Risken med kondensutfällning vid av och uteluftkanalisation är väl störst om man använder sig av någon slags kylfunktion i huset. T.ex. om man har frikyla genom ett vattenburet element på tilluften kopplat på en bergvärmepump t.ex. eller om man har en luft/luftvärmepump som man kyler kraftigt med på sommartid. Jag använde mig av kondensisolerings-strumpor på av och uteluften då mina rör går uppe på kallvinden, vill ej riskera en fuktskada så det fick bli "livrem och hängslen"
Och att det blir smutsigt vid tilluftdonen är enkelt att förklara, iallafall hemma hos oss. Många tror att eftersom det är smutsigt kring tilluftdonen spå kommer smutsen ifrån aggreggatet/kanaler, men det är i själva verket smuts i miljön som virvlar runt och fastnar på grund av luftströmmen. Vi har ett sovrum (typ gästrum) som sällan till aldrig används. Där är det helt rent kring donen, i "master bedroom" där två vuxna, hund och ibland nått barn sover, blir det mest smutsigt vid donet. i barnens sovrum blir det bara "lagom smutsigt" så det är glasklart vartsmutsen kommer ifrån.
Och att det fastnar beror vad jag tror på luftströmmarna. Jag håller rent med en torr microfiberduk så smutsas inte taket ner.
Och att det blir smutsigt vid tilluftdonen är enkelt att förklara, iallafall hemma hos oss. Många tror att eftersom det är smutsigt kring tilluftdonen spå kommer smutsen ifrån aggreggatet/kanaler, men det är i själva verket smuts i miljön som virvlar runt och fastnar på grund av luftströmmen. Vi har ett sovrum (typ gästrum) som sällan till aldrig används. Där är det helt rent kring donen, i "master bedroom" där två vuxna, hund och ibland nått barn sover, blir det mest smutsigt vid donet. i barnens sovrum blir det bara "lagom smutsigt" så det är glasklart vartsmutsen kommer ifrån.
Och att det fastnar beror vad jag tror på luftströmmarna. Jag håller rent med en torr microfiberduk så smutsas inte taket ner.En uppdatering angående heru. Manöverpanel larmade för rotorstopp. Den har stannat några dagar i rad och i dagarna så plockade jag isär rotor-motorn... Lagerhaveri i den. Lyckligtvis har rotor och stator i motorn klarat sig. Även lagerbanor. Så jag köpte nya lager (drygt 100:- kostade två lager), bör dem och nu snurrar det på igen
Inte fläkten, utan rotor-motorn som driver den roterande värmeväxlaren. Ålder på aggregat är väl cirka 3 år nu cirka. Den har ej fått sig en smäll, så jag gissar att de kinesiska billiga lagren är lite av ett tärningskast...
Stoppade du i SKF elelr likvärdigt istället eller vart det OEM?
Det finns ett litet trick. Ta bort klistermärket/dekalen på baksidan av motorn, sedan ser du till att alla skruvar är bortplockade på andra sidan. Sedan tar du ett lagom don och sätter mot motoraxeln, sedan med en lämplig hammare så knackar man försiktigt så öppnar sig motsvarande sidas gavel.
EDIT: Se till att växellådan på motorn är bortplockad först! du skall alltså inte slå på den splinesade axeldelen, utan slå på andra sidan, bakom dekalen.
EDIT: Se till att växellådan på motorn är bortplockad först! du skall alltså inte slå på den splinesade axeldelen, utan slå på andra sidan, bakom dekalen.
Hej. Jag undrar hur du gjorde för att få bidraget godkänt? I ansökan ska man bla bifoga
3. en redovisning av vilken eller vilka åtgärder ansökan avser.
Handling enligt andra punkten, samt redovisning enligt tredje punkten, ska utfärdas av den som har dokumenterad kompetens avseende radonsanering.
Om man gör installationen själv kan man ju inte skicka med något dokument från ett certifirat företag.
Och när man sedan ska begära utbetalningen ska man skicka med en faktura på installationen, även det blir svårt att göra från ett certifierat företag om man gör det själv.
3. en redovisning av vilken eller vilka åtgärder ansökan avser.
Handling enligt andra punkten, samt redovisning enligt tredje punkten, ska utfärdas av den som har dokumenterad kompetens avseende radonsanering.
Om man gör installationen själv kan man ju inte skicka med något dokument från ett certifirat företag.
Och när man sedan ska begära utbetalningen ska man skicka med en faktura på installationen, även det blir svårt att göra från ett certifierat företag om man gör det själv.
Nu är det här ett tag sedan, men jag vill minnas att jag tog hem en besiktningsman som utvärderade källan till mitt radonproblem. I sin rapport så redovisade han att blåbetong ej fanns och att källan således ej var ifrån byggmaterialet, utan markradon, han skrev också att då plattan hade många sprickor så kunde en FTXkonvertering vara en lämplig metod för att reducera undertrycket och på så vis få ner radonhalt under gränsvärden. Jag skickade in den rapporten (och kanske kvitton på materialet, minns ej) vid ansökningen.Mobeck skrev:
Hejsan,Ropia skrev:
Hej, Jag har precis konverterat mitt 1½plans parhus från frånluftventilation till en FTX lösning. Ursprungsläget var att jag fick resultat på radonmätning på 450Bq i årsmedelvärde och ett enormt problem med dålig/dåligt injusterad ventilation med jättemycket fukt på insidorna av fönster i sovrum och fuktigt trä i nederkant av fönster. På morgonen så vaknade man av "instängd" lukt och en klar känsla av dålig luft.
