Reine:
Nja, vad jag vet har jag bara en hastighet på min cirk-pump, 2400rpm...
Jag får väl fortsätta att prova med justering av avstängningsventilen på returen, alt köpa en ny.
Robert:
Pendling av temp i Laddomat känner jag igen lite.
Har tillbringat x antal timmar i pannrummet nu efter nyinstallationen.
Mot slutet av eldningen kan min Laddomat börja pendla.
Har inbillat mig själv att detta beror på att returtempen är ojämn till returen i laddomaten.
Det verkar som systemet liksom "suger" olika från mina tankar. Min tekniktank på 500l sitter först i kedjan och således fylls den först.
Under vissa perioder verkar systemet ta 90gr vatten från botten av tekniktank extra mycket (slavarna lämnar i detta läge ca 40gr).
I nästa stund sjunker inloppstempen till laddomaten till ca 50gr och såhär kan det hålla på.
Jag har inte brytt mig så mycket om det, tills igår faktiskt, när jag märkte att topp-inloppet på laddomaten började "vaja" mellan 80 och 90gr, pannan levererade 90 hela tiden så jag blev lite fundersam (luft, returtemp, hmmm).
Men men, nu laddas alla 2000l med 80-90gr vatten så jag får väl vara nöjd, har även fått tillsägelse av "chefen" (ja ni vet vem
) att jag får ta det lite lugnt med närvaron i pannrummet, hehe...
Nja, vad jag vet har jag bara en hastighet på min cirk-pump, 2400rpm...
Jag får väl fortsätta att prova med justering av avstängningsventilen på returen, alt köpa en ny.
Robert:
Pendling av temp i Laddomat känner jag igen lite.
Har tillbringat x antal timmar i pannrummet nu efter nyinstallationen.
Mot slutet av eldningen kan min Laddomat börja pendla.
Har inbillat mig själv att detta beror på att returtempen är ojämn till returen i laddomaten.
Det verkar som systemet liksom "suger" olika från mina tankar. Min tekniktank på 500l sitter först i kedjan och således fylls den först.
Under vissa perioder verkar systemet ta 90gr vatten från botten av tekniktank extra mycket (slavarna lämnar i detta läge ca 40gr).
I nästa stund sjunker inloppstempen till laddomaten till ca 50gr och såhär kan det hålla på.
Jag har inte brytt mig så mycket om det, tills igår faktiskt, när jag märkte att topp-inloppet på laddomaten började "vaja" mellan 80 och 90gr, pannan levererade 90 hela tiden så jag blev lite fundersam (luft, returtemp, hmmm).
Men men, nu laddas alla 2000l med 80-90gr vatten så jag får väl vara nöjd, har även fått tillsägelse av "chefen" (ja ni vet vem
) att jag får ta det lite lugnt med närvaron i pannrummet, hehe...Ja, jag känner ju också igen mig lite. Man tillbringar alldeles för mycket tid i pannrummet i början (dvs det första året. Lite drygt...). Det finns både för- och nackdelar med det.
Det som är bra är att man får kläm på eldningen, att ställa in spjällen och hur systemet beter sig i olika lägen. Det som kanske inte är så bra, förutom det sociala (japp, även jag har fått kritik för att jag varje kväll tillbringat fyra timmar i sträck på en pall i pannrummet med ett par burkar pilsner som enda sällskap, stirrandes på termometrar) är att man märker såna saker som att det laddas in 83-gradigt vatten ovanpå 86-gradigt vatten.
Ärligt talat så har det väldigt liten betydelse så länge tankarna blir någorlunda fullt laddade, dvs tempen är nånstans över 80 grader i hela tanken. Skitsamma att den översta termometern visar 82,4 och en längre ner visar 85,2. Troligen ligger det inom felmarginalen för termometrarnas noggrannhet. Det är inga labbinstrument direkt. Även om tempen verkligen är sån så kommer Moder Natur, Arkimedes, Isaac Newton, eller vem som nu är ansvarig för att kallare vatten letar sig nedåt och varmare uppåt, att fixa det.
