Konvertering F till FTX klar. Tankar, radon, erfarenheter och tips.
Hej, Jag har precis konverterat mitt 1½plans parhus från frånluftventilation till en FTX lösning. Ursprungsläget var att jag fick resultat på radonmätning på 450Bq i årsmedelvärde och ett enormt problem med dålig/dåligt injusterad ventilation med jättemycket fukt på insidorna av fönster i sovrum och fuktigt trä i nederkant av fönster. På morgonen så vaknade man av "instängd" lukt och en klar känsla av dålig luft.
Jag sökte radonbidrag för FTXventilation med hjälp av ett radonanalysprotokoll från certifierad besiktningsman och fick det beviljat. Jag gjorde allt jobb själv förutom betonghåltagning mellan våningsplanen där jag tog hjälp att kärnborra ett 130mm hål och injustering av luftflöden och OVKbesiktning.
Material ~15.000:-
Arbete externt ~10.000:-
Aggregat Heru 100 S EC ~18.000:-
radonbidrag -15.000:-
Summa ~28.000:-
Slutsats: Värt varenda krona!
Tips på vägen för dig som går i samma tankar:
Det blev en hel del text, men jag hoppas att någon fann det intressant iallafall.
Jag har haft otroligt kul igenom hela det här projektet och mitt inneklimat har blivit mycket bättre!
Jag sökte radonbidrag för FTXventilation med hjälp av ett radonanalysprotokoll från certifierad besiktningsman och fick det beviljat. Jag gjorde allt jobb själv förutom betonghåltagning mellan våningsplanen där jag tog hjälp att kärnborra ett 130mm hål och injustering av luftflöden och OVKbesiktning.
Material ~15.000:-
Arbete externt ~10.000:-
Aggregat Heru 100 S EC ~18.000:-
radonbidrag -15.000:-
Summa ~28.000:-
Slutsats: Värt varenda krona!
- Årsmedelvärdet på radonet gick från 450bq till 50bq.
- Fönstren på övervåning är snustorra.
- Nattkyla. På sommarnätter stannar värmeväxlingen och aggregatet ökar luftflödet för att få in sval nattluft för att kyla ner huset. (myggfritt!)
- Hela familjen sover bättre på natten nu när vi har syre i sovrummen, och det märks när man vaknar på morgonen att man kan andas mycket bättre och att det finns syre kvar i rummen.
- möjlighet att forcera högre luftflöden när vi har mycket folk på besök, barnkalas/fester/högtider, och det blir aldrig "tung luft" eller "för varmt" även när det är mycket folk i huset.
- Då jag hade bristfällig ventilation före (cirka 30l/s, men med F-systemet så hade jag i princip inget luftombyte i de 4 sovrummen) har jag nu betydligt mera (48l/s, med korrekt luftombyte i sovrummen). Ökad ventilation kostar mera pengar men med värmeåtervinningen så har jag snarare lägre uppvärmningskostnader nu även fast luftombytet ökat.
Tips på vägen för dig som går i samma tankar:
- Snåla inte med ljuddämpare! speciellt tilluft i sovrum! Jag installerade flexljuddämpare vid varje till och frånluftdon (förutom på liten WC och tvättstugan där lite sus inte stör.) Värt varenda krona då en 100mm/125mm flexdämpare kostar ett par hundra spänn och det gjorde systemet i stort sett ljudlöst och ingen överhörning mellan rum. Jag är väldigt ljudkänslig och jag kan inte höra några ventilationsljud alls i sovrummet vilket var viktigt för mig. Kom ihåg att bygg på så vis att flexdämparna går att demontera ganska enkelt då det är riskabelt att rengöra ventilationssystemet genom dessa då det är lätt att skada dem med en viska, alternativt sätt in rensluckor så att man kan rengöra utan att demontera dämparna.
- Överväg roterande värmeväxlare framför korsströmsväxlare/plattväxlare. Den lilla ökade effektgraden på kors/platt tycker inte jag är värd risken för fuktskador på grund av trassel med kondensvattnet vid avfrostning. Förvärmningen av tilluften i kors/plattväxlare är urbota idiotiskt i mitt tycke! värmeväxlingseffekten är ju som störst vid stora temperaturskillnader. Även avfrostningsfas är en stor brist i dessa system. Läckage mellan luftflödena vid rotorn ligger runt 2-3% på moderna rot-VVX (vid normala tryckfall om det är byggt /injusterat korrekt) och det tycker inte jag är någon stor grej, jag har aldrig upplevt "toalettodörer" eller duschdofter/matos eller andra dofter kontaminera tilluften. Och dom få procenten spelar heller ingen roll i avseende av radonen då jag som synes ventilerat bort det väldigt effektivt. Min analys är iallafall att roterande är att föredra då jag inte behöver och ligga och oroa mig för vattenskador på vinden.
