Köpt in lite prylar för labben men inte på Biltema.
Jula har faktiskt bättre och billigare grejer minus kopplingskablar tror jag.
jag justerar listan på Google Drive.
Tar väl en kvart!
/Roger
Labben uppdaterad men som vanligt tar det längre tid. Får väl rigga upp och testköra i morgon...
lite produktnummer inlagda, jula har bättre kontaktlister och grejer, batterihållare och 20 LED för en tia!
Jula har faktiskt bättre och billigare grejer minus kopplingskablar tror jag.
jag justerar listan på Google Drive.
Tar väl en kvart!
/Roger
Labben uppdaterad men som vanligt tar det längre tid. Får väl rigga upp och testköra i morgon...
lite produktnummer inlagda, jula har bättre kontaktlister och grejer, batterihållare och 20 LED för en tia!
Redigerat:
Här är en annan tråd som diskutera olika led belysning och dess drivning.
Kolla på inlägg #22 och framåt.
https://www.byggahus.se/forum/threads/val-av-dimmer.362711/page-2
Kolla på inlägg #22 och framåt.
https://www.byggahus.se/forum/threads/val-av-dimmer.362711/page-2
Ok. Har kollat. Du fick tyst på Siltberg i alla fall även om han uttryckte tvivel.L Leif i Skåne skrev:
inte illa!
nu ska vi se om det du förmodas ha gjort för något år sen stämmer!
(undantag för växelström)
som jag uppfattar det är strippen med resistanser/motstånd parvis seriekopplade med varsin LED och dessa LED/Resistorpar kopplas alla till strippens två huvudledningar där du tror att det ligger 311V/100Hz likriktad och ofiltrerad växelström?
Enligt känd matematik blir det 220V effektivvärde, dvs samma Effekt som en DC(= likström) skulle åstadkomma på en linjär resistans.
LED är ju inte linjär men det är en bra approximation om aktuella LEDchips i strippen ligger på ca 3 volt vid max effekt vilket verkar rimligt.
det blir alltså 220-3=217 Volt konstant spänning över 390 Ohm = ungefär 200W över en 1/4 W resistor vilket ju är omöjligt...
Du får gå tillbaka till din strip och mäta lite noggrannare Leif!
strippen kan inte vara matad med 220 V !
Om det är sant skulle SEMKO vända sig i sin grav!
Med reservation att jag kanske missat något...
men du kan ju mäta direkt över matarledningen till strippen.
att det är ofiltrerad likström är nog sant.
men den ligger inte på 217 Volt.
Det är inte tillåtet av säkerhetsskäl.
Isoleringen duger inte.
Att likströmmen är ofiltrerad betyder att den har både en växelströmskomponent och en likströmskomponent.
du kan mäta i båda lägena med din multimeter.
Har du en avancerad multimeter kan den mäta sant effektivvärde, det är ju en likriktad växelström så kurvformen skulle se underlig ut på ett oscilloskop. Ingen sinus längre men två halva!
Redigerat:
ok. Det vänder ju upp och ner på saken men jag har fortfarande säkerhets-aspekten i åtanke. Köra 220 i den typen av ”ledare”, är det verkligen tillåtet?O skrev:
Utomhus dessutom?
Men vi räknar väl igen då, Nytt ekvivalent effektivvärde 220-(8*3)= 196 Volt över 6*390= 2340 Ohm ger I=U/R Ampere = 0.084A
Effekt= U*I= 16W !
Det blir 2.5W per resistor om framspänningsfallet i LED-chippen(=3Volt) är korrekt.
Det ligger nog i själva verket på 6 volt, LED är ju inte sig likt längre…
Om det stämmer blir det nästan 1 W/resistor.
Nu fick du nästan samma värden som jag.
Men du gömmer en sak en diod leder ingen ström för än spänningen är över Vf som jag antagit var 3,5V X 8 = 28V
Sedan lyser dioderna 4,5ms och är släkta i 5,5 ms.
Ritar man in en positiv sinuskurva i fotot så hamnar man i ”häradet” att det lyser i intervallet 100-325-100 V
Stripen drar 2W och blir svagt jummen.
Jag använder den som ”sladdlampa” i verktygslådan dessutom är den på 6500kelvin så det är ett jäkla vitt och bra ljus.
Men du gömmer en sak en diod leder ingen ström för än spänningen är över Vf som jag antagit var 3,5V X 8 = 28V
Sedan lyser dioderna 4,5ms och är släkta i 5,5 ms.
Ritar man in en positiv sinuskurva i fotot så hamnar man i ”häradet” att det lyser i intervallet 100-325-100 V
Stripen drar 2W och blir svagt jummen.
Jag använder den som ”sladdlampa” i verktygslådan dessutom är den på 6500kelvin så det är ett jäkla vitt och bra ljus.
Hade tänkt mig att stå utanför den här diskussionen - på väg till garaget - men även om anden är stark så är köttet svagt. För att en LED skall ge rätt ljusfärg måste den ha märkströmmen - och det fixar PWM-dimningen. Sedan helt rätt med mindre förluster.R RoAd skrev:
Så skulle man köra med ett seriemotstånd, då blir det en annan ljusfärg. Den PWR jag testade för ett tag sedan körde med 250 Hz för att undvika flimmer.