Skiktningen är viktig om man inte laddar tankarna helt fulla och när de laddas ur. Jag misstänker att de flesta laddar fullt, så det är egentligen främst vid urladdningen som man behöver vara petig.
Vilken temp har ni under det heta vattnet när det är dags att elda? Det är där man vill ha en skarp gräns och så kallt som möjligt under det heta, för att få så hög lagringskapacitet i ackarna som möjligt. Om det sen blandas till en 85-95-gradig mölja vid laddning spelar mindre roll. Både 85 och 95 grader är riktigt hett, däremot är det en jeddra skillnad på 30 och 40 grader. (Prova att duscha i 30 respektive 40 grader...) Dessutom sjunker tempen från 90 till 80 fortare än från 80 till 70 p g a värmeläckaget genom isoleringen.
Det här var ett väldigt omständigt sätt att säga: schlapp av, det funkar ju. 8)
Lite drygt...). Det finns både för- och nackdelar med det. Det som är bra är att man får kläm på eldningen, att ställa in spjällen och hur systemet beter sig i olika lägen. Det som kanske inte är så bra, förutom det sociala (japp, även jag har fått kritik för att jag varje kväll tillbringat fyra timmar i sträck på en pall i pannrummet med ett par burkar pilsner som enda sällskap, stirrandes på termometrar) är att man märker såna saker som att det laddas in 83-gradigt vatten ovanpå 86-gradigt vatten.
Ärligt talat så har det väldigt liten betydelse så länge tankarna blir någorlunda fullt laddade, dvs tempen är nånstans över 80 grader i hela tanken. Skitsamma att den översta termometern visar 82,4 och en längre ner visar 85,2. Troligen ligger det inom felmarginalen för termometrarnas noggrannhet. Det är inga labbinstrument direkt. Även om tempen verkligen är sån så kommer Moder Natur, Arkimedes, Isaac Newton, eller vem som nu är ansvarig för att kallare vatten letar sig nedåt och varmare uppåt, att fixa det.
Skiktningen är viktig om man inte laddar tankarna helt fulla och när de laddas ur. Jag misstänker att de flesta laddar fullt, så det är egentligen främst vid urladdningen som man behöver vara petig.
Vilken temp har ni under det heta vattnet när det är dags att elda? Det är där man vill ha en skarp gräns och så kallt som möjligt under det heta, för att få så hög lagringskapacitet i ackarna som möjligt. Om det sen blandas till en 85-95-gradig mölja vid laddning spelar mindre roll. Både 85 och 95 grader är riktigt hett, däremot är det en jeddra skillnad på 30 och 40 grader. (Prova att duscha i 30 respektive 40 grader...) Dessutom sjunker tempen från 90 till 80 fortare än från 80 till 70 p g a värmeläckaget genom isoleringen.
Det här var ett väldigt omständigt sätt att säga: schlapp av, det funkar ju. 8)
Ja, skulle alla veta vilka "projekt" som bedrivits i mitt pannrum senaste tiden skulle jag antagligen bli idiotförklarad, men det är det värt, hehe...
Termometrarna som levereras kan jag också vittna om att de inte är lab-instr direkt.
Jag har haft en logger hemma nu för att mäta diverse temperaturer, då kan man ju inte låta bli att jämföra.
Temp-mätaren på pannan stämmer klockrent, både med loggern och SYR-ventilen och det känns ju bra.
Laddomatens mätare visar galet - för mycket, ca 7gr.
Strömnästankens mätare visar för lite, nästan 10gr
Mätarna som sitter i mina liggande ackar stämmer sånär som på en som verkar blivit skadad i transporten.
Frustrerande var det i början då pannan låg och laddade strax under 95gr men tempen i acken var bara drygt 80gr, detta tills jag loggade och såg att tempen var 92,7gr, då kändes det bättre
Termometrarna som levereras kan jag också vittna om att de inte är lab-instr direkt.
Jag har haft en logger hemma nu för att mäta diverse temperaturer, då kan man ju inte låta bli att jämföra.
