Förlåg matning och eller förhögt varvtal.
Det blir oftast bara brännmärken när man stannar till, dvs förlåg matning.
Det blir oftast bara brännmärken när man stannar till, dvs förlåg matning.
Lagat egna täcksidor till köksön i mdf som jag sprutmålat med Tikkurila Intact och min Wagner flexio 585. Är inte alls bra på det här med sprutmålning så gick lite si och så 😅 först målade jag dom hängande, då fick jag som vågiga rinningar över hela ytan. Så fick slipa ner och måla dom liggande med ett väldigt prickigt resultat.... skrapade hela panelen med rakblad så nu känns det slätt och ser bra ut inne i huset. Stora panelen är målad bara en gång på bilden, den står och torkar ännu.
Hängande, eller iaf vertikalt, funkar bäst för mig. Det gäller att spruta tunt och låta torka emellan för att undvika rinningar (vilket går fort med tunna lager och värmefläkt eller fint väder).T Taren43 skrev:
Om nån är intresserad av SKP/STL-filer till den 3D-printade cirkeljiggen för styrskena (Festool/Makita) enligt mitt förra inlägg så finns det på länken nedan. Om man har några frågor är det bara att PM:a mig.Klaugust skrev:
https://agrellarkitektur.se/cirkeljigg-till-styrskena/
Jag är tillbaka i att tillverka skåpsluckor (Shaker med ram i björk med björkplywood i spegeln) och tänkte använda nya dadoklingan inställd på tjockleken i spegelns plywood. Det tog stopp direkt då axeln (Bosch gts 10 xc) inte stöder den yttre klingan när tjockleken är ställd på 6,7 mm…
Beställde några 30 mm distansringar från remlagret.se. En sådan plus en från bra-att-ha-lådan gör att ekipaget sitter stabilt på axeln. Jag kan nog gå upp till 8-9 mm tjocklek innan muttern börjar få dåligt med gäng.
Nu passar dock inte inlägget runt klingan längre så de får bli att fräsa några ”zero clearance inserts”. Något jag ändå borde gjort för länge sedan.
Så summerat; stora framsteg med köksrenovering! Enligt mig då, kanske inte enligt min fru..
Beställde några 30 mm distansringar från remlagret.se. En sådan plus en från bra-att-ha-lådan gör att ekipaget sitter stabilt på axeln. Jag kan nog gå upp till 8-9 mm tjocklek innan muttern börjar få dåligt med gäng.
Nu passar dock inte inlägget runt klingan längre så de får bli att fräsa några ”zero clearance inserts”. Något jag ändå borde gjort för länge sedan.
Så summerat; stora framsteg med köksrenovering! Enligt mig då, kanske inte enligt min fru..
Enväxlat är också växlat.
Första steget till nya spånsugslösningen är på plats. Än så länge gör ju växelfunktionen väldigt lite nytta, men det ska dit fem grenar till. Rören har tidigare sett 30 år av möbelsnickarutbildning, så jag hoppas att de är impregnerade med erfarenhet och kunskap som jag kan ta till mig.
Första steget till nya spånsugslösningen är på plats. Än så länge gör ju växelfunktionen väldigt lite nytta, men det ska dit fem grenar till. Rören har tidigare sett 30 år av möbelsnickarutbildning, så jag hoppas att de är impregnerade med erfarenhet och kunskap som jag kan ta till mig.
Ser ut om att du hittat hålsåg för dina fästen?Hep skrev:
Japp. Jag testade lite olika plastvarianter för avloppsrör jag fått tips om här, men de var rätt vingliga och glappade, så det blev att gå tillbaka till min tanke om träklossar med hål. Det går rätt fort att fixa och är väldigt stabila.K kniv skrev:
Rätt smart förresten att jag först beställde en lite för liten hålsåg först (fast jag svor väldigt mycket då). Hålen i den svarta växelprylen är genomgående och par millimeter för små och sedan ett uppifrån i rätt storlek halvvägs ner. Nu var det bara att ställa dit röret i hålet medan jag fäste det i väggen. Utan mitt taktiska (?) felköp hade jag behövt en hand mer än jag har.
Till er som tror att moderna snickare inte vet hur en hammare används.
När man lämnar skelettpistolen hemma är hammaren rätt verktyg för att få ut lim ur en patron 🙄.
Limmet behövdes till kilar.
Specialmontage. En grind som är klämd mellan golv och tak. Förutsättningarna är som vanligt. Snett runtom. Kan bara fästa uppåt och neråt. Pinnarna på gångjärnen är så höga att grinden måste sitta vid montaget.
Riktade in den så gott det gick innan jag kilade. Pysslade med annat tills limmet huggit innan jag skruvade uppåt. Sedan tog jag bort pallningen under dörren så att jag kunde kontrollera allt före skruvning mot golvet.
Mvh Findus
När man lämnar skelettpistolen hemma är hammaren rätt verktyg för att få ut lim ur en patron 🙄.
Limmet behövdes till kilar.
Specialmontage. En grind som är klämd mellan golv och tak. Förutsättningarna är som vanligt. Snett runtom. Kan bara fästa uppåt och neråt. Pinnarna på gångjärnen är så höga att grinden måste sitta vid montaget.
Riktade in den så gott det gick innan jag kilade. Pysslade med annat tills limmet huggit innan jag skruvade uppåt. Sedan tog jag bort pallningen under dörren så att jag kunde kontrollera allt före skruvning mot golvet.
