jag har märkt nu när det blivit varmare ute? iaf plusgrader jämfört med minusgrader tidigare att jag verkar få elda lika ofta, dvs var tredje dag. förmodligen beror det på att jag inte isolerat tankarna riktigt färdigt och det läker ut en hel del värme...
Hej,
Läste igenom ovan och vill därför fråga vad ni tycker jag skall göra.
Har ett vinterbonat sommarhus i Skåne med vattenburen elvärme från en kombipanna med manuell shunt för framledningstemperatur, har väl fungerande element med termostater i alla rum (har precis fixat till termostaterna för att jag vill att värmen skall justeras av dem)
Jag skulle vilja slippa justera shunten manuellt när utomhustemperaturen ökar/minskar och låta termostaterna på elementen sköta detta automatiskt och hålla en temperatur inomhus om ca. 10-12 grader när vi inte är i huset.
Jag förstår att det blir viss förlust av värme genom t.ex. rören men kan ha överseende med detta om det inte är för stora förluster vi talar om.
Tror ni att detta kommer att fungera ? Hur stora förluster pratar vi om ?
Ser fram emot era åsikter.
Vänliga hälsningar,
Fredrik
Läste igenom ovan och vill därför fråga vad ni tycker jag skall göra.
Har ett vinterbonat sommarhus i Skåne med vattenburen elvärme från en kombipanna med manuell shunt för framledningstemperatur, har väl fungerande element med termostater i alla rum (har precis fixat till termostaterna för att jag vill att värmen skall justeras av dem)
Jag skulle vilja slippa justera shunten manuellt när utomhustemperaturen ökar/minskar och låta termostaterna på elementen sköta detta automatiskt och hålla en temperatur inomhus om ca. 10-12 grader när vi inte är i huset.
Jag förstår att det blir viss förlust av värme genom t.ex. rören men kan ha överseende med detta om det inte är för stora förluster vi talar om.
Tror ni att detta kommer att fungera ? Hur stora förluster pratar vi om ?
Ser fram emot era åsikter.
Vänliga hälsningar,
Fredrik
Nivån på framledningstemperaturen är ju beroende på värmesystemets delta, och vilket energibehov som finns i fastigheten.
Ett stort värmesystem kräver en högre framledningstemperatur än exempelvis ett klenrör system.
Så egentligen känns frågeställningen inte helt relevant, då varje fastighet är unik i sin konstruktion.
Målsättningen är ju ALLTID att uppnå ett delta mellan till och från på ca: 7 grader för att uppnå bästa ekonomi.
Ett stort värmesystem kräver en högre framledningstemperatur än exempelvis ett klenrör system.
Så egentligen känns frågeställningen inte helt relevant, då varje fastighet är unik i sin konstruktion.
Målsättningen är ju ALLTID att uppnå ett delta mellan till och från på ca: 7 grader för att uppnå bästa ekonomi.
Skaffa en motor med innetempsensor till shunten. (Tex ThermOmatik CBJ RS, skostar 2310:- på rinkabyrör), då får du alla funktioner du behöver och kan bara vrida ned börvärdet på innegivaren när du vill sänka tempen, behöver inte springa runt och vrida alla termostater..Fredrik-vindsvåning skrev:
Termostaterna blir inte helt överflödiga för det, de stänger istället "när det blir för varmt" pga solinstrålning, eldstäder , mycket gäster etc...
Detta är inte sant, ett traditionellt radiatorsystem typ 80-60 / 50-30 o.s.v är(ska) vara dimensionerat och injusterat så att Delta-T sakta ökar ned till dimensionerande ute-temp (DUT) då Delta-T ska vara c:a 20C.kan_lite_skit skrev:
Sedan så kör många värmepumpsnissar sina system så att de har ett konstant Delta-T på t.ex. 7C för att deras VP ska gå bäst men då blandar man egentligen äpplen & päron.:wow:
Om man injusterade enligt Kiruna-metoden så skulle Delta-T t.o.m vara så mycket som 40-50C vid DUTq(;^
pOptimalt är en kombination av två saker, så låg framledningstemp som möjligt och så låg returtemp som möjligt. Optimalaste returtempen är när den är samma som rumstemperaturen i huset. Storleken/värmeavgivningen & flödet i radiatorerna är det som avgör returtempen. Optimalast delta T kommer ur ovanstående av sig självt...