Temp-mätaren på pannan stämmer klockrent, både med loggern och SYR-ventilen och det känns ju bra.
Laddomatens mätare visar galet - för mycket, ca 7gr.
Strömnästankens mätare visar för lite, nästan 10gr
Mätarna som sitter i mina liggande ackar stämmer sånär som på en som verkar blivit skadad i transporten.
Frustrerande var det i början då pannan låg och laddade strax under 95gr men tempen i acken var bara drygt 80gr, detta tills jag loggade och såg att tempen var 92,7gr, då kändes det bättre
Apropå termometrar.
Jag har monterat upp en "informationstavla" av plåt på min acc.
På denna plåt har jag låtit fälla in ett antal ( typ 8 ) termometermoduler (från claes i sjön. Art nr: 34-4111. 198 kr st. minus 40 till+100.)
Jag är skitnöjd med dessa termometrar som i mitt tycke uppvisar stor noggrannhet.
Känselkroppen passar precis i dom flesta förekommande dykrör, och det är 3 meter kabel mellan display och givare.
Dom drivs med batteri som räcker åratal.
Jag hämtar info från:
4 nivåer i acc.
Vv ut
Från sol
Till golv
Från golv
Jag känner igen mig, det har varit en hel del tid framför dessa termometrar för mig med. (folk tror väl man är fullständigt tokig).
Jag har monterat upp en "informationstavla" av plåt på min acc.
På denna plåt har jag låtit fälla in ett antal ( typ 8 ) termometermoduler (från claes i sjön. Art nr: 34-4111. 198 kr st. minus 40 till+100.)
Jag är skitnöjd med dessa termometrar som i mitt tycke uppvisar stor noggrannhet.
Känselkroppen passar precis i dom flesta förekommande dykrör, och det är 3 meter kabel mellan display och givare.
Dom drivs med batteri som räcker åratal.
Jag hämtar info från:
4 nivåer i acc.
Vv ut
Från sol
Till golv
Från golv
Jag känner igen mig, det har varit en hel del tid framför dessa termometrar för mig med. (folk tror väl man är fullständigt tokig).
Om ni bara visste vilka konstruktioner som har passerat här när jag utvecklade "den ultimata flisförugnen" så skulle ni bli mörkrädda. Till slut så når man det stadium att det inte blir bättre och då måste man vara nöjd hur mycket det än kliar i fingrarna att förändra "bara lite mer". Men minns att framgång är konsten att göra misstag när ingen ser det. Mina grannar skrattar fortfarande åt min första flispanna, där kan man snacka om tjärkokeri i den högre skolan. Men det gick att få ordning på den också fast det tog en massa tid och mycket rondellkapande och svetsande. Så meka på bara, till slut finner man "den ultimata lösningen" oftast av en ren slump och lite galenskap.
Tjenare igen.
Laddpumpen går på max redan, med lite tvång i form av lite lätt strypt unionsventil kan jag få ner inloppstempen till pannan till ca 70 grader, men när det nästan bara är glöd kvar (typ 15-20% av eldstadsvolymen) så levererar den så mycket värme att fläkten slår ifrån. När den slått ifrån första gången är när problemen börjar riktigt, då brukar den inte sänka mer än till 3-5 grader under 80 på inloppet.
De första ca 2 veckorna så låg jag stadigt mellan 65-70 grader på inloppstempen och 85 ut... under första veckan körde jag dessutom ut rätt mycket värme på elementen då huset stått med runt 10-12 grader under 3 veckor, vilket medförde att jag nästan laddade baklänges i ackarna (mycket värme och full spruta på radiatorpumpen för att få ut luft)
Kan väl konstatera så här i efterhand att jag haft väldigt lite problem med luft, två stycken automatiska avluftare som har fungerat väldigt bra (dessutom innehållande kulventil för att man skall kunna öppna och göra rent dom) har nog varit väldigt avgörande...