Vill minnas ca 50 % och ca 75 % ljusstyrka. Undre kurvan 350 mA och övre kurvan spänningen.
Nu syftar du på blå dioder med ”fosfor” förutsätter jag. Annars är de tämligen monokoroma.
Om du vill stå utanför Boggi så är det väl i sin ordning eftersom vi håller på med likström.B Boggi skrev:
annars har du fina kurvor på ditt lätt antika Textronix- oscilloskop.
Faktum är att jag har ett tvåkanals 100 MHz, som är ännu mera antikt😉
Det är bra om du dokumenterar dina inställningar och eventuella prober som du använder nästa gång.
Dessutom mäter du strömmen över ett motstånd får man väl fömoda?
Glöm inte bort att kalibrera proberna innan du mäter!
Redigerat:
Announcement
***********************
* Lab001 är färdig! *
***********************
Du vet var den finns...
inte?
ok, tar det igen, länk nedan...
Labben är modifierad, ingen risk för att bränna tassarna för den här gången.
Jobbet blir att bestämma biltemas 0.9 mm rostfria ståltråds elektriska egenskaper, dvs resistans per meter!
10 meter kostar 70:- så jag erbjuder mig att skeppa över 20 gram av varan i ett brev till självkostnadspris.
bor någon allt för låmgt borta från företaget, maila mig...
Lycka till med labben!
https://drive.google.com/drive/folders/1-xalYHTzoj3TMwY_54w_YP-GDc-8y9Bp
***********************
* Lab001 är färdig! *
***********************
Du vet var den finns...
inte?
ok, tar det igen, länk nedan...
Labben är modifierad, ingen risk för att bränna tassarna för den här gången.
Jobbet blir att bestämma biltemas 0.9 mm rostfria ståltråds elektriska egenskaper, dvs resistans per meter!
10 meter kostar 70:- så jag erbjuder mig att skeppa över 20 gram av varan i ett brev till självkostnadspris.
bor någon allt för låmgt borta från företaget, maila mig...
Lycka till med labben!
https://drive.google.com/drive/folders/1-xalYHTzoj3TMwY_54w_YP-GDc-8y9Bp
Eftersom jag fått kritik för bristande pedagogik får jag väl här förklara vad labben går ut på:R RogerHql skrev:
Det handlar om en elektrisk komponent populärt kallad ”shunt” fast det inte alls är någon sådan utan snarare dess motsats: ”Serieresistor” eller ”Seriemotstånd”.
…och Syftet med denna elektroniska komponent?
Jo:
Man vill helt enkelt permanent kunna mäta strömmen i en godtycklig krets.
Det går att göra på annat sätt men det billigaste är att alltså koppla in en ”Shunt” i kretsen.
(Victron har ändå kommit på att man kan tjäna pengar på det så numera tar dom SEK 1500:- för en plåtbit som kostar runt en tia att köpa på närmaste järnhandel!)
Hur mäter man strömmen nu då?
Det gör man inte.
Man mäter i stället polspänningen över shunten!
Sen är det Ohms lag som gäller.
och Effektlagen så ingenting av misstag brinner upp!
Resistansen ska nämligen vara väldigt låg.
Då blir spänningen också väldigt låg och därmed förlusteffekten.
( I nästa labb kommer du att uppräcka att du redan har en shunt i din multimeter om du köpt två och försäkrat dig om att du kan mäta 10 Ampere med den ena MMern…)
Redigerat:
R RogerHql skrev:
Nja, att yxa till en shunt av en plåtbit för en 10:a - där resistansen beräknas baserat på dimensionerna på den förmodade metallen - är nog ganska äventyrligt. Då skulle jag nog välja att arrangera en konstantströmkälla och med en millivoltmeter av hyfsad klass – och sedan fila till "plåtbiten" så att den önskade omsättningen erhålls.
Jag har många shuntar i mina lådor - men brukar gå på ett lite mer professionellt stuk. Det är inte bara att det måste vara en "plåtbit", plåtbiten bör också vara av en metall där resistansen inte ändrar sig nämnvärt med temperaturen. Constantan bruka ofta användas i lite mer kvalificerade sammanhang. Sedan bör också en shunts utformning ge minsta möjliga induktans – där en ”rak plåtbit” inte bör ge några problem - men börjar man bocka till den, kan det hända saker.
Men för att jämförelsemässigt se hur en professionell shunt kan ta sig ut – är den översta i nedanstående bild en sådan. Den ger 60 mV vid 300 A, klass 0,5%, och just den här blev för många år sedan specialanpassad för att anslutas i serie med ett bilbatteri – för att kunna mäta startströmmen. Den undre shunten är för strömmar mindre än 100 mA. Den ger 100 mV vid 100 mA – så att man inte snubblar på decimalerna.
Sorry Boogi men mina "amatörshuntar" slår dina med en faktor 100!B Boggi skrev:
Här handlar det om 0.6@500A millivolt och inte 60!
Eftersom du är kaxig så får du ett par frågor:
1) hur många watt producerar din och min shunt vid 500Ampere?
och
2) vilken term används i stället för "klass"?
(nästa inlägg kommer att handla om min plåtbit)
Men dina kommentarer är förstås i övrigt riktiga!
Noterar också att du har ett BNC-uttag på din enOhms-shunt!
det är väl mätuttaget?
Redigerat: