det kan vara lite både och termostater kan ha fer fördelar.. vid solinstrålning i vissa rum så nyper de av ... om man tex är mycket folk i ett par rum,, är det bra att ha dom så man slipper onödigt varmt inne..ANR skrev:
Högre framledningstemperatur kan du bara använda om du har aktiva termostater på radiatorerna.
Vill man kunna köra "acktankarna i botten" så vill man ju kunna värma huset med kallare vatten och då är ju stor area på elementen bra tänker jag. På köpet får man ju låg returtemp om man har låg cirkulation? Det är iaf så jag har tänkt 
Men jag kanske har tänkt lite fel då eftersom jag har skippat både returstrypning på varje element och termostater....
Jag skissade mest på värmebehovet för varje rum och dimensionerade elementen efter det. Det är jämn och behaglig värme i alla rum och 1-2*° svalare i sovrum.
Vi får se då om TS strypning ger något svar till i morgon då!
Kan tillägga att min panna också är varm flera dagar efter att man har eldat i den, jag tolkade det mest som att över 500kg järn och vatten klätt med isolering tar tid på sig att svalna? Tror inte jag har någon självcirkulation iaf.
Men jag kanske har tänkt lite fel då eftersom jag har skippat både returstrypning på varje element och termostater....
Jag skissade mest på värmebehovet för varje rum och dimensionerade elementen efter det. Det är jämn och behaglig värme i alla rum och 1-2*° svalare i sovrum.
Vi får se då om TS strypning ger något svar till i morgon då!
Kan tillägga att min panna också är varm flera dagar efter att man har eldat i den, jag tolkade det mest som att över 500kg järn och vatten klätt med isolering tar tid på sig att svalna? Tror inte jag har någon självcirkulation iaf.
Pannan innhåller en hel del varmt vatten den svalnar inte på 1 dygn om den är hyffsat isolerad.ANR skrev:Jag hinner ju knappt med att svara er!
Nej vore det så så skulle det vara bra. Pannan håller nästan jämna spett med topp på tank. Inte riktigt men efter ett dygn kan pannan ligga kvar på 40 grader.
Har nu konstaterat att det inte sker nån värmehållning av panna. Det är troligen som Huddingebo och smurfen72 skriver ovan, mycket gods och isolering.
Då har jag påbörjat nästa försök vilket är att jag vridit ned termostaterna till typ hälften (läge 4 av 7). Återkommer med temperaturdifferenser och rapport! Tack för att ni engagerar er!
Då har jag påbörjat nästa försök vilket är att jag vridit ned termostaterna till typ hälften (läge 4 av 7). Återkommer med temperaturdifferenser och rapport! Tack för att ni engagerar er!
Jag utgick i mitt tidigare inlägg från att du hade ett 1-rörssystem. Då fungerar det inte med att strypa radiatorerna för att minska flödet i radiatorkretsen. Med ett 2-rörssystem blir det en annan sak! Som GK100 helt riktigt konstaterat, kan du strypa flödet genom att skruva ner termostaterna på elementen. Vilket du kanske redan hunnit testa?menygards skrev:
En annan viktig sak för att inte behöva elda onödigt ofta är ju att se till att laddning och framförallt uttag sker någorlunda parallellt, med samma skiktning, i alla tre tankarna. Om du inte har tillräckligt grova rör, kan det ju vara så att tankarna 2-3 släpar efter pga längre rörsträcka. Du har ju redan varit inne på att returen kanske borde varit ansluten till tank nr 3 i stället för tank nr 1 (som i installationsanvisningen för Laddomaten). Har du termometrar på alla tankarna så att du kan se hur laddning/uttag fortskrider i de olika tankarna? Om det diffar avsevärt mellan tankarna bör ju rördragningen justeras enligt nedanstående modifiering av ditt schema:
Jag har en liknande setup med tre tankar och har kört med ved nu i 17 år. Inga problem med skiktingen. Eldar varannan dag på vintern. Lyssnade runt en hel del innan jag byggde anläggningen, både med proffs och folk som eldat med ved. Var även runt och kollade på folks anläggningar.
Men det som skiljer från din skiss är:
1) Från pannan till mittentanken endast. Se till att du kan lufta dom övriga två via toppanslutningen. Nackdelen är att du inte kan uttnytja det varmvatten i yttertankarna som ligger ovanför förbindelsen på ett effektivt sätt men det spelar mindre roll. Dom kWh har till godo på ett eller annat sätt. Fördelen är att du prioriterar "huvudtanken",t ex så ligger toppslingan för vv ovanför tankförbindelserna så varmvatten kommer långt innan värmen börjar sippra ut i radiatorer och till övriga tankar.
