Lågenergilampor som går sönder hela tiden?!

[Roland112]

Jag har tex lågenergilampor utanför entren också, de går också på rörelsevakt och de har suttit där i minst 3 år utan problem. Dock tittar de bara på när någon går in och ut genom dörren, den andra vakten tänder för Katter och rådjur med..
Det jag märker med LED lampan är att trots att den nu ligger sist i elslingan så slås den på först av alla med starkt och klart sken. Hoppas starlt på denna för jag tror jag betalade 60kr för två pack.

 

[hsd]

det kan bero på kontakter i lamphållare, anslutningen till lamphållaren eller detektorn , kan var fel i detektorn tex kontaktstuds eller oxidering på utgångsrelä eller kretskort
kan vara dålig kontakt vid ledningsanslutningar eller säkring /strömbrytare
mao allt som kan ge spänninsvariationer

 

[Roland112]

men jag tittar på den gamla lampan och den ser helt ny ut I sockeldelen, ingen oxid eller liknande. Så fort jag skruvar I en ny lampa tänds ju den direct och håller fint I ett par månader.

 

[hsd]

kontrollera alla anslutningar, efterdra skruvar där ledare sitter anslutna

 

[Pen]

Underhåll oss gärna med testresultat framöver. Kanske går det till slut att lista ut vad denna lampdöd har för orsaker.

Om man kikar på arkeologin i artikeln jag länkade till så kan man se två fundamentala sätt att tända röret:
- glödtrådarna värms via en konding med 1/10 kapacitans jfr med driftskondingen.
- glödtrådarna värms via ett PTC motstånd
samt kombinationer av dessa.

Att värma med PTC motståndet tror jag är det som är skonsammast för både rör och spänningsomvandlaren. Med lite kontaktstudsar i samband med tändning så kan det ju bli ett 10-tal tändningar per tillslag under vilket spänningsomvandlaren arbetar under mindre gynnsamma förhållanden. PTC tändningen är "trög" (värmer under någon sekund) och ger arbetsförhållanden som är mer lika driftförhållandet. Dessutom mer lik en klassisk tändning av ett lysrör.
Skulle alltså tro att PTC varianten är bättre när man ha rörelsesensor eller många tänd/släckningar.

Tittar men sedan på bilderna så ser man att det finns två sätt att ansluta röret:
- Med lödning
- Med virning

Som jag sagt tidigare så vet jag att virningen korroderar och då beror det snarare på utomhusmiljön än rörelsevakt.

Jag ser ingen entydig koppling mellan fabrikat och schema i artikeln. Verkar som att det i lika hög grad beror på vilken slags lampa det är - formfaktor, effekt mm.

 

[hsd]

virning anses tillförlitligare jämfört med lödning, speciellt i svåra miljöer
detta förutsätter givetvis rätt material i både virstift och tråd (samt lodet i jämförelser)

 

[Pen]

Absolut. Jag har konstruerat för båda fallen. Men här är det dåligt material och kanske 5 varv på virstiftet. Ser ut att vara handvirat utan virpistol.

 

[Roland112]

jahapp, då var de dags igen, lampan pajjade häromdagen. Det hela föranleddes av att när jag kom ut på morgonen och de är mörkt så började den bli seg att hoppa igång, ett par dagar senare är den stendöd. Nu satte jag i en LED lampa från Ikea. Får se om detta blir bättre

 

[Broken arrow]

jahapp, då var de dags igen, lampan pajjade häromdagen. Det hela föranleddes av att när jag kom ut på morgonen och de är mörkt så började den bli seg att hoppa igång, ett par dagar senare är den stendöd. Nu satte jag i en LED lampa från Ikea. Får se om detta blir bättre

Nyligen började jag använda min 60watts IKEA lampa rätt mycket (använde den sällan tidigare). Började ge upp och började blinka , men kunde starta igång igen (troligen kondisator som gett upp). Typiskt fel för trasiga kondisatorer, att dom inte orkar hålla spänningen.

Denna är i från 2012 tydligen, har 2 st 4 watt med E14 från IKEA och dessa fungerat i många år (sitter i fönster och jag har tänt och släckt dessa mycket).

Dock blir ena riktigt varm sockel på (bränner sig nästan på den, men otroligt nog håller den ihop).