Optimalt har inget med detta att göra, optimalt är när systemet inkl. radiatorer är rätt dimensionerat/injusterat och du får rätt inneklimat oavsett utetemp till rätt mängd energi!d^_^bPST skrev:
Jag vet inte var JB's hus ligger men eftersom det är byggt 67-69 så har det förmodligen 1-radiga panelradiatorer som inte är speciellt överdimensionerade, förutsatt att huset hade oljeeldning från början. Systemet är säkerligen dimensionerat för 80/60 som var det som gällde då. Om huset blivit tilläggsisolerat, fått 3-glas fönster eller liknande åtgärder är gjorda så att energibehovet minskat (växthuseffekten
) så kan det hända att man kan sänka max framledning.När det var som kallast i våras, vilken framledning krävdes då? och vad var returtempen i det rummet som hade "rätt" temp.
En radiator är en motströms värmeväxlare vilket innebär att kalluft stiger från golvet och möter den kallaste delen på radiatorn för att sedan värmas mer ju högre den kommer. Den energi som kan överföras mellan radiatorn & luften är en funktion av tillförd energi, radiatorarea, mängden luft som strömmar över radiatorn och Delta-T mellan luften och radiatorn.
Intressant detta.
Nu är jag i slutskedet på en renovering. Bor inte i huset just nu men har 16-17 grader där.
Framledning och retur är samma. 38 grader. Vad säger detta?
Eldar med ved och har stora radiatorer av gammal typ
Nu är jag i slutskedet på en renovering. Bor inte i huset just nu men har 16-17 grader där.
Framledning och retur är samma. 38 grader. Vad säger detta?
Eldar med ved och har stora radiatorer av gammal typ
Är målet att det ska bli varmare?gadeberg skrev:
Vad är det för uppvärmning?
Om värmesystemet funakr som tänkts så:1 du har ett otroligt högt flöde 2:nåt som kortsluter detta.
Vid 1, sänk flödet något och höj framlednigen.
Vid 2 (mer troligt) stryp det som kortsluter.
Det är ved som värmer huset.
Vi brukar ha 19grader i huset.
Vad kan det vara som kortsluter?
Framledningstempen styrs ju av shuntmotorn. Har varit inne på att köpa en tryckstyrd pump.
Angående flödet. Det är ett ganska stort och högt hus 220kvm och 11m mellan pump och högsta radiator. Kan de bli så att det inte orkar åka runt i hela systemet om pumpen går på för låg hastighet?
Vi brukar ha 19grader i huset.
Vad kan det vara som kortsluter?
Framledningstempen styrs ju av shuntmotorn. Har varit inne på att köpa en tryckstyrd pump.
Angående flödet. Det är ett ganska stort och högt hus 220kvm och 11m mellan pump och högsta radiator. Kan de bli så att det inte orkar åka runt i hela systemet om pumpen går på för låg hastighet?
Om du har ett hus på 220m2 och "normalt" värmebehov så behöver du max 100W/m2 vid DUT (ofta räknar man med 50-75W/m2) dvs 22kW. Eftersom du eldar med ved så har du tillgång till högtemp energi, men om du har en ack så vill du kunna utnyttja den så mycket som möjligt. Vi säger att du vill köra ut max 50C vid DUT och du har radiatorer stora nog för detta.
50 ut & 30 tillbaks blir då 22000 / 20 / 0,86 ~ 1276 l/h, höjden kan du bortse ifrån eftersom systemet är fullt, däremot så räknar man med ett tryckfall på c:a 1mvp (MeterVattenPelare) över radiatorventilerna.
