ah, då ska jag kolla in den boxen. Tackar!
//Benke
//Benke
Tänkte att jag kan uppdatera lite kort nu när vi använt laddboxen ett tag och då komma med lite tips om någon annan står i startgropen att göra en installering av laddbox. Jag kommer bara ta upp problem som är viktigt att tänka på innan installeringen.
I tidigare inlägg framgår det att vi installerat en box från GARO mode 3 typ 2 uttag, 22 kWh 3-fas 400 volt (i dagsläget nedställd till 16 A). Till detta energimätning med garos modbus/lastvakt mot huset i övrigt.
Allt funkar smidigt med boxen, via wi-fi kan laddningen övervakas och historik dag för dag och månad för månad visas. Boxen känns riktigt välbyggd och kundtjänst är otroligt proffsiga vid frågor. Boxens firmwire uppdateras kontuenerligt.
Det egentliga problemet som uppstått gäller modbus/lastvakten. Jag (och jag tror de flesta andra) missar är att om högförbrukare, som i vårt fall elpatron flvp, spishäll, elgolvvärme osv. är igång samtidigt så kommer modbus dra ned laddningen till en strömspänning som understiger vad bilen är villig att ta emot. Bilen kommer då att stoppa laddningen. Ingen fara egentligen. Men det ger ju en laddtid som blir betydligt längre då uppstartsfas och stoppfas blir en utdragen process.
Lösningen på detta är att vi får säkra upp huset från 20 A till 25 A så vi har ett större spann. Jag tror en laddhybrid som lägst behöver omkring 6 A för lägsta laddmöjlighet och det uppnår vi vid en huvudsäkrkng om 25 A (+lite buffert).
Så till er alla som har kravet om laddbox+lastvakt för er installation, tänk inte enbart på toppen av säkringen. Tänk även på att ha buffert i huvudsäkringen så att laddningen kan fortgå utan problem när spänningen reduceras!
I tidigare inlägg framgår det att vi installerat en box från GARO mode 3 typ 2 uttag, 22 kWh 3-fas 400 volt (i dagsläget nedställd till 16 A). Till detta energimätning med garos modbus/lastvakt mot huset i övrigt.
Allt funkar smidigt med boxen, via wi-fi kan laddningen övervakas och historik dag för dag och månad för månad visas. Boxen känns riktigt välbyggd och kundtjänst är otroligt proffsiga vid frågor. Boxens firmwire uppdateras kontuenerligt.
Det egentliga problemet som uppstått gäller modbus/lastvakten. Jag (och jag tror de flesta andra) missar är att om högförbrukare, som i vårt fall elpatron flvp, spishäll, elgolvvärme osv. är igång samtidigt så kommer modbus dra ned laddningen till en strömspänning som understiger vad bilen är villig att ta emot. Bilen kommer då att stoppa laddningen. Ingen fara egentligen. Men det ger ju en laddtid som blir betydligt längre då uppstartsfas och stoppfas blir en utdragen process.
Lösningen på detta är att vi får säkra upp huset från 20 A till 25 A så vi har ett större spann. Jag tror en laddhybrid som lägst behöver omkring 6 A för lägsta laddmöjlighet och det uppnår vi vid en huvudsäkrkng om 25 A (+lite buffert).
Så till er alla som har kravet om laddbox+lastvakt för er installation, tänk inte enbart på toppen av säkringen. Tänk även på att ha buffert i huvudsäkringen så att laddningen kan fortgå utan problem när spänningen reduceras!
Vi skaffade en tysk väggladdbox Heidelberg Wallbox Home eco 11 kW, 16 A 400 Volt, för 1 till 3-fas-laddning, med 7,5 meter laddkabel med Type2 laddhandske i ändan. Den har inbyggd DC-felströmsdetektor. Men den har ingen lull lull såsom energimätare eller RFID-kortläsare, ej heller WiFi, vad ska man ha sådant till? Öppnar man kåpan kan man med ett vred välja olika max. laddström, 6, 8, 10, 12, 14 eller 16A. Vi kommer att börja ha den på 6A, vilket ger 4,2 kW maximal laddeffekt. Bilen, en Renault Zoens batteri på 41 kWh laddas då på 3-faser från helt tomt till fullt på ca 10 h, det räcker. Vi har mätarsäkringar på 16A. I framtiden kan vi välja att öka maximal laddström och ev. då öka mätarsäkringarna ett snäpp till 20A. Det som är bra med den är den fasta långa laddkabeln på 7,5 m, annars brukar de vara på tok för korta bara ca 4 meter. Vi kan backa till väggladdboxen och ansluta laddhandsken i nosen på bilen. Bra är också möjligheten att kunna ändra max.laddströmmen, som man dock inte gör vid varje laddning. Vore på tok för mycket jobb.
Redigerat:
Fördelen med Wi-Fi på vissa boxar är just att man snabbt och enkelt kan justera Laddströmmen vid behov. Jag justerar 6-8-10-13A flera gånger i veckan beroende på hur mycket som ska laddas i bilen.
//Benke
//Benke
Allvetare
· Västra Götaland
· 9 796 inlägg
Någon som provat Halo Wallbox? den har ju liknande format som Heidelberg boxen
Självbyggare
· Stockholm
· 9 651 inlägg
Den känner om du får DC spänning på AC sidan eller DC ström i jorden.E elmont skrev:
Självbyggare
· Stockholm
· 9 651 inlägg
Typ. Men mycket känsligare. De har en gräns på 6mA för jordfel och även skall känna så inte DC spänning skickas ut på AC sidan.E elmont skrev:
DC-felströmsdetektorn bryter strömmen om likström överstiger 6 mA. Finns den inbyggd i väggladdboxen, behövs ingen extern jordfelsbrytare av TypB)(är ca 10 gånger dyrare än en av Typ A. Typ A är den vanliga jordfelsbrytaren som som endast upptäcker AC-felström och den jordfelsbrytaren förekommer i enfamiljshus).
