Vi kanske inte skall sabotera TS tråd med att djupdyka i detta här... Min poäng var att göra TS uppmärksam på att BBR säger minst 2,10. Sen lär risken vara obefintlig att någon lägger sig i TS takhöjd. Möjligtvis vid en framtida försäljning. Så man får ta det för vad det är.Viktor.J skrev:
Min tanke är att 13cm är i minsta laget och på gränsen. Man vill inte lägga en rekommendation som är på gränsen. Rekommenderar man något ska man känna sig säker med att inte få arga samtal efteråt.
Gällande uträkningar så räknade jag ut U-värdet först för ex 13cm = 0.039/0.13, vilket blir 0,3w. Detta är alltså förlust i w per kvm och skillnad per grad ovan och under golvet.
Jag räknar med 4 grader under golvet (vill minnas att det alltid är det) och 20 grader över. Det leder till 0,3 x (20-4) = 4.8w per kvm i mitt fall.
Därefter ser jag vad det blir för hela ytan på 55kvm. Då får vi 55 x 4.8 = 264w.
För att sedan få det i kwh på ett år tar jag antalet timmar på ett år gånger detta och delar på 1000 för att få det i kwh. Dvs 264 x (365 x 24) / 1000 = 2312.
Sedan gör jag samma för 16.5cm, vilket blir 1822.
Skillnaden tolkar jag som ökad energiförlust, dvs 2312 - 1822 = 490 kwh.
Jag har aldrig räknat på detta innan, googlade formler och kom fram till detta. Låter rimligt, men ni får rätta mig om jag tänkt fel.
Kan ha fel med grader under golv med.
Redigerat:
Med golvvärme är golvet varmare än rumstemperaturen (och omvänt, med radiatorer är det kallare).P Psan skrev:
Därav den stora skillnaden på rekommenderad isolering med/utan golvvärme.
Bra poäng, tack!
Vilken temperatur bör jag räkna på då? 30?
Med 30 grader blir det 800kwh i skillnad. Men med tanke på att det inte är direktverkande el så blir det 800 / verkningsgrad av min bergvärme = 800 / 3,44 = 232.
Stämmer det bättre? Man kanske behöver räkna på ett annat sätt med golvvärme, i så fall hur?
Vilken temperatur bör jag räkna på då? 30?
Med 30 grader blir det 800kwh i skillnad. Men med tanke på att det inte är direktverkande el så blir det 800 / verkningsgrad av min bergvärme = 800 / 3,44 = 232.
Stämmer det bättre? Man kanske behöver räkna på ett annat sätt med golvvärme, i så fall hur?
Har svårt att tro att det skulle bli dyrare att värma min källare med golvvärme och isolering än med radiatorer utan isolering (i golvet). Det där gäller väl nybyggen (skummade mest iom att det inte är svar på min fråga)?Karl-Ove Qvarfordt skrev:
Min källare håller nu 18-19 grader året om. Höja till max 20 är målet.
Skickade länken för att visa vad dom olika tjocklekarna på isolering gör för resultatet.P Psan skrev:
Och att man kanske ska titta på att ha både golvvärme och radiatorer.
Är nog inte så dumt att läsa hela forskarrapporten då den bygger på fakta.
Redigerat:
Tak som bygger 50mm låter slösaktigt i detta sammanhang - räcker det inte med ett slätt vitt gipstak?
Spottar som inte behöver potta och kan läggas direkt mot isolering är gjorda för 28mm läkt men om man låter bli att placera spottarna vid bjälkarna kan man ju kanske tänka sig att gå ner till 22.
Spottar som inte behöver potta och kan läggas direkt mot isolering är gjorda för 28mm läkt men om man låter bli att placera spottarna vid bjälkarna kan man ju kanske tänka sig att gå ner till 22.
Det handlar främst om bio/musik ("rep")-rummet. Där har vi funderat på nedan (se länk) och sedan inbyggda högtalare i tak. Tror minsta höjd är 50mm om man inte limmar skivor mot taket.MathiasS skrev:
https://www.ecophon.com/sv/produkter/modular-ceilings/sombra/sombra-a/
I övriga rum kommer vi endast sänka så att spottar får plats och där ska vi se över ditt förslag. 👍
Vi har dock betongbjälklag.
Intuitivt kan det spontant tyckas omöjligt, men man får betänka att det är två olika termodynamiska system:P Psan skrev:
1. Värmekälla -> rumsluft -> golv -> mark
2. Värmekälla -> golv -> mark + rumsluft
Så det är fullt möjligt att golvvärme ger större förluster - beroende på hur mycket isolering du har i golvet.
Skall dock inte ge mig på att försöka räkna ut hur mycket isolering som behövs för att nå "break-even".
Medlem
· Stockholm
· 4 631 inlägg
Hej
Gräv ur 20 cm till, och lös de problem som kan uppstå, det är mer jobb, men du löser ALLA de andra problemen med fuktvandring, beslut om när värmen ska vara på, belysning i taket osv...... Det känns lite som du går som katten runt het gröt, men jag respekterar att du drar dig för att gräva ut mer och de problem som finns där. Hoppas verkligen du tar rätt beslut för dig, och lycka till med projektet
/Workingclasshero
Gräv ur 20 cm till, och lös de problem som kan uppstå, det är mer jobb, men du löser ALLA de andra problemen med fuktvandring, beslut om när värmen ska vara på, belysning i taket osv...... Det känns lite som du går som katten runt het gröt, men jag respekterar att du drar dig för att gräva ut mer och de problem som finns där. Hoppas verkligen du tar rätt beslut för dig, och lycka till med projektet
/Workingclasshero
Ja, jag förstår att det på många sätt hade varit bättre - men samtidigt riskera bärighet för väggar. Det senare är jag för nojjig för att våga riskera. Det är redan gjort så på utsidan nämligen.Hej
Gräv ur 20 cm till, och lös de problem som kan uppstå, det är mer jobb, men du löser ALLA de andra problemen med fuktvandring, beslut om när värmen ska vara på, belysning i taket osv...... Det känns lite som du går som katten runt het gröt, men jag respekterar att du drar dig för att gräva ut mer och de problem som finns där. Hoppas verkligen du tar rätt beslut för dig, och lycka till med projektet
/Workingclasshero
Enligt https://www.fuktcentrum.lth.se/verktyg_och_hjaelpmedel/fuktskador/omvaend_fuktvandring/ blir det max 80% fuktighet i källargolv med golvvärme i hus med 10m bredd och 8cm cellplast. Detta under sämsta förhållanden. Detta gäller vid avstängning av golvvärme 4 mån per år.
Nu vet jag inte vad som är ok fukthalt, men med 13cm känns det då som att det är lugnt ur fuktvandringsperspektiv.
Mitt hus är 10x8 och sand under.
Nu vet jag inte vad som är ok fukthalt, men med 13cm känns det då som att det är lugnt ur fuktvandringsperspektiv.
Mitt hus är 10x8 och sand under.