Även jag spenderar väl lite väl mycket tid i pannrummet när jag hellre skulle riva golv och annat, man kan väl säga att renoveringen av övriga huset blir lite lidande. Senast igår så kom pappa förbi och undrade var jag var någonstans och min sambo fällde kommentaren "kolla i pannrummet"... :-/
Gott slut!
Laddpumpen går på max redan, med lite tvång i form av lite lätt strypt unionsventil kan jag få ner inloppstempen till pannan till ca 70 grader, men när det nästan bara är glöd kvar (typ 15-20% av eldstadsvolymen) så levererar den så mycket värme att fläkten slår ifrån. När den slått ifrån första gången är när problemen börjar riktigt, då brukar den inte sänka mer än till 3-5 grader under 80 på inloppet.
De första ca 2 veckorna så låg jag stadigt mellan 65-70 grader på inloppstempen och 85 ut... under första veckan körde jag dessutom ut rätt mycket värme på elementen då huset stått med runt 10-12 grader under 3 veckor, vilket medförde att jag nästan laddade baklänges i ackarna (mycket värme och full spruta på radiatorpumpen för att få ut luft)
Kan väl konstatera så här i efterhand att jag haft väldigt lite problem med luft, två stycken automatiska avluftare som har fungerat väldigt bra (dessutom innehållande kulventil för att man skall kunna öppna och göra rent dom) har nog varit väldigt avgörande...
Även jag spenderar väl lite väl mycket tid i pannrummet när jag hellre skulle riva golv och annat, man kan väl säga att renoveringen av övriga huset blir lite lidande. Senast igår så kom pappa förbi och undrade var jag var någonstans och min sambo fällde kommentaren "kolla i pannrummet"... :-/
Gott slut!
Mja, ånga tror jag inte att det är. Eftersom det är tryck i systemet så är kokpunkten lite över 100 grader. Det tar tid innan alla gaser som är lösta i vattnet har luftats ut. Om någon koppling inte är gastät så kan nog också nytt syre lösas i vattnet den vägen, om vattnet där är kallt.
Jag antar att trycket är tillräckligt högt överallt i systemet. Om det är undertryck någonstans, så kan det sugas in luft i en vattentät, men inte lufttät koppling. Pumpar och strypningar kan ställa till med undertryck på vissa ställen och högre tryck på andra ställen i systemet.
Jag antar att trycket är tillräckligt högt överallt i systemet. Om det är undertryck någonstans, så kan det sugas in luft i en vattentät, men inte lufttät koppling. Pumpar och strypningar kan ställa till med undertryck på vissa ställen och högre tryck på andra ställen i systemet.
Hej, och god fortsättning på er!
Jag luftar också dagligen (har ju inte kört så länge iofs).
Har en automatisk avluftare, men den verkar inte ta allt så jag luftar med säkerhetsventilen som sitter bredvid.
Är det inte lite konstigt att det inte finns färdiga lösningar att köpa för att slippa problemet?
Det finns ju att köpa speciella vätskor som man blandar ut radiatorvattnet med, men det är inte något man hittar på OKQ8 direkt, dessutom gissar jag att det är ganska dyrt...
Om jag inte minns helt fel finns det en vätska som snabbt förstör allt syre samtidigt som det höjer pH-värdet, på detta sätt slipper man korrosion i framtiden.
Jag skruvade ju isär min gamla panna, mest för nyfikenhet
Denna var helt svart inuti och det är denna korrosion som starkt bidrar till att sänka verkningsgraden för tydligen isolerar denna korrosion väldans bra, tror det heter Magnetit...
Hansson:
Har för mig att du har öppet kärl?!
Har du "lock" i detta kärl som en del skrivit om?
Jag luftar också dagligen (har ju inte kört så länge iofs).
Har en automatisk avluftare, men den verkar inte ta allt så jag luftar med säkerhetsventilen som sitter bredvid.
Är det inte lite konstigt att det inte finns färdiga lösningar att köpa för att slippa problemet?
Det finns ju att köpa speciella vätskor som man blandar ut radiatorvattnet med, men det är inte något man hittar på OKQ8 direkt, dessutom gissar jag att det är ganska dyrt...