En annan sak med åska, en laddare till mobil är det krav på den ska klara 10.000 volt utan problem. Led borde vara konstruerade på samma vis (men gör man billigt skiter man i elsäkerhet).

I mitt fall verkar det vara något anat som gått söner, kan vara en led som börjat ge sig (inget jag kollade och rätt svårt när den ger ett sådant kraftigt ljus). Men symtomen du och jag har, bör det vara någon kondensator som inte är frisk.

Inloggade ser högupplösta bilder

Logga in

Skapa konto

Gratis och tar endast 30 sekunder

Ett helvetet att komma in, använt syntetgummi och gjutit med, men alla caps jag fått fram är 105c inte dåligt. Men primärsidan har lite väl nära avstånd till sekundärsidan, ska vara minst 5mm (är precis att den klarar det i så fall).

Inloggade ser högupplösta bilder

Logga in

Skapa konto

Gratis och tar endast 30 sekunder

Inloggade ser högupplösta bilder

Logga in

Skapa konto

Gratis och tar endast 30 sekunder

Inloggade ser högupplösta bilder

Logga in

Skapa konto

Gratis och tar endast 30 sekunder

Kondensatorerna är från AISHI RZ 1246J PET 105C (Vet inte om det är någon vidare kvalité).

Inloggade ser högupplösta bilder

Logga in

Skapa konto

Gratis och tar endast 30 sekunder

Inloggade ser högupplösta bilder

Logga in

Skapa konto

Gratis och tar endast 30 sekunder

ser inte ut som någon kondisator gått sönder. Det gula lägst till vänster är där strömmen går in (den plus den blå kondisatorn tar hand om 230 volt), den större gula mer runda växlar om strömmen ner till passande volt, alla kondensatorer tar hand om rippel, samt fungerar som batteri (laddar upp för att kunna ge rätt spänning hela tiden).

Inloggade ser högupplösta bilder

Logga in

Skapa konto

Gratis och tar endast 30 sekunder

 

[Bo.Siltberg]

Om jag förstår dig rätt så är det alltså ganska svårt att laga såna där tingestar

 

[Broken arrow]

Om jag förstår dig rätt så är det alltså ganska svårt att laga såna där tingestar

I alla fall ikeas, men misstänker flera tillverkare troligen gör något liknande. Fick såga av gängan för att ha en sportsligt chans att komma åt kretskortet. Var annars inte jätte svårt att skala bort det gjuta.


Men avståndet mellan primär och sekundär mätte jag inte upp, men vad jag såg så kan strömmen hoppa till sekundärsidan (som vid åska och ge överslag).

 

[hsd]

Var ute och såg spindelväv å döda flugor i utelyktan, så jag plocka isär den och gjorde rent så såg jag att de 2 lysrörs- lamporna var från 1998 (osram) och jag vet att den tänds varje kväll via skymmningsrelä....det är många till/från och många drifttimmar
jag ska försöka skriva när det är dags för byte (man vet ju inte hur länge dessa fungerar)

 

[lars_stefan_axelsson]

Om jag förstår dig rätt så är det alltså ganska svårt att laga såna där tingestar

Njae, säg inte det. LED-chipen, utom det vid D2, ser ju iaf friska ut, så då är det ju i så fall bara att löda loss, bygga sig en egen drivelektronik, och så är man igång igen!

 

[peroande]

Hur stort måste isolationsavståndet mellan primär och sekundär vara när den sekundära sidan aldrig exponeras utåt?

 

[hempularen]

Det beror lite på exakt vilken standard som skall följas. För LED lampor vet jag inte vilken som gäller. I ett av inläggen här ovan nämns 5mm, kan mycket väl stämma.

Men det finns sammanhang där man kräver 8mm också.

Men jag tror inte att det finns någon primär och sekundär sida i de där LED lamporna. Jag tror inte att det sitter en fulltransformator. Dvs. lågspänningssidan är inte isolerad från 230V sidan. Istället är hela lampan isolerad mot användaren. Fungerar den isoelringen enl. alla standarder så är det OK att göra så.

Edit, inser att frågan innehöll "när den sekundära sidan aldrig exponeras utåt?", som sagt om även den sekundära sidan klarar alla isolationskrav så behöver det inte av säkerhetsskäl vara någon separation mellan "primär" och "sekundär". Givetvis måste separationen vara bra nog så att inte 230V leds över till LED komponenten som då blir förstörd.