2) Uttag för radiator, golvvärme och varmvatten endast från mittentanken. Sidotankarna är rena magasin och inget annat
3) Förbindelse mellan tankarna högt, mitten och i botten för att få en så bra skiktning som möjligt både vid påfyllning och uttag. Förbindelserna används endast för utjämning mellan tankarna
4) Retur går in i bottenförbindelsen mellan tankarna, dvs det kalla vattnet går in jämnt i alla tre tankarna
Sen har jag en 4-vägs shunt, dvs jag har två uttagsnivåer i mittentanken så räcker värmen i den lägre delen av tanken så tas vattnet ut där vilken minskar turbulensen i den övre delen. Först när det inte räcker till så börjar det shuntas från det övre uttaget.
Det här har fungerat alldeles utmärkt för mig men det finns säkert andra sätt att bygga på som också fungerar. Det jag saknar på din ritning är cirkulationspumpen för radiatorerna. Bara så att du inte råkat sätta den på fel sida shunten.
Men det som skiljer från din skiss är:
1) Från pannan till mittentanken endast. Se till att du kan lufta dom övriga två via toppanslutningen. Nackdelen är att du inte kan uttnytja det varmvatten i yttertankarna som ligger ovanför förbindelsen på ett effektivt sätt men det spelar mindre roll. Dom kWh har till godo på ett eller annat sätt. Fördelen är att du prioriterar "huvudtanken",t ex så ligger toppslingan för vv ovanför tankförbindelserna så varmvatten kommer långt innan värmen börjar sippra ut i radiatorer och till övriga tankar.
2) Uttag för radiator, golvvärme och varmvatten endast från mittentanken. Sidotankarna är rena magasin och inget annat
3) Förbindelse mellan tankarna högt, mitten och i botten för att få en så bra skiktning som möjligt både vid påfyllning och uttag. Förbindelserna används endast för utjämning mellan tankarna
4) Retur går in i bottenförbindelsen mellan tankarna, dvs det kalla vattnet går in jämnt i alla tre tankarna
Sen har jag en 4-vägs shunt, dvs jag har två uttagsnivåer i mittentanken så räcker värmen i den lägre delen av tanken så tas vattnet ut där vilken minskar turbulensen i den övre delen. Först när det inte räcker till så börjar det shuntas från det övre uttaget.
Det här har fungerat alldeles utmärkt för mig men det finns säkert andra sätt att bygga på som också fungerar. Det jag saknar på din ritning är cirkulationspumpen för radiatorerna. Bara så att du inte råkat sätta den på fel sida shunten.
Nu har jag äntligen fått tummen ur och fotat anläggningen. Har ju insett att jag inte kan rita så här kommer verkligheten
Att försöka strypa flödet på termostaterna har inte gett någon större effekt. Mätte upp typ 1,5 grads större temperaturdifferens.
Jag har haft lite förbränningsproblematik ett tag så jag har inte fipplat med nåt annat gällande tankarna på slutet.
Jag har pratat med rörkrökaren och han förstod i teorin vad ni påtalat om strypning av returen så sannolikt ska han få installera det i anslutning till att han fixar lite andra saker. Fast det blir nog inte förrän till våren, vill inte tömma systemet nu när det är -25 ute.
På bägge sidor cirkpumpen finns det ju avstängningsskruvar för servicearbete. Skulle det gå att skruva lite på den efter pumpen för att minska flödet?
Tack gud för detta forum. Är väldigt många frågor jag fått besvarade genom att läsa andras liknande problem. Ni är ett gäng på värmeforumet som tar er tid att dela er expertis, mången tack för det, ingen nämnd ingen glömd.
Alla radiatorer ser ut som detta. Hur kretsarna går i huset blir svårt att fota men i huvudsak så går det två huvudkretsar ut från pannrummet. Från dessa så går det två kretsar till, en för övervåning och en för nedervåning. På dessa slingor är radiatorerna seriekopplade. Två parallella som blir två till parallella kretsar där radiatorerna är kopplad i serie med undantag för nån enstaka radiator.
Rejäl tankevurpa från mig. Klart att det bara är den radiatorn som stryps.ANR skrev:
Har idag roat mig åt att försöka laborera med termostaterna och sprungit 100 varv runt huset och försökt få till så respektive radiator skulle få en hög tempskillnad. Men iom att en radiator ströps så ökade ju flödet i nästa osv så efter fyrtitolvte försöket gav jag upp. Har läst på om returstrypningarna som finns på varje element. Finns det nån arbetsgång hur man ställer in dessa? Jag har ju bra flöde i alla radiatorer så tanken är om man ska skruva ett hack på varje och se vad det ger och blir det inget resultat ett hack till osv.
Går det strypa flödet på denna på pumpens trycksida?