Jag sökte radonbidrag för FTXventilation med hjälp av ett radonanalysprotokoll från certifierad besiktningsman och fick det beviljat. Jag gjorde allt jobb själv förutom betonghåltagning mellan våningsplanen där jag tog hjälp att kärnborra ett 130mm hål och injustering av luftflöden och OVKbesiktning.
Material ~15.000:-
Arbete externt ~10.000:-
Aggregat Heru 100 S EC ~18.000:-
radonbidrag -15.000:-
Summa ~28.000:-
Slutsats: Värt varenda krona!
- Årsmedelvärdet på radonet gick från 450bq till 50bq.
- Fönstren på övervåning är snustorra.
- Nattkyla. På sommarnätter stannar värmeväxlingen och aggregatet ökar luftflödet för att få in sval nattluft för att kyla ner huset. (myggfritt!)
- Hela familjen sover bättre på natten nu när vi har syre i sovrummen, och det märks när man vaknar på morgonen att man kan andas mycket bättre och att det finns syre kvar i rummen.
- möjlighet att forcera högre luftflöden när vi har mycket folk på besök, barnkalas/fester/högtider, och det blir aldrig "tung luft" eller "för varmt" även när det är mycket folk i huset.
- Då jag hade bristfällig ventilation före (cirka 30l/s, men med F-systemet så hade jag i princip inget luftombyte i de 4 sovrummen) har jag nu betydligt mera (48l/s, med korrekt luftombyte i sovrummen). Ökad ventilation kostar mera pengar men med värmeåtervinningen så har jag snarare lägre uppvärmningskostnader nu även fast luftombytet ökat.
Tips på vägen för dig som går i samma tankar:
- Snåla inte med ljuddämpare! speciellt tilluft i sovrum! Jag installerade flexljuddämpare vid varje till och frånluftdon (förutom på liten WC och tvättstugan där lite sus inte stör.) Värt varenda krona då en 100mm/125mm flexdämpare kostar ett par hundra spänn och det gjorde systemet i stort sett ljudlöst och ingen överhörning mellan rum. Jag är väldigt ljudkänslig och jag kan inte höra några ventilationsljud alls i sovrummet vilket var viktigt för mig. Kom ihåg att bygg på så vis att flexdämparna går att demontera ganska enkelt då det är riskabelt att rengöra ventilationssystemet genom dessa då det är lätt att skada dem med en viska, alternativt sätt in rensluckor så att man kan rengöra utan att demontera dämparna.
- Överväg roterande värmeväxlare framför korsströmsväxlare/plattväxlare. Den lilla ökade effektgraden på kors/platt tycker inte jag är värd risken för fuktskador på grund av trassel med kondensvattnet vid avfrostning. Förvärmningen av tilluften i kors/plattväxlare är urbota idiotiskt i mitt tycke! värmeväxlingseffekten är ju som störst vid stora temperaturskillnader. Även avfrostningsfas är en stor brist i dessa system. Läckage mellan luftflödena vid rotorn ligger runt 2-3% på moderna rot-VVX (vid normala tryckfall om det är byggt /injusterat korrekt) och det tycker inte jag är någon stor grej, jag har aldrig upplevt "toalettodörer" eller duschdofter/matos eller andra dofter kontaminera tilluften. Och dom få procenten spelar heller ingen roll i avseende av radonen då jag som synes ventilerat bort det väldigt effektivt. Min analys är iallafall att roterande är att föredra då jag inte behöver och ligga och oroa mig för vattenskador på vinden.
- Snåla inte när till & frånluftskanalerna skall isoleras i kallt utrymme! Varje grad förlorad i frånluften är en grad du ej kan ta tillvara på. Isolering är jämförelsevis billigt. Aggregattillverkarnas råd är oftast minst 100mm. Jag lade 3x50mm. Se till att varenda yta på kanaler isoleras, minsta frilagd metallyta kan ge ett rejält tapp. Kondensisolera av och uteluftkanalerna ordentligt, snåla inte och gena inte här!
- Ändra ej filterklass efter injustering av luftflöden! Jag justerade in mitt system med F5 på frånluften då det räcker mer än väl för att hålla aggregat och rotor rent (vilket är frånluftfiltrets uppgift) och F7 på tilluften. (fråga vem som helst i branschen förutom filterförsäljare.)
- Planera in arbete på kallvind såsom kanaldragning/isolering och dylikt på höst/vår, inte mitt i sommaren eller vintern. Man vill inte jobba i varken 30 graders värme eller -20 grader.
- Snåla ej på filter! köp inte billigaste möjliga, utan köp av de stora tillverkarna. "nonamefilter" kan visa sig ha mindre filteryta eller dålig klassning och det kan betyda tätare byten eller högre tryckfall snabbare i systemet.
- Installera inte aggregatet över ett sovrum om det är möjligt då ljud/vibrationer kan störa.
- Se till att täta ordentligt vid genomgångar av ångspärren mellan bodelen och kallvind!
- Mät och planera hur du skall få in aggregatet på vinden, kolla upp vikten på aggregatet. I mitt fall med HERU så var det väldigt enkelt att montera ur fläktar, topplucka och växlare för att spara vikt och storlek för att få upp det på vinden.
Det blev en hel del text, men jag hoppas att någon fann det intressant iallafall.
En fråga till ett gammalt inlägg, men vi har lite problem med radon (trots att huset är nybyggt) och har ett FTX system. Vad har/hade du dina värden inställda på?
Vi har en kontrollpanel som hör till systemet där både till och frånluft går på 47%.
Är en ventilationstekniker som lagt in de nivåerna men de utan att han visste om radon problematiken.
