Byggnadsfysik
JKvint: Kanon ! Ja vad jag vet så är det samma takstolar i hela huset! Tack så mycket för hjälpen ! Ha det bra!!
KnockOnWood: OK, nu förstår jag vad du far efter! För att citera Tjälldens beskrivning [citat] Denna "risk" ser jag som rent trams. Om cellplasten skulle sticka upp lite är det ju inte något problem. Cellplast (=frigolit) är mycket lätt att slipa ner. Och om golvet har lite mindre bärkraft centimeterna närmast ytterväggen kan det ju inte vara hela världen, eller hur? Ja skulle faktiskt vara mer
Dsl: [citat] Håller med om att forumet är suveränt! Ett tips jag fick från en byggarkollega var att mäta höjden exakt först så att man säkrar att man hamnar ungefär på samma höjd efteråt. Tyvärr glömde jag detta själv, blev alldeles för ivrig när alla stämpar var på plats. Eventuellt har jag tryckt upp allt lite för mycket. Parketten på ovanvåningen uppvisar glipor (det var dock
Andreas Lundgren: Man brukar väl ha 70 mm till badkar och 50 mm till dusch. Jag satte dock 50 mm till badkaret och de farhågor som fanns i foruminlägget nedan (att vattenlåset skulle sugas ur) blev aldrig något problem. (Slangen från badkaret till brunnen är ju bara 20-30 mm.) https://www.byggahus.se/forum/badrum/227014-50-cm-ror-till-badkar.html
KnockOnWood: "Hållfastheten" är proportionell mot kvadraten på balkens höjd. (Eller är det kubiken?) Alltså blir balkens bärkraft minskad till 25% om du "jackar ur" hälften. Men, som sagts ovan, ritning eller en enkel skiss behövs. För är det längst ut i ändan så kan det gå bra att kapa bort lite.
wrang: Sån här balk är det i öppningen som måste stagasupp [bild] Så en stolpe blir nödvändigt så vilken är starkast ? Limträ stolpe eller en järnbalk. Har den gärna så tunn som möjligt utan å tumma på hållbarheten och stabiliteten. Tips om dimension.
danpih: https://www.byggahus.se/forum/grund-markarbeten/266894-barande-kallarvagg-eller-inte-bilder.html Hade liknande vägg, ovan länkade jag till min tråd. Min var putsad och murad med diverse murblock och tegelsten i olika storlekar. Om den är bärande eller ej är svårt att säga utan ritningar. Mvh Daniel
peroande: Ja, det ska alltid göras en bygganmälan om ingrepp i bärande konstruktion ska göras. Fuskas/slarvas en del med det just vid fönsterbyten. Kanske för att det inte är uppenbart att ett ingrepp i den bärande konstruktionen görs förrän man är mitt i rivningen av den gamla karmen.
johanstridsborg: Ja det finns ett fönster ungefär rakt ovanför faktiskt. Det är dock det enda på hela den kortsidan av huset...
starmanin: Hur menar du när du skriver att man ska se på en sektion av huset? Jag ska ta foton på de ritningar jag har så ni får se.
Lane: lite "ny" info. Behövde öppna golvet på toa för att kolla hur vattnet kom. Då ser vi att bjälklaget består av en tjock regel och sen en 45a på. Denna har de då kapat, dvs gjort uppehåll i, där vattnet korsar. Förändrar detta bärigheten? dvs lägger vi plastkaneler behöver vi bara karva en cm ca ur huvudregeln?
Pontstone: Hejsan och tack för svar! Det lutar just nu åt Caparols produkter Capitect.
Tim_one51: Den är inte bärande för bjälklaget men min fråga var om vi förutsätter att samma material använts uppåt i huset vad är då en lämplig balk. Men tack för at du utförligt läste igenom mina seriösa frågor och kom med ett icke sarkastiskt svar........