- Snåla inte när till & frånluftskanalerna skall isoleras i kallt utrymme! Varje grad förlorad i frånluften är en grad du ej kan ta tillvara på. Isolering är jämförelsevis billigt. Aggregattillverkarnas råd är oftast minst 100mm. Jag lade 3x50mm. Se till att varenda yta på kanaler isoleras, minsta frilagd metallyta kan ge ett rejält tapp. Kondensisolera av och uteluftkanalerna ordentligt, snåla inte och gena inte här!
- Ändra ej filterklass efter injustering av luftflöden! Jag justerade in mitt system med F5 på frånluften då det räcker mer än väl för att hålla aggregat och rotor rent (vilket är frånluftfiltrets uppgift) och F7 på tilluften. (fråga vem som helst i branschen förutom filterförsäljare.)
- Planera in arbete på kallvind såsom kanaldragning/isolering och dylikt på höst/vår, inte mitt i sommaren eller vintern. Man vill inte jobba i varken 30 graders värme eller -20 grader.
- Snåla ej på filter! köp inte billigaste möjliga, utan köp av de stora tillverkarna. "nonamefilter" kan visa sig ha mindre filteryta eller dålig klassning och det kan betyda tätare byten eller högre tryckfall snabbare i systemet.
- Installera inte aggregatet över ett sovrum om det är möjligt då ljud/vibrationer kan störa.
- Se till att täta ordentligt vid genomgångar av ångspärren mellan bodelen och kallvind!
- Mät och planera hur du skall få in aggregatet på vinden, kolla upp vikten på aggregatet. I mitt fall med HERU så var det väldigt enkelt att montera ur fläktar, topplucka och växlare för att spara vikt och storlek för att få upp det på vinden.
Det blev en hel del text, men jag hoppas att någon fann det intressant iallafall.
Jag har haft otroligt kul igenom hela det här projektet och mitt inneklimat har blivit mycket bättre!
Bra skrivet
Som tilläggstips kan jag rekommendera att installera ett grovfilter på uteluften innan aggregatet vid miljöer där det riskerar att sätta igen. Tex vid närhet till träd mm. Ett billigt sätt att öka livslängden på finfiltren.
Som tilläggstips kan jag rekommendera att installera ett grovfilter på uteluften innan aggregatet vid miljöer där det riskerar att sätta igen. Tex vid närhet till träd mm. Ett billigt sätt att öka livslängden på finfiltren.
Jag monterade i veckan ett grovfilter i frånluften i tvättstugen då torktumlaren smutsar ner ganska mycket med massor av textilfiberdamm i tvättstugan. En filterlåda på 100mmkanalen med ett grovfilter för att slippa skitiga frånluftkanaler och kanske lite längre drift på filtret i aggregatet
Här kommer en till dyr läxa som jag lärt mig:
Köp inte billiga "noname-filter" utan köp original eller motsvarande ifrån de stora tillverkarna! De billiga filter jag nyligen köpt hade betydligt högre tryckfall än original, och då jag inte har ett tryckstyrt aggregat så har jag fått lägre luftflöden och därav lägre frånlufttemperatur (då luften hinner kylas mera på vägen genom kallvinden fram till aggregatet).
Med originalfilter så har jag 21 C på frånluften och med "nonamefilter" i samma klassning och påslängd så ligger frånluften på 16 C. hela 5 graders skillnad! med ~80% verkningsgrad så har jag alltså cirka 18 grader på tilluften med originalfilter men bara 12-13 grader med "nonamefilter". Jag blev REJÄLT paff av det resultatet och köpte mig genast en uppsättning originalfilter.
"Det man förlorar på gungorna tar man igen på karusellerna"
Dom få kronor jag tjänade på att köpa billiga skräpfilter åts ju upp jäkligt fort genom högre tryckfall och lägre frånlufttemp.
Köp inte billiga "noname-filter" utan köp original eller motsvarande ifrån de stora tillverkarna! De billiga filter jag nyligen köpt hade betydligt högre tryckfall än original, och då jag inte har ett tryckstyrt aggregat så har jag fått lägre luftflöden och därav lägre frånlufttemperatur (då luften hinner kylas mera på vägen genom kallvinden fram till aggregatet).
Med originalfilter så har jag 21 C på frånluften och med "nonamefilter" i samma klassning och påslängd så ligger frånluften på 16 C. hela 5 graders skillnad! med ~80% verkningsgrad så har jag alltså cirka 18 grader på tilluften med originalfilter men bara 12-13 grader med "nonamefilter". Jag blev REJÄLT paff av det resultatet och köpte mig genast en uppsättning originalfilter.
