Utegivare brukar vara stabilare om man har betongbjälklag och vattenburen golvvärme.K krambriw skrev:
Tröga system b
Vad har ni för uppvärmngssystem? Radioatorer, trägolv, betong?JudgeSweden skrev:
Vi saknar innegivare då Qvantum inte har någon trådlös. Funderar på att ansluta den direkt i ventilationsröret, det ger ju i närheten men troligen +1/2C för mycket då den tar luften i taket. Men då kan jag bara justera ner.
Har i grunden inget att anmärka på. När vi köpte den i September så var vi medvetna om att det var ett rörligt mål. Tycker de går från klarhet till klarhet.
Vi har sparat 20-30% på elräkningen jmf med vår gamla Nibe 360p så allt annat nu är ren bonus.
Vi har innegivare med, men hade ingen sedan tidigare så den ligger i påsen.
Jo, radiatorer svarar snabbare. Vi har vattenburet i betongbjälklag.
Men ska montera givaren på ventilationsröret och testa.
Vilket fabrikat på golvvärmen? Ingjuten golvvärme tar ca 24 timmar för en förändring att slå igenom, om det är 20-rör med C/C 300.P perstr skrev:
Jo typ så. Minns ej fabrikat men därför oftast bättre med utegivare så att direkt när tempen faller utomhus så börjar man mata ut varmare vatten.
Men har inga problem idag, men ska slänga in givaren på röret så att man får upp värdet i appen/HACS.
Ah, så du kör oreglerad golvvärme?P perstr skrev:
Det kan fungera bra om du inte har värmekällor som temporärt kan höja frånluftstempen rejält. Jag hade så från fabrik (återigen Comfortzone) men iom att vi har både torkskåp m dragavlastning och kondenstorktumlare i samma utrymme så "lurades" systemet, blev kallt i huset när vi körde torkskåp. Så jag anslöt en extern givare i ett annat rum (i golvnivå mot norrvägg). Fungerar perfekt, systemet känner av när kuylan börjar komma krypande genom ytterväggen . Det är nu 15 år sedan så jag är rätt säkerP perstr skrev:
Det vore märkligt annars. Vår årsförbrukning gick omgående ner från 23-24 MWh till 11-12 MWh (totalt). Det kan man tacka dom kraftfullare scroll kompressorerna för. Ger väl typ 5 kW jämfört med...var det 1 eller 1.2?P perstr skrev:
Jo typ. Eller varje rum har en fördelare så att returens temp från respektive rum är ganska samma.
Men framledningstempen styrs av uteluften så pannan matar ut enligt DUT och utetemperatur. Funkar bra då betong är så långsam så vill man ha en så platt kurva som möjligt. Tar tid att trimma in men är sen väldigt pålitlig. Sen är pannan väldigt bra då den verkar variera cirkulationspunpens hastighet, i min gamla Nibe var det fasta lägen.
Kanske just därför man också ogillar energistyrning som micklar med framledningen. Men har inte sett detta i HACS-grafen, ser ut som att annat sker när pannan styr på elpriser.
