Mikael_L skrev:
Fast egentligen behövs väl inte det. Det går nog att slå fast att den fungerar, då elpatronerna gick igång då den avlägsnades.
Att börja mickla med givaren i detta skick är dumt (jag skulle avstått), ty plötsligt går ett ben av eller så, och så står man där med skägget i brevlådan och det tar en massa tid att hitta rätt och beställa sen någon dag innan man fått den.
Att elpatronen varit avslagen kan bero på att man ställt ner kurvan så hårt att de inte värmer förrän tempgivaren rapporterar hundra minusgrader, eller nåt sånt ...[/Q
du har en poäng - jag tror faktiskt att ratten för kurva stod på typ -15 eller något - jag fattade aldrig om den siffran refererade till celsius eller bara ett decimalvärde.
så den slutgiltiga frågan är nu alltså vart jag kan hitta ett nytt fräscht motstånd - byter gärna ut den till något representabelt eftersom den syns väldigt tydligt på garagets framsida
https://www.elbutik.se/product.html/mureva-kopplingsdosa-utanpaliggande-k60/ted?category_id=1966H hullan skrev:
Det finns andra märken/varianter också.
Med lite tur så kanske locket passar på din befintliga underdel så behöver du inte ens hålla på och skruva loss givarelementet.
den ser faktiskt exakt ut som min dosa så jag börjar nog med en sådan - tack!
om givaren någon gång skulle ge sig - kan man få tag i en sådan eller det är en väldigt specifik för just min elpanna? (AutoTerm Mistral 200/300)
Jag misstänker att det här i vissa delar är en VVS-fråga lika mycket som el-fråga, så antagligen beror det på hur man kopplat ihop och konfigurerat systemen när pelletskaminen installerades.
Om jag förstått rätt styr utegivaren oftast shunten via någon automatik, ju kallare den upplever utetempen desto högre framledningstemperatur till radiatorkretsen.Det jag misstänker är att man ställt om automatiken på elpannan så att den shunten inte öppnar vid "normala" utetemperaturer, eller bara skjuter till litegrann.
När du tog bort utegivaren trodde pannan däremot att det var en ny istid på gång och öppnade shunten fullt blås.
Om jag förstått rätt styr utegivaren oftast shunten via någon automatik, ju kallare den upplever utetempen desto högre framledningstemperatur till radiatorkretsen.Det jag misstänker är att man ställt om automatiken på elpannan så att den shunten inte öppnar vid "normala" utetemperaturer, eller bara skjuter till litegrann.
När du tog bort utegivaren trodde pannan däremot att det var en ny istid på gång och öppnade shunten fullt blås.
Om det ändå inte ska användas så skulle jag själv nog tagit bort dosan helt, vikt och petat in ledarna i röret så de kommer precis innanför väggytan (och går att få fram sen) och sen täckt det hela lite lätt med något, kanske lite akrylfog, och målat över om jag hade lite lämplig färg någonstans.H hullan skrev:
Då är det "borta", men går relativt enkelt att få fram igen ifall något framtida behov uppstår. En liten dymalapp att ledarna mynnar ut vid elpanna, kanske också vore bra att peta in där.
Sen skulle jag sätta NTC-givaren direkt på plinten i pannan, antingen med resterna av dosan som det nu ser ut, alt försiktigt ta dän givaren och sätta den direkt på plintarna.
Iom att den kommer sitta varmt till, och det går att dra ner kurvan, så kommer aldrig elpatron aktiveras.
Sen är det kanske lite överkurs, men jag själv skulle nog se till att elpatronen blir urkopplad på något vis, luska om det finns någon säkring, om det går att bryta manövern på en kontaktor, eller lägga ut ledarna vid själva elpatronen och isolera av. Men det kan ju ses som lite överkurs, särskilt om man inte har bra koll på det elektriska och är bekväm med att greja med det.
Till den FLVP som jag köpte begagnad så följde det inte med utetemp-givare, den visste de naturligtvis inget om så det hade rykt vid demonteringen av pannan.H hullan skrev:
Men IVT har en givartabell i sina instruktionsböcker, så där kunde jag läsa ut vad för resistans den skulle ha vid olika temperaturer så det var lätt att hitta valfritt annat NTC-motstånd med tillräckligt lik kurva, från företag som säljer elektronik, så jag köpte några NTC från elfa.se som funkade bra. (jag tog några stycken, ty de kostar bara någon enstaka krona styck, när man köper de såhär från företag som säljer elektronikkomponenter, jag vågar inte gissa vad IVT rånar en på ifall man köper det som reservdel av dom).
Men vad är det man behöver veta?K Kane skrev:Att mäta är att veta.....
Är man orolig för motståndsbenen kan man mäta över plintarna.
Jaja, om man befarar att man kommer paja motståndet, så kan det vara gott att ha lite mätdata att gå efter ifall man måste leta efter ersättare. Har den tillverkaren någon givartabell man kan läsa, så är det dock bättre.
saken är den att när jag nu vet att jag faktiskt kan få varmt radiatorvatten från elpannan skulle jag faktiskt kunna tänka mig att låta den värma lite i mars/april och slippa elda då när det ofta är 12 grader på dagen och 1 minus på natten.
det lutar just nu åt att koppla tillbaka det fungerade systemet och kanske istället titta på kurvinställningen på pannan?
den kanske är inställd så att pannan aldrig värmer förrän det är minus 20 som du sade?
Och är det en utegivare som sitter inne så lär den inte fungera så bra.
Värdet på termistorn kan du utläsa av färgkoden som den är målad i. Eller så kan du mäta hur många ohm den har vid några olika temperaturer.
En ny kostar några kronor hos tex https://www.elfa.se/sv
Värdet på termistorn kan du utläsa av färgkoden som den är målad i. Eller så kan du mäta hur många ohm den har vid några olika temperaturer.
En ny kostar några kronor hos tex https://www.elfa.se/sv
Kurvlutningen verkar vara nerdragen i botten, så det är nog därför den inte värmer nåt trots att det är kallt ute.
Autotherm (sedemera IVT och numera Bosch) brukar köra med 4,7kohm NTC-motstånd. Men förmodligen funkar den som den ska om du rengör lite och sätter den i en ny dosa.
Autotherm (sedemera IVT och numera Bosch) brukar köra med 4,7kohm NTC-motstånd. Men förmodligen funkar den som den ska om du rengör lite och sätter den i en ny dosa.