Husvagnsthord: Tack för snabb input. klaskarlson. Idag ligger plåt. I stort sett direkt på takstolarna. Som inte direkt är överdimensionerade. Dom är 3x5 tum dvs 75X125 och är väl att betrakta som standarddimension från den tiden. Dom kommer få sällskap av 300 mm kerto. Densiteten på lättbetongen spelar ju roll. Men även tjockleken. Kan jag tycka. Block för yttervägg är väl idag +300 mm. Det
tlundberg: Ja, jag har lurat på tanken. Blir kanske så att jag kör på en enkel 145:a när det väl blir dags för takstolar. Och sen den dagen jag får lust att inreda ovanvåningen tar jag bort 25mm och förstärker upp med en till tillsågad 145a
roland53: [citat] Misstänker att plåtreglar som bygger kanske 20 mm är bättre än att skruva dikt an. Avståndet i sig blir ljuddämpande. Är inte överens med mig själv om detta luftutrymme ska fyllas med typ glasullsisolering. Det hade varit bra för ljudisoleringen men kanske inte fullt så bra då det är en källaryttervägg? Vad anser ni andra?
MagnusSt: Det får ju såklart lösa med olika experimentella konstruktioner. Tyvärr är min erfarenhet av när lastbilschaufförer kommer med gods så ska man lasta av snabbt som attan för de ska vidare till nästa ställe. De vill nog inte att man håller på o krånglar med olika lösningar. Det bästa är nog att försöka hyra in nån med lastmaskin med gafflar eller liknande så att et går snabbt
Gabbe1: Min erfarenhet är att redan när stommen är rest och taket lagt så har syllisoleringen satt sig flera mm, dvs långt innan några badrum har hunnit påbörjats. När det gäller sättningar så tror jag att det är ett större problem att träreglarna oftast krymper några mm när de torkar.
andeol: Jag tog mitt förnuft till fånga och öppnade upp den nya väggen så att den kan förstärkas till det nya taket. Det var inte så farligt mycket jobb och skivmaterialet kan jag skruva tillbaka igen när det är färdigt. Tack för input. Jag sa till snickaren att jag hoppas att resten av huset är bättre byggt än garaget, han höll med :)
Cobra80: Hej, Har ett hus från 1929 med oisolerat källargolv. Är nu lite sugen på att göra om delar av det till badrum och en hall ca 15 m2 Alltså bila ur/gräva ur/isolera gjuta nytt golv. Är en 1/5 plansvilla med källare (suterräng hus). Tänkte höra lite med er ifall ni kan hjälpa mig att upplysa mig om farorna angående att gräva ur källaren. Det är en yttervägg som ska grävas fri
Oldboy: Om vinden inte ska användas så borde en rejäl bjälke, typ 6x8", kunna läggas på tvären mitt över de befintliga bjälkarna och skruvas ihop. Tvärbjälken vilar/fästs i långväggarna. Så är det i min egen och grannens skånelänga/torp, där vindarna fungerade som sädesmagasin. (Vilket skulle kunna förklara varför "isoleringen" utgjordes av havre.)
osiris: Anders Häggstam på Ziz http://www.ziz.se/start.htm
Peter2400: Jag läste på ett annat forum att det behövs ca 1600 lux för att någonting ska växa. Utomhus är det ca 100000 lux en klar dag och innanför ett fönster blir det då ca 30000 lux. Jag vet inte om man kan räkna såhär, men det borde behövas ca 5M2 ljusinsläpp för att lysa upp 100M2 till 1500 lux, vid klart väder.
hempularen: Du kan kolla på Moelven och deras beräkn. program. Du behöver limträ minst 90x270 verkar det som, men även då får du rätt kraftig nedböjning. Drygt 50mm.
P-plats: Nu sitter konsolen på plats och snickaren har varit här och inspekterat. Han trodde fortfarande inte det behövdes göra någon extra förstärkning så detta är kanske överkurs men jag kan i alla fall sova bättre om natten... [bild] Satte den med några franska träskruv i nylonplugg och några gängstänger i ankarmassa.
sblixten: Du får lista ut åt vilket håll golvbjälklaget går(tvärtom som plankolvet går/gick). Om denna vägg är parallell med golvbjälklag är den med stor sannolikhet inte bärande.