Vitsen med att använda termostaterna som injusterare är att om de är ok sköter det sig själv. Dvs om du ställer ner till ett vettigt börvärde gärna lågt i rum det är passar dröjer det inte länge förrän flödena är anpassat låga om du samtidigt har lite överdrivet hög framtemp.
Och om du provar att dra ner på pumpningen eller strypa lite centralt måste du även då hålla högre framtemp. Det du åstadkommer med strypning i en punkt vid matningen är bara att tryckfall och missanpassningar i rörsystemet får mindre inverkan. Det som görs vid en konventionell injustering är ingen strypning längst bort och sen anpassat efter rörlängder och värmeytor vartefter så att alla förbrukare får vad de skall ha. Då ökar möjligheterna för en vettig tempreglerad framledning tex med utegivare och sen termostater som maxbegränsare rum för rum.
Du kan testa att skruva lite på pumpens avstängning som du visar på bilden det gör inget men det är ingen vidare reglerventil så det blir ganska känsligt med litet område precis innan helt stängt så ta små steg. Fixa termostaterna åtminstone i de rum de kan göra bra nytta så ordnar sig en del helt automatiskt. Och har du pumpen på lägsta kapacitet?
Och om du provar att dra ner på pumpningen eller strypa lite centralt måste du även då hålla högre framtemp. Det du åstadkommer med strypning i en punkt vid matningen är bara att tryckfall och missanpassningar i rörsystemet får mindre inverkan. Det som görs vid en konventionell injustering är ingen strypning längst bort och sen anpassat efter rörlängder och värmeytor vartefter så att alla förbrukare får vad de skall ha. Då ökar möjligheterna för en vettig tempreglerad framledning tex med utegivare och sen termostater som maxbegränsare rum för rum.
Du kan testa att skruva lite på pumpens avstängning som du visar på bilden det gör inget men det är ingen vidare reglerventil så det blir ganska känsligt med litet område precis innan helt stängt så ta små steg. Fixa termostaterna åtminstone i de rum de kan göra bra nytta så ordnar sig en del helt automatiskt. Och har du pumpen på lägsta kapacitet?
Ja, pumpen är på "proportionellt tryck", läge låg. Men efter att ha konsulterat instruktionsboken kanske det är "drift med konstanttryck, läge låg" jag ska köra på? Pumpen är en Alpha1 25-60.GK100 skrev:
Termostaterna fungerar såtillvida att dom minskar och ökar flödet i radiatorn men efter mina försök idag att hitta nåt bra läge där det är en hyfad tempskillnad på fram och retur för respektive radiator så skulle jag hellre använda termostaterna till att exvis ställa tempen i sovrummet, dvs en mindre finjustering.
Tidigare fastighetsägare körde med en gammal panna utan tank. När det eldades så var det fullt spätt ut på radiatorerna så rummen värmdes upp rejält tills att det blev kallt och dags att elda igen. Framför allt så "eldades" det med elpatroner. Nu nyttjar jag det på ett helt annat sätt med jämn temp över tiden varför "problemen" uppstått (jag har fortfarande varmt och gott). Enligt en del av de mängder trådar jag läst så talas det om att strypa returventilerna på radiatorerna men det är inget du tror på? Jag jagar endast "tillräckligt bra".
Tacksam för dina svar!
Det är bättre om du ställer pumpen på konstant tryck. Det kanske är nämnt tidigare men har du någon reglering av framtempen? Och hur är elementen dimensionerade?
Med ved har du möjlighet till hög temp och funkar termostaterna kommer flödet och difftempen bli optimala om du håller uppe värmekällan konstant. Är elementen klent dimensionerade eller tillgänglig temp låg hjälper inga justeringar, antingen blir det för kallt eller högre flöde och mindre difftemp.
Bra termostater och relativt hög framtemp ger den önskade lägre returen och samhörande flöde. Att ställa på returkopplingar är bra om man vill jämna ut skillnader i dimensionering och köra via central rumsgivare, samma kan man grovt få till med strypning i någon gemensam punkt men med termostater sköter det sig bra själv.
Med ved har du möjlighet till hög temp och funkar termostaterna kommer flödet och difftempen bli optimala om du håller uppe värmekällan konstant. Är elementen klent dimensionerade eller tillgänglig temp låg hjälper inga justeringar, antingen blir det för kallt eller högre flöde och mindre difftemp.
Bra termostater och relativt hög framtemp ger den önskade lägre returen och samhörande flöde. Att ställa på returkopplingar är bra om man vill jämna ut skillnader i dimensionering och köra via central rumsgivare, samma kan man grovt få till med strypning i någon gemensam punkt men med termostater sköter det sig bra själv.