Ok att flytta in syllen från plattans ytterkant vid liggande isolering ytterst?
Har ritat mitt fritidshus med en yttervägg av 195mm stående reglar samt 45mm liggande på insidan som installationskift. Funderar på om man inte i stället skulle ha 45+145+45, dvs ett liggande isolationsskikt ytterst.
Är det i så fall OK att flytta in syllen och 145-reglarna 45 mm så att yttermåttet bibehålls (har redan lämnat in bygglovet)? Då slipper man dessutom att panelen hänger långt utanför.
Sedan undrar jag över styvheten, tänkte från början dra utegips i 195orna för att styva upp. Skall man i så fall dra utegipset i 145orna och så sätta liggande 45mm isolering men nöja sig med vindskyddspapp och så spikreglar och liggande panel utanpå?
Hur gör man sedan med upplagen för takstolarna? Räknar med takstolsbokens program, tänkte man kan ange 190 mm som upplag även om takstolarna bara hänger på de innersta 145mm, rätt eller fel?
/Anders
Är det i så fall OK att flytta in syllen och 145-reglarna 45 mm så att yttermåttet bibehålls (har redan lämnat in bygglovet)? Då slipper man dessutom att panelen hänger långt utanför.
Sedan undrar jag över styvheten, tänkte från början dra utegips i 195orna för att styva upp. Skall man i så fall dra utegipset i 145orna och så sätta liggande 45mm isolering men nöja sig med vindskyddspapp och så spikreglar och liggande panel utanpå?
Hur gör man sedan med upplagen för takstolarna? Räknar med takstolsbokens program, tänkte man kan ange 190 mm som upplag även om takstolarna bara hänger på de innersta 145mm, rätt eller fel?
/Anders
Om det är okej beror väl på om din grund klarar att belastningen kommer längre in. Men om inte det är något problem så ser jag inte varför du inte skulle kunna göra så. När det gäller styvheten på väggen så gör enligt denna principen som du hittar här http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup2spalt.aspx?id=4552&contextPage=5947
Är det en sådan där heltäckande där man sätter spikläkten på plastdistanser? Tror mig ha sett den någonstans.Matti_75 skrev:
Grunden: det skall vara platta på mark med L-balkar så att flytta in syllen borde flytta lasten längre från kantbalkarna och öka bärigheten.
/Anders
Det är en sån skiva Matti_75 menar, Isovers motsvarighet kallas för fasadskiva men är en likvärdig produkt.Anders_Nilsson skrev:
Ja.Anders_Nilsson skrev:
Jag skulle satt utegipsen på 45'orna. Allt annat verkar faktiskt lite knepigt, även om det säkert fungerar. Sätter du gipsen mellan är det kanske bäst med vindduk ytterst istället för vindpapp, då duken är mer diffusionsöppen.
Nej det är inte rätt att sätta upplagslängd längre än den verkliga. För programmet räknar på tryckbelastningen.
Räkna och ta ut ritning som att takstolarna sitter på ett hus med endast 145mm regelstomme och tillhörande hammarband. Spännvidden för denna stomme sätter du exakt som den kommer sitta i ditt färdiga hus. Ansätt 4,5 cm längre takstols-tass än vad du tänker dig för det färdiga resultatet.
Sen bygger du ett hus med 145mm stomme och takstolar passande till detta, och sen "tilläggsisolerar" du direkt med 45mm på både insida och utsida. Det är ju också bättre att du inte låser cc-måttet för den yttre isoleringen mot ett hammarband, utan att du kör med hela skivor förbi och upp mot takstolen.
Eller så mattis västkustskivor. Ger bättre isolering av väggen men är dyrare.
Inte längre från kantbalkarna, det är inte bra ... :OAnders_Nilsson skrev:
Men du menar kanske kanten, och då har du rätt.
Bäst bärighet har du om lasten kommer mitt på kantbalken. Och mitt på kantbalk är ofta innanför ytterväggen när man bygger med L-element. Så din tanke på att flytta in stommen (och smalare syll) är bara bra, och av godo.
Det behöver inte vara fel, finns flera varianter på uteventilerade krypgrunder. Här kan du läsa om dessa http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup1spalt.aspx?id=1188 och här finner du hur ett konstruktionsexempel på en uteluftsventilerad grund som har isolering på insidan också http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup2spalt.aspx?id=4421&contextPage=5945b8q skrev:
Tanken med att sätta gipsen i stående regel (145orna) var att det känns styvare i sidled eftersom man får mera kantyta som är direkt dragen i trä. Man kan ju då dra i både stående regel och syll/hammarband. Men det kanske blir styvt nog ändå? Annars finns ju receptet med Västkustskiva.Mikael_L skrev:
Kantbalkarna är alltså ramen (ca 200mm) av tjockare betong (man tar bort ett lager frigolit?) där man lägger burarna med kamstänger, typ 3 st tolvor i botten och 2 st tolvor uppe och trådbyglar runt om? Jag menade alltså längre från den tunna frigolit/putskanten på L-elementet som utgör utsida av grunden och mera in på den kamstångsarmerade kantbalken.
Jo, det låter rimligt att centrum på syllen skulle stå ovanpå centrum av kantbalken (betongramen). Har läst i monteringsanvisningar för L-element att man varnar för att belasta nära kanten, tydligen är skalmurar i tegel ej att rekommendera.
Takstolar: Jag förstår hur du menar. Min tanke var att få mera frigång till överramen. Takstolsbokens takstolar har ju dock överramen nästan helt ovanpå underramen (bara några centimeter snedkapat på underramen), så det blir utrymme i höjd ändå, var annars rädd att översta liggande regeln skulle vara svår att få plats med, vissa takstolar jag sett har kapat underramen med takvinkeln hela vägen. Då slår man ju direkt i överramen med översta regeln.
/Anders