Tydligen är det så att en väggladdbox som endast laddar med en fas, för den krävs ingen felströmsdetektor Typ B, utan en vanlig jordfelsbrytare Typ A räcker. Men laddar väggladdenboxen med fler än 1 fas, t.ex. med 3 faser, ja då krävs en extern jordfelsbrytare Typ B, såvida DC-felströmsdetektor inte redan är inbyggd väggladdboxen.
Anledningen till att överhuvudtaget en DC-felströmsdetektor, eller om ni så vill kalla den jordfelsbrytare Typ B krävs, är att en felström i form av likström kan magnetisera en jordfelsbrytares spole och den löser inte ut vid AC-felström, vilket är fatalt, och sätter jordfelsbrytaren ur spel.
Alltså, se till att väggladdboxen har inbyggd DC-felströmsdetektor 6 mA, (det är en speciell DC-modul) så blir intstallationen billigare. Merpriset för en DC-felströmsdetektor i en väggladdbox, är obetydig.
Modulen är närmare bestämt
RCM Modul – Likström-felströmsdetektering 6mA DC enligt IEC61851
Tydligen är det så att en väggladdbox som endast laddar med en fas, för den krävs ingen felströmsdetektor Typ B, utan en vanlig jordfelsbrytare Typ A räcker. Men laddar väggladdenboxen med fler än 1 fas, t.ex. med 3 faser, ja då krävs en extern jordfelsbrytare Typ B, såvida DC-felströmsdetektor inte redan är inbyggd väggladdboxen.
Anledningen till att överhuvudtaget en DC-felströmsdetektor, eller om ni så vill kalla den jordfelsbrytare Typ B krävs, är att en felström i form av likström kan magnetisera en jordfelsbrytares spole och den löser inte ut vid AC-felström, vilket är fatalt, och sätter jordfelsbrytaren ur spel.
Alltså, se till att väggladdboxen har inbyggd DC-felströmsdetektor 6 mA, (det är en speciell DC-modul) så blir intstallationen billigare. Merpriset för en DC-felströmsdetektor i en väggladdbox, är obetydig.
Modulen är närmare bestämt
RCM Modul – Likström-felströmsdetektering 6mA DC enligt IEC61851
Redigerat:
Skogsägare
· Stockholm och Smålands inland
· 17 036 inlägg
Vet inte om jag borde startat en egen tråd eller inte, men då TS fråga är löst tror jag att det är bäst att hålla ihop det.
Mina förutsättningar är som följer. Det är på landet och laddboxen ska sitta på ett uthus som har en egen undercentral ca 15 meter från huvudcentralen. Trefasen vid den centralen används ibland till annat, som vedklyv. Detta andra behöver inte ske samtidigt som elbilsladdning, men det kräver 16 A. Lastfördelningen mellan faserna är idag väldigt skev, men det tänker jag att man fixar till i samband med installation av laddboxen. Allt är avsäkrat med 16 A och så vill jag fortsätta ha det då elförbrukningen generellt är väldigt låg.
Modbus verkar smart, men jag gissar att jag med en sådan skulle reglera all strömmatning till undercentralen, och det vill jag som sagt inte. Gissar vidare att man för att lösa mina problem med en sådan skulle behöva dra en separat matning till laddplatsen. Det vet jag inte om jag heller vill/tror är värt det. Jag har sett lite andra varianter på mätning och reglering, men de verkar inte riktigt nått kommersiell framgång.
I övrigt skulle jag bara vilja ha en laddare med två uttag där jag kan reglera det totala strömuttaget med vettig appstyrning. Och det är kanske egentligen allt som behövs. Man kan byta ganska många huvudsäkringar innan de dyraste reglerlösningarna betalat sig.
Missar jag något eller är det åt andra hållet, att man lätt överarbetar den här typen av lösning för att den är relativt ny?
Mina förutsättningar är som följer. Det är på landet och laddboxen ska sitta på ett uthus som har en egen undercentral ca 15 meter från huvudcentralen. Trefasen vid den centralen används ibland till annat, som vedklyv. Detta andra behöver inte ske samtidigt som elbilsladdning, men det kräver 16 A. Lastfördelningen mellan faserna är idag väldigt skev, men det tänker jag att man fixar till i samband med installation av laddboxen. Allt är avsäkrat med 16 A och så vill jag fortsätta ha det då elförbrukningen generellt är väldigt låg.
Modbus verkar smart, men jag gissar att jag med en sådan skulle reglera all strömmatning till undercentralen, och det vill jag som sagt inte. Gissar vidare att man för att lösa mina problem med en sådan skulle behöva dra en separat matning till laddplatsen. Det vet jag inte om jag heller vill/tror är värt det. Jag har sett lite andra varianter på mätning och reglering, men de verkar inte riktigt nått kommersiell framgång.
I övrigt skulle jag bara vilja ha en laddare med två uttag där jag kan reglera det totala strömuttaget med vettig appstyrning. Och det är kanske egentligen allt som behövs. Man kan byta ganska många huvudsäkringar innan de dyraste reglerlösningarna betalat sig.
Missar jag något eller är det åt andra hållet, att man lätt överarbetar den här typen av lösning för att den är relativt ny?
