Tuggerpump löser ut jordfelsbrytare
Har en ABS Piranha pir-09/2-d01:10ks-p 3-fas tuggerpump till en avloppsgrop, monterad 2020.
Den löser nu ut jordfelsbrytaren.
Pumpen försörjer vårt fritidshus och jag vill nu vara bra rustad för felsökning och ev utbyte pga avstånd och utebliven avloppsfunktion.
- Vad är troliga orsaker?
- Finns det någon form av service för denna typ av pumpar?
- Kan jag enkelt genom mätning skaffa bra underlag för åtgärd?
https://www.sulzer.com/en/shared/products/submersible-grinder-pump-type-abs-piranha
Den löser nu ut jordfelsbrytaren.
Pumpen försörjer vårt fritidshus och jag vill nu vara bra rustad för felsökning och ev utbyte pga avstånd och utebliven avloppsfunktion.
- Vad är troliga orsaker?
- Finns det någon form av service för denna typ av pumpar?
- Kan jag enkelt genom mätning skaffa bra underlag för åtgärd?
https://www.sulzer.com/en/shared/products/submersible-grinder-pump-type-abs-piranha
Hur startar och stoppar den, är det nivåvippan som viker sig uppåt och startar pumpen, så kan den liksom vicka av i kabelfästet efter många år. Nu är det så att alla dränkbara pumpar för eller senare kan lösa en JFB. De behöver inte vara fel i pumpen, gummikabeln till den ( lite olika sorter kvalitet ) kan svettas in fukt i.
Men den är en fast installation och behöver inte vara en JFB på, många gånger så kopplas inte vattenpumpar via JFB på grund av ovan skrift. Bäst är att koppla ur den och megga den, för att se vad för värde det blir, någor blir det säkert , för inte blir det oändligt. Och om det är hyfsat värde så koppla om utanför JFB.
Men den är en fast installation och behöver inte vara en JFB på, många gånger så kopplas inte vattenpumpar via JFB på grund av ovan skrift. Bäst är att koppla ur den och megga den, för att se vad för värde det blir, någor blir det säkert , för inte blir det oändligt. Och om det är hyfsat värde så koppla om utanför JFB.
Hittar ingen sprängskiss för den. Men triloligtvis då det är en 3 -fas och bar en vippa, den vippan är inte byggd för att manövrera 3 -fas, utan bara till och från på något som sitter i överdelen på pumpen. Kanske en elektronisk del eller en kontaktor. Då finns det mer som kan anta fukt. Det går att skruva isär och värma på delarna med en värmefläkt, men vid montaget tillbaka är det otroligy viktigt att det blir absolut tätt mellan allt allt. En kanditat för fukt är kabelgenomförningarna som kan ge sig några tiondelar, men oavsett det, så är det nog fukt i den delen som innehåller elen i den och behöver torkas ut med värme på alla delar.dadid skrev:
Ett skitjobb är det för att få till allt på plats igen, så det blir tätt. Kan vara några gummipackningar som kan sitter där, men dom brukar sitta fast på ena delen och inte dela på sig. Rengörning på ytorna med vanligt diskmedel och trasa bruka gå bra, men inget fett eller olja på dom. Dom ska pressas ihop neutrala.
Är det plast och gummi i kapsling och genomföringar gör de fysiska lagarna att fukten diffunderar in så fort det är minsta olikhet mellan insida och utsida så att de till slut är lika - problemet är om motorn går ofta så är insidan varmare och kan ta upp mer fukt (partialtrycket på vattenånga kan vara högre innan det når daggpunkt vid högre temperatur) och sedan när det blir kallare igen så fälls imma ut och till sist blir droppar - det räcker med delar av en grad upp och ned för att man skall få denna 'pumpverkan' med allt mer vatten på insidan.
Skall man ha hermetiskt torrt invändigt över tid så skall det konstrueras vakumtätt helt i stål och keramik, med glasgenomföringar för elen och magnetöverföring som driver impellern - typ radiorörstätt om det skall hålla år efter år... annars kommer fukten in förr eller senare och speciellt i en brunn där fukten alltid är 100% Rh året runt utan chans till uttorkning.