Alltså, du behöver en pump som ger ~1276 /l/h vid 1m tryckfall.
Tryckstyrda pumpar är bra eftersom de tar hänsyn till om man stänger eller öppnar radiatorventiler (t.ex. termostatventiler), utan en tryckstyrd pump kan man råka ut för tjut i ventiler, framför allt på senvår och tidig höst.
Det du säger om samma fram & retur betyder bl.a att om du har en ack så utnyttjar du inte den speciellt bra.
Energimässigt kanske allt detta inte spelar så stor roll, men rent funktionsmässigt kan det ha stor betydelse.
50 ut & 30 tillbaks blir då 22000 / 20 / 0,86 ~ 1276 l/h, höjden kan du bortse ifrån eftersom systemet är fullt, däremot så räknar man med ett tryckfall på c:a 1mvp (MeterVattenPelare) över radiatorventilerna.
Alltså, du behöver en pump som ger ~1276 /l/h vid 1m tryckfall.
Tryckstyrda pumpar är bra eftersom de tar hänsyn till om man stänger eller öppnar radiatorventiler (t.ex. termostatventiler), utan en tryckstyrd pump kan man råka ut för tjut i ventiler, framför allt på senvår och tidig höst.
Det du säger om samma fram & retur betyder bl.a att om du har en ack så utnyttjar du inte den speciellt bra.
Energimässigt kanske allt detta inte spelar så stor roll, men rent funktionsmässigt kan det ha stor betydelse.
Om en modern vp skulle få 20C i delta så kommer den konstant larma HP.lat skrev:Detta är inte sant, ett traditionellt radiatorsystem typ 80-60 / 50-30 o.s.v är(ska) vara dimensionerat och injusterat så att Delta-T sakta ökar ned till dimensionerande ute-temp (DUT) då Delta-T ska vara c:a 20C.
Sedan så kör många värmepumpsnissar sina system så att de har ett konstant Delta-T på t.ex. 7C för att deras VP ska gå bäst men då blandar man egentligen äpplen & päron.:wow:
Om man injusterade enligt Kiruna-metoden så skulle Delta-T t.o.m vara så mycket som 40-50C vid DUTq(;^
Så då ställer jag mig frågan till hur du skall få ekonomi i det systemet då tillskottet konstant skulle gå in för att backa upp det enorma energiupptaget som huset kräver.
SÅ jag har svårt att se den funktionen i ett lågtempererat system..
@kan lite skit
Om du läser trådstarten så nämns ingenting om vad som är OPTIMALT FÖR EN VP, utan vad som är optimalt för radiatorsystemet!
Om man som standard installerade VP med tekniktank/ack. (allt vad det kallas) eller motsvarande så att man lät BÅDE VP och radiatorsystem jobba utifrån sina förutsättningar så skulle det nog bli mindre gnäll om dåligt fungerande VP-installationer.
På vilket sätt skulle huset få ett mer "enormt energiuttag" för att jag jobbar med t.ex. ett 50/30 system?
Huset kräver samma energi oavsett Delta-T, vad det handlar om är att få ett system som jobbar så att jag får en behaglig inomhusmiljö som följer med temperatursvängningarna utomhus utan en massa problem med "knäppande" radiatorer o.s.v
Om du läser trådstarten så nämns ingenting om vad som är OPTIMALT FÖR EN VP, utan vad som är optimalt för radiatorsystemet!
Om man som standard installerade VP med tekniktank/ack. (allt vad det kallas) eller motsvarande så att man lät BÅDE VP och radiatorsystem jobba utifrån sina förutsättningar så skulle det nog bli mindre gnäll om dåligt fungerande VP-installationer.
På vilket sätt skulle huset få ett mer "enormt energiuttag" för att jag jobbar med t.ex. ett 50/30 system?
Huset kräver samma energi oavsett Delta-T, vad det handlar om är att få ett system som jobbar så att jag får en behaglig inomhusmiljö som följer med temperatursvängningarna utomhus utan en massa problem med "knäppande" radiatorer o.s.v