Söker tips om bullerisolering av burspråk mot trafikerad gata
Ett av våra rum i lägenheten släpper in mycket ljud från trafiken på gatan. Det är burspråket som verkar tunt. Huset är byggt 1913 och ligger högst upp. Grannarna under och längre ber i huset har inte vårt problem. Vi verkar ha en annan konstruktion. Möjligen skulle vårt burspråk ha varit en balkong, men som byggdes igen. Såna fasadritningar finns som alternativ på Stadsbyggnadskontoret. Fönsterbågar är original med munblåst glas. Och ska inte bytas. På insidan sitter en extra skiva bullerglas. Frågan gäller således väggen. Jag planerar att riva insidan av väggen och bygga upp den på nytt med bullerskydd som mål. Har någon av er tips, råd, idéer eller tankar på hur det ska konstrueras för att bli tystast? Gillar byggnadsvård. Så äldre tekniker uppskattas, men vill lyssna på allas förslag.
Jag skulle börjat med värmekamera var det är kallast och tätat det med lindrev tex socklar. Ev byggt på med en isolerad vägg invändigt.
Är golvet kallt, sprutat in isolering. Men jag är ingen ljudnisse.
Är golvet kallt, sprutat in isolering. Men jag är ingen ljudnisse.
Bra förslag med värmekameran
Det verkar som att det endast ligger ett undergolv, med springor och glipor drar det oftast kallt och ljud kommer in.
Går det att lyfta golvet och lägga något under? Eller lägga på nytt golv i hela rummet?
Sitter det tätningslister på alla fönster?
Går det att lyfta golvet och lägga något under? Eller lägga på nytt golv i hela rummet?
Sitter det tätningslister på alla fönster?
En basabsorbent i något/några av rummets hörn skulle förkorta utklingningstiden och sänka nivån på den mest lågfrekventa delen av bullret, den som både ger mest upplevelse av oljud och är svårast att isolera bort.
Bästa svaret
Medlem
· Västra Götaland
· 70 inlägg
När det gäller ljud så är det viktigt att skilja på isolation och absorption.
Isolation gör att mindre ljud kommer in eller ut, medan absorption dämpar studsar mot väggar och tak så att rummet får en kortare efterklang.
Absorption hindrar alltså inte ljudet från att komma in och det minskar egentligen inte heller det ursprungliga ljudet, men eftersom det absorberar studsar så försvinner känslan av att ljudet förstärks av hårda väggar som i tex ett badrum.
Så en enkel fix för att minska det upplevda bullret lite grand kan vara att använda tjocka fluffiga mattor tygsoffor med med fiberkuddar istället för stängt skum, tjocka gardiner mm.
När det kommer till isolation så är massa, dämpning och tätning det som gäller. och det handlar om att hela tiden ta den svagaste länken först.
Det spelar ingen roll om du bygger väggar av massiv betong om du har skallrande englasfönster.
Massa får man helt enkelt genom att använda tunga material som sand, MDF, gips, laminerade glas, betong mm.
Dämpning får man genom att använda dämpade material. En solid träskiva har en viss klang när du knackar på den, så den är inte så dämpad. Knackar du istället på en MDF skiva eller asfaboard så är den betydligt dödare och leder därför ljud sämre vilket ger bättre isolation.
Att inte använda så många skruv mellan tex gips skivor ger också bättre dämpning. Varje solid överföring, som tex en skruv ger en inledande väg för ljudet. Det är bättre att då limma skivor mot varandra med ett segt lim, tex akustiklim.
Tre st ihop limmade gipsskivor ger mycket massa och bra dämpning och ger vanligtvis väldigt bra isolation förutsatt att det inte kommer in ljud nån annanstans.
Laminatfönster är ett annat exempel på när ett dämpande skikt tar bort överföring mellan två skivor.
Så då kommer vi till tätning.
Finns det hål och springor så kommer ljud komma in där. Om hålet är stort nog för att luft skall komma in så kommer också ljud in.
Så innan du gör något åt nått annat se till att väggar, golv, tak, fönster mm är helt täta.
Men till skillnad från lufttätning så räcker det inte att bara täta med tex en tunn plastfilm eller liknande. Ljud är inte ett luftflöde utan det är vibrationer, så om plastfilmen är lätt nog att vibrera så släpper den också igenom ljud.
Tätningarna skall helst göras med tyngre dämpade material, men beroende på springors storlek så funkar vanlig akrylfog eller fogskum oftast bra.
Nu hade jag kanske inga bra exempel på produkter som går hand i hand med byggnadsvård, men följer du bara principerna ovan så kan du använda vilka material som helst, det är inte så svårt att komma på exempel själv tror jag.
Ett problem är väl dock att äldre hus sällan är speciellt täta och därför har ganska dålig ljudisolering.
Ett sista tips kan vara att bara ladda hem en dB-SPL mätar-app till din telefon, sen kan du gå med den nära väggen och se var det läcker igenom mest. Detta funkar ju bra även direkt med öronen.