Om du öppnat pumpen för att torka ut - kolla om det också fins en torkpatron med sorbent (silicagel) någonstanns - om sådan finns och är av silikagel-typ kan den behöva torkas ut i ugn på typ 110 grader C i x antal timmar och efter det förvaras i en ren syltburk med plåtlock väl förslutet tills precis inom några minuter innan du skall försluta din pump.
- alternativt om det fins bra plats för denna och inte kan skakas runt - göra en tygpåse själv med ungstorkad silicagel av den typ som finns att köpa som kattsand av den lätta halvgenomskinliga krosset med ibland iblandande blåa kulor/kross i denna. Den tål att värmas upp till mycket mer än 110 grader C för att torkas, 150 grader är inget problem - och samma sak här - förvaras i glasburk med försluten plåtlock efter ungstorkningen tills det skall användas.
Sorbenten hindrar att det blir imbildning under lång tid även om det sakta kryper in fukt över tiden av diffusion genom plast och tätningar och silicagel kan ta upp till 35% av sin vikt i vatten med kapillärkondensation innan det når 100% Rh.
Skall man ha hermetiskt torrt invändigt över tid så skall det konstrueras vakumtätt helt i stål och keramik, med glasgenomföringar för elen och magnetöverföring som driver impellern - typ radiorörstätt om det skall hålla år efter år... annars kommer fukten in förr eller senare och speciellt i en brunn där fukten alltid är 100% Rh året runt utan chans till uttorkning.
Om du öppnat pumpen för att torka ut - kolla om det också fins en torkpatron med sorbent (silicagel) någonstanns - om sådan finns och är av silikagel-typ kan den behöva torkas ut i ugn på typ 110 grader C i x antal timmar och efter det förvaras i en ren syltburk med plåtlock väl förslutet tills precis inom några minuter innan du skall försluta din pump.
- alternativt om det fins bra plats för denna och inte kan skakas runt - göra en tygpåse själv med ungstorkad silicagel av den typ som finns att köpa som kattsand av den lätta halvgenomskinliga krosset med ibland iblandande blåa kulor/kross i denna. Den tål att värmas upp till mycket mer än 110 grader C för att torkas, 150 grader är inget problem - och samma sak här - förvaras i glasburk med försluten plåtlock efter ungstorkningen tills det skall användas.
Sorbenten hindrar att det blir imbildning under lång tid även om det sakta kryper in fukt över tiden av diffusion genom plast och tätningar och silicagel kan ta upp till 35% av sin vikt i vatten med kapillärkondensation innan det når 100% Rh.
Den förra pumpen av samma sort överlevde 2005 - 2020. Den nya bråkar alltså redan.
Gällande tipset, som lät förnuftigt rörande JFB, kan man se på en oöppnad Normaklapsling vad som är kopplat via JFB och ej?
Dvs finns det någon standardiserad märkning som tydliggör detta?
I det aktuella fallet sitter berörda 3 C10 först på raden under HB och JFB.
Allt i huset går via JFB vilket naturligtvis är lite dumt när man under stora delar av året befinner sig många mil från huset.
Den berörda 3-fasskenan kan enkelt kortas och ny matning till pumpen ordnas men hur brukar man hantera sådana här ändringar om dvärgbrytare måste flyttas och ordinarie ledare blir för korta?
Gällande tipset, som lät förnuftigt rörande JFB, kan man se på en oöppnad Normaklapsling vad som är kopplat via JFB och ej?
Dvs finns det någon standardiserad märkning som tydliggör detta?
I det aktuella fallet sitter berörda 3 C10 först på raden under HB och JFB.
Allt i huset går via JFB vilket naturligtvis är lite dumt när man under stora delar av året befinner sig många mil från huset.
Den berörda 3-fasskenan kan enkelt kortas och ny matning till pumpen ordnas men hur brukar man hantera sådana här ändringar om dvärgbrytare måste flyttas och ordinarie ledare blir för korta?
Troligtvis är den med på JFB om hela huset slocknar som sägs. Då får man kapa skenan och lägga tampar från brytarens utgång direkt till säkringarna för pumpen, den blir då före JFB. Är det en 5 ledare och pumpen är ansluten med 5 ledare, så kanske den behöver en nolla. då får man fytta noll den blå till jordskenan. Inte helt med ett regelverk om TN-C och TN-S om det är 5 ledare från mätarplatsen, men nöden har ingen lag. man gör övertramp i bland men inget farligt.