Om jag inte minns helt fel finns det en vätska som snabbt förstör allt syre samtidigt som det höjer pH-värdet, på detta sätt slipper man korrosion i framtiden.
Jag skruvade ju isär min gamla panna, mest för nyfikenhet
Denna var helt svart inuti och det är denna korrosion som starkt bidrar till att sänka verkningsgraden för tydligen isolerar denna korrosion väldans bra, tror det heter Magnetit...
Hansson:
Har för mig att du har öppet kärl?!
Har du "lock" i detta kärl som en del skrivit om?
Den vätska som tar bort restsyret ur vattnet heter Morfolin, en ganska otrevlig soppa som mig veterligen inte finns annat än i 25-litersdunkar och är fruktansvärt dyr.
Hembyggd avgasage för mindre panncentraler och villor:
Montera ett t-rör på pannans stigarledning nå´nstans mellan panna och acctank, ovanpå detta t-rör monteras en behållare av något slag, länpligen en gammal kolsyressläckare eller ett gammalt tryckkärl i lämplig dimension (det som man får tag i hos skrotis).
I toppen på detta tryckkärl så borrar man ett hål, gängar och skruvar fast en luftnippel. På det viset så samlas luften upp innan den nått acctanken och kan lätt tappas av.
Hembyggd avgasage för mindre panncentraler och villor:
Montera ett t-rör på pannans stigarledning nå´nstans mellan panna och acctank, ovanpå detta t-rör monteras en behållare av något slag, länpligen en gammal kolsyressläckare eller ett gammalt tryckkärl i lämplig dimension (det som man får tag i hos skrotis).
I toppen på detta tryckkärl så borrar man ett hål, gängar och skruvar fast en luftnippel. På det viset så samlas luften upp innan den nått acctanken och kan lätt tappas av.
När det gäller syresättning av systemet så har jag funderat mycket på detta.
Jag har öppet system och av vad jag förstått så tar systemvattnet emot syre uppe i kärlet, och om kärlet dessutom är kopplat på så vis att vattnet tillåts cirkulera så har man en inte helt obetydlig och därmed skadlig syresättning.
Jag har även läst precis som sveno skriver att syre kan komma in i systemet där undertryck uppstår, tex vid radiatorventiler, (speciellt om pumpen sitter på returen och därmed "suger" med sig luft bakom strypta ventiler).
En tänkbar lösning på just denna syresättning är att flytta pumpen till framledningen, eller höja trycket i systemet, (flytta upp kärlet).
Jag har försökt lösa problemet med syresättning i mitt kärl genom att koppla kärlet till botten av systemet och låta ångblåsledningen mynna ovanför vattenytan i kärlet.
Jag har hällt i paraffinolja i kärlet för att få till ett lock.
När det gäller avluftningen så sköter den sig helt själv därför att rören är dragna så att luften tillåts stiga upp och ut i kärlet.
Jag har öppet system och av vad jag förstått så tar systemvattnet emot syre uppe i kärlet, och om kärlet dessutom är kopplat på så vis att vattnet tillåts cirkulera så har man en inte helt obetydlig och därmed skadlig syresättning.
Jag har även läst precis som sveno skriver att syre kan komma in i systemet där undertryck uppstår, tex vid radiatorventiler, (speciellt om pumpen sitter på returen och därmed "suger" med sig luft bakom strypta ventiler).
En tänkbar lösning på just denna syresättning är att flytta pumpen till framledningen, eller höja trycket i systemet, (flytta upp kärlet).
Jag har försökt lösa problemet med syresättning i mitt kärl genom att koppla kärlet till botten av systemet och låta ångblåsledningen mynna ovanför vattenytan i kärlet.
Jag har hällt i paraffinolja i kärlet för att få till ett lock.
När det gäller avluftningen så sköter den sig helt själv därför att rören är dragna så att luften tillåts stiga upp och ut i kärlet.
Andreas
Vad som är normalt beror väl på hur högt upp ditt öppna kärl befinner sig... det är väl 0,1 bar per meter vattenpelare... min expansion ligger ca 4m upp från panna, vilket medför ca 0,4 på min innova...