"Det man förlorar på gungorna tar man igen på karusellerna"
Dom få kronor jag tjänade på att köpa billiga skräpfilter åts ju upp jäkligt fort genom högre tryckfall och lägre frånlufttemp.
Kanon med tips Ropia!
Hur har ni gjort rent praktiskt med ritning osv?
Har ni anlitat någon av firmorna att ta fram en ventilationsritning baserad på er planlösning och sedan beställt utifrån materialspec?
Eller har ni själva gjort beräkning och planering och köpt in material efter den?
Injustering av flöden?
Kanske någon har ett bra tips på någon av de på nätet så gör ventritningar och kan leverera "paket"?
Vill göra det mesta själv, men lite osäker på hur det praktiskt går till att låta någon annan beräkna och rita.
Hur har ni gjort rent praktiskt med ritning osv?
Har ni anlitat någon av firmorna att ta fram en ventilationsritning baserad på er planlösning och sedan beställt utifrån materialspec?
Eller har ni själva gjort beräkning och planering och köpt in material efter den?
Injustering av flöden?
Kanske någon har ett bra tips på någon av de på nätet så gör ventritningar och kan leverera "paket"?
Vill göra det mesta själv, men lite osäker på hur det praktiskt går till att låta någon annan beräkna och rita.
Låter onekligen enkelt.
Har inte allt tummen mitt i handen, men det känns som att snålheten lätt övertar visheten.
Men ett komplett beräknat och levererat FXT-system för ca 40 000:- till en enplansvilla kan ske är ett bra pris?
Men ni ha bara skickat in en planritning och sen så fixar de typ resten?
Har inte allt tummen mitt i handen, men det känns som att snålheten lätt övertar visheten.
Men ett komplett beräknat och levererat FXT-system för ca 40 000:- till en enplansvilla kan ske är ett bra pris?
Men ni ha bara skickat in en planritning och sen så fixar de typ resten?
Tänk på att planritningen kan ge uppfattning om översikten och hur systemet ska dimensioneras, den säger i princip inget om hur man praktiskt installerar kanaler på ett bra sätt.
I stort brukar jag säga att när man tar in en firma som installerar ett FTX system så betalar man 20% för dimensionering och planering, 40% material och 40% arbetstid där framförallt den erfarenhet man är ute efter är vettig kanaldragning som i ett existerande hus kan vara ordentligt knepig. Och då snackar jag inte kanaldragning som många sysslar med där halva garderober går åt och man får gipsa in kanaler friskt i efterhand.
Köper du vettiga firmor online (vilket absolut inte är fel) så ger de dig 20% arbete gratis vilket i verkligheten är mindre i och med att de inte planerar installationen mer än på väldigt grov nivå mot att du köper material från dom. De 40% jobb/tänkande som återstår är upp till dig. Pappa BH givetvis till din hjälp här
I stort brukar jag säga att när man tar in en firma som installerar ett FTX system så betalar man 20% för dimensionering och planering, 40% material och 40% arbetstid där framförallt den erfarenhet man är ute efter är vettig kanaldragning som i ett existerande hus kan vara ordentligt knepig. Och då snackar jag inte kanaldragning som många sysslar med där halva garderober går åt och man får gipsa in kanaler friskt i efterhand.
Köper du vettiga firmor online (vilket absolut inte är fel) så ger de dig 20% arbete gratis vilket i verkligheten är mindre i och med att de inte planerar installationen mer än på väldigt grov nivå mot att du köper material från dom. De 40% jobb/tänkande som återstår är upp till dig. Pappa BH givetvis till din hjälp här
Känner mig rätt självsäker att jag fixar installationen.
Men saknar helt kunskap kring dimensionering, placering och materialval.
Visst kan jag ta mig fram till kunskapen och få hjälp med dessa moment, men tror det blir lite väl tidsödande,
Huset är ett Älvsbyhus från -74, enplan med enbart självdrag idag. Så det är rätt fri placering av aggregat och rördragning på vinden.
Men just VILKET aggregat, dimension på kanaler, placering och antal av till/frånluftsdon, mm,mm. Det är där jag måste ta hjälp. Men känns osäkert att veta vem eller vilka som är enkla att jobba med. Från början till slut.
Ju mindre inblandade känns enklast.
Vill inte köpa ritning från en, aggregat från en annan, rördelar från en tredje, osv.
Men saknar helt kunskap kring dimensionering, placering och materialval.
Visst kan jag ta mig fram till kunskapen och få hjälp med dessa moment, men tror det blir lite väl tidsödande,
Huset är ett Älvsbyhus från -74, enplan med enbart självdrag idag. Så det är rätt fri placering av aggregat och rördragning på vinden.