Och har man lite längre väg för vattnet, så kan det bli att dom delar längst bort inte får vad dom ska ha i flöde. Är det 2 rörs, så kan det bli kortslutning på halva vägen, vatten går alltid lättaste vägen. Med1 rörs så kanske inte flödet orkar genom hela slingan. I mitt tycke bara skit, en cirkpump ska gå med konstat fart.P perstr skrev:
Jag själv är kluven i den frågan. Vi bytte cirkulationspump i vår CZ CE50 för något år sedan och det sattes in en Yonos Pico, med inställning adaptiv. I vårt fall blev det väldigt mycket bättre värmefördelning mellan våningsplanen. Vi har ett två-våningshus med 2-rörs system och radiatorer på båda våningsplanen och det har varit helt perfekt under hela vintern.J jonaserik skrev:
Tidigare hade jag "problem" med att det gärna blev för varmt på övervåningen, kunde diffa ett par grader, ibland lite mer, och jag fick strypa med termostaterna vilket man ju helst inte ska göra. Efter bytet av cirkpump har jag fått mycket jämnare temperaturer mellan våningarna, nu skiljer det ofta bara en halv till en grad med fullt öppnade termostater
En annan intressant iaktagelse är att jag plötsligt noterade att kompressorn började varva på helt andra frekvenser och avgivna effekter än jag sett tidigare och dessutom varierade dessa väldigt mycket. Även kompressorn verkar nu alltså arbeta "adaptivt". Antar att detta hänger ihop på nått sätt, den levererar effekt som behövs "adaptivt". I grafen nedan ser man kompressorns avgivna effekt. Nu när det blev kallare igen så ser man att den smyger igång och börjar leverera mer effekt. Innan bytet av cirkpumpen såg jag aldrig dessa finjusteringar som kurvan nu visar
Ett litet inlägg om timprisstyrningen så som jag tänkte tidigare när jag experimenterade lite med data hämtat från NordPool. Jag skulle vilja sätta ett personligt maximalt timpris, dvs vad jag max kan acceptera, ett acceptpris. Så länge det aktuella timpriset understiger detta tillåter jag användning av eltillskott. I bilden nedan är mitt exempel, gjort i Node-RED, som visar gårdagens, dagens och lite senare idag, morgondagens timpriser
Tanken jag hade var att blockera elpatroner då timpriset låg för högt, dvs över mitt acceptpris
Men sedan tillkommer nu också den nya "problematiken" med effektavgiften....
Tanken jag hade var att blockera elpatroner då timpriset låg för högt, dvs över mitt acceptpris
Men sedan tillkommer nu också den nya "problematiken" med effektavgiften....
Här finns lite attt läsa om värmetransport/flöde/element/GV , särskiltt dom sista styckena.
https://www.purmo.com/sv-se/the-indoors/purmo-insights/vikten-av-delta-t-i-vattenburna-varmesystem
https://www.purmo.com/sv-se/the-indoors/purmo-insights/vikten-av-delta-t-i-vattenburna-varmesystem
Delar erfarenheten.K krambriw skrev:
Upplevde tidigare med ”statisk” hastighet att deltat mellan framledning och retur ökade vintertid om jag inte ökade hastigheten. Så lösningen blev att jag alltid körde den på typ maximalt för komforten. Men sommartid gick det utmärkt på låga varvtal med halvering av förbrukningen.
Jag laborerade med det tidigare men fick inte till det då man måste lägga till en säsongsvariabel. För vintertid så får man annars aldrig varmt i huset.K krambriw skrev:
Jag började istället att dela "medelpriset" med "nupriset". Landade jag under 0,9 så satte jag en flagga på "elpris lågt" och accepterade eltillskott. Därmed vet jag att jag alltid fick för dagen lågt pris. Ett alternativ är annars bara att läsa ut attributet "Low price" från Nordpool.
Får revidera mig lite på inlägg # 357. Med 2 rörs system, så kan det bli att om termostater finns på alla delar, så kan det bli stopp på allt flöde och pumpen med fast fart. Kommer att gå mot stopp och det är inte bra för den. Den blir för varm och kan koka i pumphuset, resultat den går sönder i impellern eller brinner upp i lindningen. Sista elementet ska inte ha termostat och alltid vara öppet.
1 rörs är då lite bättre då det alltid är ett delflöde förbi varje element. Oavsett om termosterna är stängda. Pumpen har då alltid ett flöde över sig.
1 rörs är då lite bättre då det alltid är ett delflöde förbi varje element. Oavsett om termosterna är stängda. Pumpen har då alltid ett flöde över sig.
Jag nämnde inte att mitt exempel egentligen gjordes åt en bekant som ville ha en lösning där han kunde switcha mellan att låta pelletspannan alternativt elpatron värma. Så den iden gick ut på att när det var "billigare" med el skulle elpatron användas. I det fallet fanns i övrigt ingen FLVP, endast en LLVPP perstr skrev:
Grön linje: elpatron tillåts (on/off)
Blå linje: aktuellt timpris
Grå linje: medelvärdes pris för hela dagen
Orange: glidande medelvärde för timpriset under dagen
Tanken var att elpatron skulle tillåtas istället för pellets om det glidande medelvärdet samt medelvärdet för dagen låg under acceptpriset. I detta fall sattes ett accepterat pris för "vintersäsongen", tex 1 krona tror jag vi labbade med. Jag har inte koll på huruvida detta blev implementerat eller ej