Dock är det viktigt att vara nära det område man mäter.
Har du någorlunda hårda väggar så har du mycket reflexioner i rummet, så kommer du bara 10-20cm från väggen så mäter du mer eller mindre ett medelvärde för rummet, du måste ha micken nästan mot väggen för att se nån lokal skillnad.
Lycka till!
Isolation gör att mindre ljud kommer in eller ut, medan absorption dämpar studsar mot väggar och tak så att rummet får en kortare efterklang.
Absorption hindrar alltså inte ljudet från att komma in och det minskar egentligen inte heller det ursprungliga ljudet, men eftersom det absorberar studsar så försvinner känslan av att ljudet förstärks av hårda väggar som i tex ett badrum.
Så en enkel fix för att minska det upplevda bullret lite grand kan vara att använda tjocka fluffiga mattor tygsoffor med med fiberkuddar istället för stängt skum, tjocka gardiner mm.
När det kommer till isolation så är massa, dämpning och tätning det som gäller. och det handlar om att hela tiden ta den svagaste länken först.
Det spelar ingen roll om du bygger väggar av massiv betong om du har skallrande englasfönster.
Massa får man helt enkelt genom att använda tunga material som sand, MDF, gips, laminerade glas, betong mm.
Dämpning får man genom att använda dämpade material. En solid träskiva har en viss klang när du knackar på den, så den är inte så dämpad. Knackar du istället på en MDF skiva eller asfaboard så är den betydligt dödare och leder därför ljud sämre vilket ger bättre isolation.
Att inte använda så många skruv mellan tex gips skivor ger också bättre dämpning. Varje solid överföring, som tex en skruv ger en inledande väg för ljudet. Det är bättre att då limma skivor mot varandra med ett segt lim, tex akustiklim.
Tre st ihop limmade gipsskivor ger mycket massa och bra dämpning och ger vanligtvis väldigt bra isolation förutsatt att det inte kommer in ljud nån annanstans.
Laminatfönster är ett annat exempel på när ett dämpande skikt tar bort överföring mellan två skivor.
Så då kommer vi till tätning.
Finns det hål och springor så kommer ljud komma in där. Om hålet är stort nog för att luft skall komma in så kommer också ljud in.
Så innan du gör något åt nått annat se till att väggar, golv, tak, fönster mm är helt täta.
Men till skillnad från lufttätning så räcker det inte att bara täta med tex en tunn plastfilm eller liknande. Ljud är inte ett luftflöde utan det är vibrationer, så om plastfilmen är lätt nog att vibrera så släpper den också igenom ljud.
Tätningarna skall helst göras med tyngre dämpade material, men beroende på springors storlek så funkar vanlig akrylfog eller fogskum oftast bra.
Nu hade jag kanske inga bra exempel på produkter som går hand i hand med byggnadsvård, men följer du bara principerna ovan så kan du använda vilka material som helst, det är inte så svårt att komma på exempel själv tror jag.
Ett problem är väl dock att äldre hus sällan är speciellt täta och därför har ganska dålig ljudisolering.
Ett sista tips kan vara att bara ladda hem en dB-SPL mätar-app till din telefon, sen kan du gå med den nära väggen och se var det läcker igenom mest. Detta funkar ju bra även direkt med öronen.
Dock är det viktigt att vara nära det område man mäter.
Har du någorlunda hårda väggar så har du mycket reflexioner i rummet, så kommer du bara 10-20cm från väggen så mäter du mer eller mindre ett medelvärde för rummet, du måste ha micken nästan mot väggen för att se nån lokal skillnad.
Lycka till!
Håller med om allt jonathanGubbe sagt. Utgår man ifrån att allt är tätt och fasadväggen helt enkelt är för klen, och du ska riva den och bygga upp igen som du skriver, så vill jag tillägga att en så svag koppling som möjligt mellan inre och yttre skikt i väggen är viktigt. Det bästa är fristående inre regelstomme, i andra hand att montera skivor på fjädrande hattprofil (sk akustikprofil), och i tredje hand att ha liggande 45-regel invändigt, där gipsen skruvas i den del av regeln som ligger mellan (dvs inte på) ”korsen” med den stående regeln. Som Jonathan skrev så är det tunga skivor som gäller, sikta på 2x15 mm brandgips eller motsvarande vikt.
Och är det en eller flera tätningslister?AXS skrev:
Om det får plats en extra tätningslist någonstans så kan det göra nytta. Som jämförelse; alla ljudklassade dörrar med självaktning har åtminstone dubbla tätningslister för att hålla ljudet ute. Och de kan ha en ficka med ljudabsorberande material mellan tätningarna för att ytterligare minska det som tar sig igenom.
Spontant har jag svårt att tro att väggarna är den svaga länken (eller tillräckligt svag jämfört med fönstren och deras glipor) så att det ska vara värt någon större ombyggnation, men det är bara min oinsatta gissning.
