Tips vid Högtryckslarm eller Lågtryckslarm
Varför får man Högtryckslarm?
Värmepumpen blir inte av med värmen den producerar, och det kan bero på olika saker.
1. Luft i systemet
värmesystemet) Kan vara trasigt expansionskärl (gummiblåsa tom på luft eller trasig) kolla luftventil eller knacka på kärl, ihåligt ljud luft i kärl, stumt ljud fullt i vatten (trasigt eller blåsa tom på luft) Detta påverkar också cirkulationen, är trycket 0 så orkar inte pump cirkulera till övervåningar mm. (kan i vissa fall bero på trasig värmeväxlare, så att köldmedia läcker ut i värmesystem, brukar resultera i lågtryckslarm så småningom!)
2. Stängda termostater !
3. Dålig eller ingen cirkulation: (Har någon gjort ingrepp, råkat stänga någon kran, och glömt öppna igen) Igensatt retursil/filter, slangar igensatta av magnetit (inte ovanligt) fungerar cirkulationspump? om inte varför? säkring som gått, igensatt impeller, eller rent av trasig?
Varför får man Lågtryckslarm?
Förångningen blir för låg så att lågtryckspressostat löser ut och beror ofta på detta.
1. Luft i systemet
2. Dålig eller ingen cirkulation (pump, filter, frusen/slushad kb) (Vid flvp eller lvvp llvp fläkten roterar ej, eller förångare är igenisad.)
3. Trasig/felaktig expansionsventil
4. För lite köldmedia (läckage på köldmediekrets)
Värmepumpen blir inte av med värmen den producerar, och det kan bero på olika saker.
1. Luft i systemet
värmesystemet) Kan vara trasigt expansionskärl (gummiblåsa tom på luft eller trasig) kolla luftventil eller knacka på kärl, ihåligt ljud luft i kärl, stumt ljud fullt i vatten (trasigt eller blåsa tom på luft) Detta påverkar också cirkulationen, är trycket 0 så orkar inte pump cirkulera till övervåningar mm. (kan i vissa fall bero på trasig värmeväxlare, så att köldmedia läcker ut i värmesystem, brukar resultera i lågtryckslarm så småningom!)2. Stängda termostater !
3. Dålig eller ingen cirkulation: (Har någon gjort ingrepp, råkat stänga någon kran, och glömt öppna igen) Igensatt retursil/filter, slangar igensatta av magnetit (inte ovanligt) fungerar cirkulationspump? om inte varför? säkring som gått, igensatt impeller, eller rent av trasig?
Varför får man Lågtryckslarm?
Förångningen blir för låg så att lågtryckspressostat löser ut och beror ofta på detta.
1. Luft i systemet
2. Dålig eller ingen cirkulation (pump, filter, frusen/slushad kb) (Vid flvp eller lvvp llvp fläkten roterar ej, eller förångare är igenisad.)
3. Trasig/felaktig expansionsventil
4. För lite köldmedia (läckage på köldmediekrets)
Tjena, jag har fått hög hetsgastemperatur nu flera dagar på min ivt pump. Tog dit en tekniker och han kunde konstatera att det var en givare som behövde bytas ut. 12k trodde han det skulle kosta.
Alternativ att slangarna behövdes spolas rent. Tar knappt nå värme ifrån borrhålet så har gått mycket på elpatron senaste månaderna.
Kan det vara något annat eller något jag kan göra själv för åtgärda felet? Jag har gjort rent filtrena och dom var smutsiga men felet kvarstår.
Bifogar två bilder nedan
Alternativ att slangarna behövdes spolas rent. Tar knappt nå värme ifrån borrhålet så har gått mycket på elpatron senaste månaderna.
Kan det vara något annat eller något jag kan göra själv för åtgärda felet? Jag har gjort rent filtrena och dom var smutsiga men felet kvarstår.
Bifogar två bilder nedan
Hög hetgas får du om du har för lite köldmedia, eller om expansionsventilen är felaktig. Expasnionsventilen går på 1500-2000kr, men man måste tömma köldmediat först, sen skall det bytas ventil, provtryckas, vakumsugas och återfyllas. Så är lite jobb 4-5 h
Du har ju tittglas (grunkan med fönster till vänster i översta bilden i inlägget) - filma den med mobilen från att kompressorn från att den startar tills du ser den helt vätskefylld utan bubblor - det kan ta flera minuter även vid normal funktion - slutar det aldrig utan det är en bubbelström som fortsätter hur länge som helst så kan det antingen vara en vidöppen expansionsventil eller att det saknas köldmedie.
Hur är temperaturen röret som sticker in i gummiisoleringen precis efter från expansionsventilen (grunkan med 'hatten' och med tunt rör ifrån hatten) på höger i översta bild och utloppsröret som går rakt in i gummiisolerad rör - hur kall är röret efter en stund när kompressorn startat - bör vara enstaka grader kallare än brine-temperaturen. - är den jättekall (det börja frosta om denna) och tittglaset blir helt fylld med vätska så öppnar inte expansionsventilen som den skall och du kan få larm på hetgastemperatur efter en tid. Om röret inte är speciellt kall efter expansionsventillen (runt nollan och kanske lite varmare) och det förblir bubbligt i tittglaset - kolla temperaturen till kompressorn insug - är den lika kall som röret som går ut från expansionsventilen och är ett stort område runt komressons insugsrör och tom. halva kompressorn också lika iskall - ja då kan man misstänka att expansionsventilen står vidöppet och en del av köldmediet sugs in i kompressorn och kyler den.