Mvh Findus
Hej @nanowire !nanowire skrev:
Jag köpte också den dado-klingan och har likadan såg men har inte testat den än (har haft annat för mig när jag haft verkstadstid...) så det här lät intressant.
När jag kollar den brickan du köpte från remlagret så ser den ut att ha 30 mm yttre diameter och 18 mm hål/inre diameter. Hur funkar det när axleln är 15.9 mm (5/8")? Det borde bli lite glapp?
Sen kollade jag manualen för den variant som säljs i staterna och där skriver de att man ska sätta yttre stödbrickan (den konformade) innerst och inre brickan ytterst för dadoklingor upp till halvtum och sen en specialbricka innerst samt den normalt inre brickan ytterst på axeln upp till 20 mm (13/16"). Bredare dadoklingor ska man inte använda.
På den såg jag har så är hålet inte runt på yttre brickan så den kan inte sättas innerst... så min fundering har varit att försöka skaffa ett par stödbrickor att använda istället som har 15,9/16 mm hål med lite större diameter och några hylsor/distansringar med 30 mm ytterdiameter, 15,9 mm hål och bredd motsvarande den bredd jag vill såga. Då borde jag kunna använda ett större register på dadoklingan, möjligen ända upp till 18 mm - vilket jag tror är det mesta jag skulle vilja såga i bredd.
Det jag gjort med verktyg idag är att jämföra tre sågar. Jag har en del gammalt trä som skall återvinnas så jag sågade till mindre bitar och passade på att se hur sågarna gjorde jobbet.
Att de två grovtandade gjorde jobbet lite snabbare än fogsvansen är inte förvånande.
Men fogsvansen är stabilare och smidigare.
Jag gillar verkligen min gamla såg (den i trä) och den är en bra kompromiss vad gäller snabbhet och att såga rakt. Jag väljer ofta den för den så kallade känslans skull.
Bågsågen kräver mer av den som sågar om man vill såga rakt
Att de två grovtandade gjorde jobbet lite snabbare än fogsvansen är inte förvånande.
Men fogsvansen är stabilare och smidigare.
Jag gillar verkligen min gamla såg (den i trä) och den är en bra kompromiss vad gäller snabbhet och att såga rakt. Jag väljer ofta den för den så kallade känslans skull.
Bågsågen kräver mer av den som sågar om man vill såga rakt
Jag stödjer inte mot axeln, den är gängad på det aktuella partiet, utan det är hylsans ytterdiameter som stödjer och bryggar mellan de två klingorna av dadostacken. Den innersta klingan stöds av flänsen (precis som en vanlig klinga gör), den yttre hänger på distansringen som i sin tur stödjer på den inre klingan.T Testarn skrev:
I konfigurationer med tjockare stack sätts stora plastdistanser in som låser de individuella klingorna mot varandra så då uppstår inte detta problem tror jag.
Jag köpte några olika distanser med 30 mm ytterdiameter och har mixat för att få ihop det. En långt ifrån optimal lösning då det är pilligt men fungerar fint så länge man ser till att en bricka överlappar båda klingorna tillräckligt och inte heller kan röra sig axialt.
Redigerat:
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 6 024 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 6 024 inlägg
Fortsatt med de svängda luckorna och lådfronterna.
Det ska bli ett grepp i överkant som är fasat 45 grader så då måste man falsa kantlisten. Allt sån bearbetning blir ju lite svårare när arbetstycket är svängt.
Den böjda kantlisten.
Limning.
Igår och idag gick jag vidare med en lucka till hörnskåpet som får en att klia sig i huvudet mer än en gång.
Hade en massa spill över från den svängda sockeln som jag utnyttjade till en göra en form.
Limmade igår och det gick faktiskt över förväntan.
I
Så det blev till att falsa även denna…
”Vad kan gå fel?!” Brukar jag tänka ibland när man gör såna knäppa saker.
Det funkade efter en del experimenterande. Jag hade ingen bra referens mellan mallen och programmet så blev lite testande.
Imorgon bli det till att tillverka kantlisten.
Det ska bli ett grepp i överkant som är fasat 45 grader så då måste man falsa kantlisten. Allt sån bearbetning blir ju lite svårare när arbetstycket är svängt.
Den böjda kantlisten.
Limning.
Igår och idag gick jag vidare med en lucka till hörnskåpet som får en att klia sig i huvudet mer än en gång.
Hade en massa spill över från den svängda sockeln som jag utnyttjade till en göra en form.
Limmade igår och det gick faktiskt över förväntan.
I
Så det blev till att falsa även denna…
”Vad kan gå fel?!” Brukar jag tänka ibland när man gör såna knäppa saker.
Det funkade efter en del experimenterande. Jag hade ingen bra referens mellan mallen och programmet så blev lite testande.
Imorgon bli det till att tillverka kantlisten.
Svängda paneler som övergår i raka delar. Förstår precis. Utsidan är förstås den synliga så det skall helst inte vara några märken eller fläckar. Du har möjlighet att göra mallar i CNC. Därför kan du göra ytter och innerform. Med mina antikverade metoder är det inte realistiskt.S sinuslinus skrev:
Det här är vad som står i ämnet i Teknos Lärobok i snickeriarbete.
Gör varianter av sveptolaga. Svårigheten med raka delar är att det kan vrida sig och det kan bli blåsor i limningen där det är svårt att få tryck med tvingar långt in.
En fråga. Är dina mallar helt raka eller gör du dem konvexa för att få tryck även mitt på?
Mvh Findus