Grundhyvel - justering av tappar

Daniel Norrstam är möbelsnickare på Sliparebackens Finsnickeri och på fritiden är han moderator för delforum Möbelsnickeri på Byggahus.se. I det här filmklippet visar han oss hur man använder handhyvel på rätt sätt.

– Jag använder handhyveln som ett komplement till mina maskiner, säger Daniel. Jag varvar den med den maskin eller det verktyg som passar bäst till den uppgift jag just då håller på med.

Idag ska vi titta på det som kallas ”grundkloss” eller ”grundhyvel”, det är den hyvel jag använder mest. En del, som putshyvel och stöthyvel använder jag nästan varje dag, andra använder jag betydligt mer sällan.

En grundhyvel är ett väldigt bra komplement till en handöverfräs eller justersåg, och finns i flera olika storlekar. Den har ett par olika rattar här; den nedersta spänner fast bladet, den mellersta spänner man fast för att spara läget man arbetat i, men jag tycker inte den är tillräckligt precis. Vill jag ha en exakt höjd på flera olika bitar föredrar jag att köra dem med samma inställning efter varandra. Den översta ratten använder jag för att justera stålet upp och ner.

Här är det viktigt att alltid ställa in den med ett spänn neråt så man inte har back-lash i gängorna. För att ha en liten indikation på hur mycket jag justerar, har jag ristat ett märke här så jag kan se hur mycket jag spänner, och jag vet att ett helt varv är ca 0,8 mm.

Typiskt sett så justerar jag kanske ett kvarts varv, d.v.s. 0,2 mm per gång eller däromkring. Behöver jag ta bort mer material använder jag ett annat verktyg eller en annan metod. Jag måste också tänka på att när jag har justerat höjden och sedan spänner den nedersta skruven för att låsa stålet, så kommer stålet att dras en aning neråt. Det handlar om någon tiondels mm, men den kommer att flytta sig neråt när skruven spänns åt.

Det finns tillbehör till grundhyveln. Idag ska jag visa de som jag behöver till dagens uppgift, som är att justera en tapp. Det första är den här sulan som jag själv tillverkat i polykarbonat.

Man skruvar fast den under hyveln och utökar då ytan under hyveln rejält, vilket gör det betydligt lättare att hålla sulan plant mot den yta man registrerar mot. Det är precis vad en grundhyvel håller på med; man sätter sulan mot en yta, ställer in stålet till det djup man vill ha, sedan kan man hyvla en annan yta parallell med den första.

Det finns flera olika stål man kan sätta i, de har olika bredder och delvis olika utseende. De flesta ser ut på det här viset, de har ett rakt skär och smalnar av lite grand bakåt. Jag väljer bredd beroende på vad jag vill göra. Det går också att själv slipa till dem för att få olika bredder, t.ex. har jag på tavlan här ett stål som jag har slipat till 3,5 mm för att använda när jag har sågat spår med en justersåg. 

Idag ska vi titta på hur man gör när man justerar tjockleken på en tapp, och då vill jag ha ett brett stål som tar mycket på en gång. 

Här har vi dagens övning, det handlar om att snygga till en tapp och göra tjockleken på den rätt. Normalt sett gör jag det här jobbet på tappmaskinen och då behöver jag inte bearbeta efteråt, men dagen till ära så har jag istället kört den på justersågen, och jag har dessutom valt att inte köra den med en klinga med raka tänder vilket jag naturligtvis borde ha gjort, men jag har istället valt en kapklinga med växelvis slipade tänder, som ger en otroligt dålig yta för en tapp. Den är visserligen plan, men den är väldigt taggig och fungerar inte alls bra att limma på. Jag ska göra ytorna släta och jag ska se till att de blir exakt rätt tjocklek. Till det arbetet kommer jag att använda min grundhyvel. 

Jag börjar med att spänna fast ordentligt. Jag använder den stora sulan och lägger mot ytan här uppe och eftersom sulan är stor är det lätt att hålla den. Här pressar jag ner den med vänsterhanden så att sulan ligger mot träet hela tiden. Hade jag bara haft originalsulan hade det varit lite svårare.

För att underlätta ännu mer, lägger jag ännu en trä bit, av exakt samma tjocklek, det är viktigt, precis bredvid och då kan jag få stöd från två sidor. Nu stöder min sula på båda sidor och det blir betydligt enklare.

Jag håller alltså ner vänsterhanden, för stålet mot mig, använder högerhanden lite i en cirkulär rörelse. Jag har ställt in den i ungefär rätt höjd, här ser man hur topparna försvinner.

Jag ser att jag kan ta lite mer. Jag börjar från ena änden, kör nästan hela vägen över. I det här fallet är det inte lika viktigt att hörnet här blir perfekt, jag skulle kunna köra rakt ut över kanten. Men i de fall där ytan ska vara synlig är det viktigt att jag vänder på hyveln och kör inåt, så att jag inte får urslag i träet.

Jag avslutar med att köra närmast skuldran, då låter jag kanten av stålet styras mot skuldran, väldigt försiktigt så man inte skadar skuldran. Först tar jag det grövsta. Jag håller hela hyveln lite snett, eftersom stålet smalnar av lite mot bakänden.

Nu har jag en yta som är slät, det finns en aning mer att ta för att få den perfekt. Jag tar hellre flera gånger med lite i taget. Eftersom det i det här fallet inte gör något om hörnet blir lite skadat, kan jag köra stålet rakt över kanten. Nu är ytan helt slät och färdig att limma.

Utan att ändra inställningen på hyveln tar jag nu loss träet, vänder det om och kör andra sidan direkt. Eftersom jag har tagit lika mycket på båda sidor är min tapp fortfarande perfekt centrerad. När jag åtgärdat alla fyra sidorna är det dags att testa tappen i tapphålet för att se hur mycket mer jag ska ta av. Hälften av det ställer jag in på hyveln, eftersom jag kör på båda sidor kommer det att passa perfekt. På det här viset använder jag en grundhyvel för att justera storleken på en tapp.

Tack för att ni tittade, välkomna tillbaka nästa gång, då tar vi en annan hyvel.