Skall man vara noga i sin kontroll vilket underlättas med 2-kanals temperaturmätare med små sensorer som kan stickas in under isolering etc. och kan mäta differenstemperatur liknande clasohlson art.nr 36-6895 så skall temperaturen på utloppsröret efter expansionsventilen vara runt 2-3 grader kallare än utloppsröret ur värmeväxlaren (och där bulben för röret från 'hatten' sitter går till) och röret som går vidare in i kompressorn.
dvs temperatyrdiferensen är runt 2 grader och den varmare röret går mot kompressorn och det kallare röret går från expansionsventilen mot värmeväxlaren.
har du den temperaturdiffen och eventuellt ser att den pendlar lite upp och ned i några och 10 sekunders intervall så kan man vara ganska säker att expansionsventilen fungerar som tänkt - annars kan man prova med en bestämt snärtigt 'knack' mot expansionsventilen med mejselskaftet och se om det blir skillnad - när ventilsätena i expansionsventilen blir sliten så kan grader, spår och kanter på nålen i denna göra att regleringen häktar sig och med knack lossar igen. felet med hängade/fastnande expansionsventil kommer givetvis att återkomma mer ofta efter tiden och utbyte är det som gäller i framtiden.
med detta så bör du veta om felet ligger i expansionsventilen eller inte.
---
12 papp för att byta en sensor - driver han med dig ??? - sensorn i sig kostar max enstaka tia på en elektronikkomponentsgrossist - sedan kanske det är kapslat i en metallhylsa och kabel ifrån, så säg max hundra kronor - för 12000:- så är det minst en heldagsjobb i arbetstid och det är mer tid än vad det går åt för att byta en kompressor med vakumsugning och allt...
du fick priset för att denne inte ville ha jobbet helt enkelt...
Eller så menar denne att expansionsventilen behöver bytas - då är priset lite mer rimligt även om det fortfarande är högt då detta bör inte ta en hel arbetsdag även om systemet måste tömmas - hårdlödjobb - vakumsugning och påfyllning av köldmedie igen på samma sätt som med kompressorbyte...
Hur är temperaturen röret som sticker in i gummiisoleringen precis efter från expansionsventilen (grunkan med 'hatten' och med tunt rör ifrån hatten) på höger i översta bild och utloppsröret som går rakt in i gummiisolerad rör - hur kall är röret efter en stund när kompressorn startat - bör vara enstaka grader kallare än brine-temperaturen. - är den jättekall (det börja frosta om denna) och tittglaset blir helt fylld med vätska så öppnar inte expansionsventilen som den skall och du kan få larm på hetgastemperatur efter en tid. Om röret inte är speciellt kall efter expansionsventillen (runt nollan och kanske lite varmare) och det förblir bubbligt i tittglaset - kolla temperaturen till kompressorn insug - är den lika kall som röret som går ut från expansionsventilen och är ett stort område runt komressons insugsrör och tom. halva kompressorn också lika iskall - ja då kan man misstänka att expansionsventilen står vidöppet och en del av köldmediet sugs in i kompressorn och kyler den.
Skall man vara noga i sin kontroll vilket underlättas med 2-kanals temperaturmätare med små sensorer som kan stickas in under isolering etc. och kan mäta differenstemperatur liknande clasohlson art.nr 36-6895 så skall temperaturen på utloppsröret efter expansionsventilen vara runt 2-3 grader kallare än utloppsröret ur värmeväxlaren (och där bulben för röret från 'hatten' sitter går till) och röret som går vidare in i kompressorn.
dvs temperatyrdiferensen är runt 2 grader och den varmare röret går mot kompressorn och det kallare röret går från expansionsventilen mot värmeväxlaren.
har du den temperaturdiffen och eventuellt ser att den pendlar lite upp och ned i några och 10 sekunders intervall så kan man vara ganska säker att expansionsventilen fungerar som tänkt - annars kan man prova med en bestämt snärtigt 'knack' mot expansionsventilen med mejselskaftet och se om det blir skillnad - när ventilsätena i expansionsventilen blir sliten så kan grader, spår och kanter på nålen i denna göra att regleringen häktar sig och med knack lossar igen. felet med hängade/fastnande expansionsventil kommer givetvis att återkomma mer ofta efter tiden och utbyte är det som gäller i framtiden.
med detta så bör du veta om felet ligger i expansionsventilen eller inte.
---
12 papp för att byta en sensor - driver han med dig ??? - sensorn i sig kostar max enstaka tia på en elektronikkomponentsgrossist - sedan kanske det är kapslat i en metallhylsa och kabel ifrån, så säg max hundra kronor - för 12000:- så är det minst en heldagsjobb i arbetstid och det är mer tid än vad det går åt för att byta en kompressor med vakumsugning och allt...
du fick priset för att denne inte ville ha jobbet helt enkelt...
Eller så menar denne att expansionsventilen behöver bytas - då är priset lite mer rimligt även om det fortfarande är högt då detta bör inte ta en hel arbetsdag även om systemet måste tömmas - hårdlödjobb - vakumsugning och påfyllning av köldmedie igen på samma sätt som med kompressorbyte...