Övrigt: Laddventil bytt, laddar som en dröm! 8)
som lägst har jag sett den mata in 60 gradigt vatten i pannan och då har den plockat ut ca 85 enl. term. och pannan har legat på 90 (vet inte vilken termometer som är rätt och vad det är för tempskillnader i vattnet i pannan)
Mvh
Reine
Vad som är normalt beror väl på hur högt upp ditt öppna kärl befinner sig... det är väl 0,1 bar per meter vattenpelare... min expansion ligger ca 4m upp från panna, vilket medför ca 0,4 på min innova...
Övrigt: Laddventil bytt, laddar som en dröm! 8)
som lägst har jag sett den mata in 60 gradigt vatten i pannan och då har den plockat ut ca 85 enl. term. och pannan har legat på 90 (vet inte vilken termometer som är rätt och vad det är för tempskillnader i vattnet i pannan)
Mvh
Reine
Robert k !
citat:"Jag har försökt lösa problemet med syresättning i mitt kärl genom att koppla kärlet till botten av systemet och låta ångblåsledningen mynna ovanför vattenytan i kärlet."
När du kopplar på detta sätt så finns det en risk att laddomatpumpen trycker ut vatten via ångblåsledningen,framförallt då nivån i exp. kärlet når sin övre nivå.Lyft på locket och kolla att så inte är fallet,då detta leder till kraftig syresättning av vattnet.
citat:"Jag har försökt lösa problemet med syresättning i mitt kärl genom att koppla kärlet till botten av systemet och låta ångblåsledningen mynna ovanför vattenytan i kärlet."
När du kopplar på detta sätt så finns det en risk att laddomatpumpen trycker ut vatten via ångblåsledningen,framförallt då nivån i exp. kärlet når sin övre nivå.Lyft på locket och kolla att så inte är fallet,då detta leder till kraftig syresättning av vattnet.
Hej ! Vedeldare,
har bytt vedpanna. Men fått lite funderingar om laddomaten fungerar rätt.
Pannan uppe i 90 grader slår sen av fläkten,(pann-term på max.) laddtemp ut ca. 85 in i pannan ca.60-65.
Förut användes en självdrgspanna kunde då ladda fullt med 90-95 i pannan, ingen fläkt slog av.
Är detta normalt, mindre vedåtgång, bättre förbränning men dock betydligt längre ladd-tid(pga.fläktstoppen). Kan man minska tiden med att sätta i en term-ventil med lägre temp (idag 7-åtta). Eller har ni något annat tips...
Tacksam för svar ! ... /Hans ??? ???
har bytt vedpanna. Men fått lite funderingar om laddomaten fungerar rätt.
Pannan uppe i 90 grader slår sen av fläkten,(pann-term på max.) laddtemp ut ca. 85 in i pannan ca.60-65.
Förut användes en självdrgspanna kunde då ladda fullt med 90-95 i pannan, ingen fläkt slog av.
Är detta normalt, mindre vedåtgång, bättre förbränning men dock betydligt längre ladd-tid(pga.fläktstoppen). Kan man minska tiden med att sätta i en term-ventil med lägre temp (idag 7-åtta). Eller har ni något annat tips...
Tacksam för svar ! ... /Hans ??? ???
En riktig synpungt!
När jag byggde om kärlet så höftade jag till med att placera ångblåsmynningen ca 15 cm över skvallran,
och därmed så tänkte jag att jag var safe när det
gäller överspill till exp från ångblåsröret vid normal drift.
Döm om minförvåning då jag tittade ner i kärlet och det spillde över från blåsröret ner i exp under slutfasen av uppladdningen av acc.
Vad göra nu då?
Jo problemet löste sig galant när jag hällde i ca 0.5 liter paraffinolja i ånblåsröret.
Då lugnade ytan i röret nersig och orkade inte upp till muffen. (men det är på vippen att det inte fungerar).
Jag slapp iallafall flytta muffen en gång till.