Men just VILKET aggregat, dimension på kanaler, placering och antal av till/frånluftsdon, mm,mm. Det är där jag måste ta hjälp. Men känns osäkert att veta vem eller vilka som är enkla att jobba med. Från början till slut.
Ju mindre inblandade känns enklast.
Vill inte köpa ritning från en, aggregat från en annan, rördelar från en tredje, osv.
Nu hade jag en tekniker som dagligen pysslar med ventilation i bekantskapskretsen och han hjälpte mig med ritning och dimensionering. Guld värt och helt klart vettigt att ta hjälp med projektering. Kanaldiametrar, placering av aggregat/håltagningar/don/rensluckor med mera.
Men sen tycker jag att man som hyfsat händig fixar resten själv. Se till att göra ett ordentligt arbete och följa rekommendationer. Skruva spiro i 3 punkter, var noga med tätningar vid håltagning i ångspärr, inget fusk med kondensisolering, korrekta injusteringar av luftflöden, med mera.
Har du tid så kan det vara värt att sätta sig in lite i ventilationsteknik och ladda hem användarmanualer ifrån de "vanligaste" aggregaten som du är intresserad av så kan du se vilket aggregat som passar dig. Användargränssnitten på olika aggregat i samma klass kan skilja sig rejält! Vissa modeller har en liten begränsad manöverpanel med 3 olika effektlägen (bortrest, normal och forcering) medans andra har justerbar tryckkompenseringstimer för tändning av braskaminer, nattkyla på sommardrift, tidskanaler för varierande luftflöden, Modbus-anslutningar för övervakning/styrning ifrån PC med mera med mera.
Det går att "nörda ner sig" hur mycket som helst. eller så väljer man ett "enkelt" aggregat som sköter sig själv mer eller mindre som larmar med en lysdiod när det är dags för filterbyte eller service. Och med mindre användar-pill så kommer anläggningen gå bättre i det långa loppet enligt min källa i branschen
Men sen tycker jag att man som hyfsat händig fixar resten själv. Se till att göra ett ordentligt arbete och följa rekommendationer. Skruva spiro i 3 punkter, var noga med tätningar vid håltagning i ångspärr, inget fusk med kondensisolering, korrekta injusteringar av luftflöden, med mera.
Har du tid så kan det vara värt att sätta sig in lite i ventilationsteknik och ladda hem användarmanualer ifrån de "vanligaste" aggregaten som du är intresserad av så kan du se vilket aggregat som passar dig. Användargränssnitten på olika aggregat i samma klass kan skilja sig rejält! Vissa modeller har en liten begränsad manöverpanel med 3 olika effektlägen (bortrest, normal och forcering) medans andra har justerbar tryckkompenseringstimer för tändning av braskaminer, nattkyla på sommardrift, tidskanaler för varierande luftflöden, Modbus-anslutningar för övervakning/styrning ifrån PC med mera med mera.
Det går att "nörda ner sig" hur mycket som helst. eller så väljer man ett "enkelt" aggregat som sköter sig själv mer eller mindre som larmar med en lysdiod när det är dags för filterbyte eller service. Och med mindre användar-pill så kommer anläggningen gå bättre i det långa loppet enligt min källa i branschen
Kul med bra resultat!
Vilka var källorna till dina värden?
Jag har nog typ 25% från blåbetong och 75% från markradon i mina 430Bq. Kör just nu frånluftsaggregat. När jag läste en rapport (s 44-46 i http://www.svenskradonforening.se/sites/default/files/radonatg_best_ssi-rapp-2002-10.pdf) fick jag intryck av att FTX verkar funka även på markradon, men det är kanske lurigt...
Vilka var källorna till dina värden?
Jag har nog typ 25% från blåbetong och 75% från markradon i mina 430Bq. Kör just nu frånluftsaggregat. När jag läste en rapport (s 44-46 i http://www.svenskradonforening.se/sites/default/files/radonatg_best_ssi-rapp-2002-10.pdf) fick jag intryck av att FTX verkar funka även på markradon, men det är kanske lurigt...
Ja mitt problem med radonet är markradon, men det gick inte att hitta någon enskild källa till radonet utan det verkar vara massor med små läckor i plattan där radonet kommer in. Med mekanisk frånluft så skapar man ju ett ordentligt undertryck i huset och därmed kommer radonet in, med ett FTX med ett betydligt mindre injusterat undertryck så kommer mycket mindre luft in via plattan.
Vid markradon så är väl en radonsug den bästa åtgärden, men för oss så fungerade FTXlösningen väldigt bra.
Vid markradon så är väl en radonsug den bästa åtgärden, men för oss så fungerade FTXlösningen väldigt bra.
Jag kommer nog köra din lösning samt täta en större läcka. Det pyser nog här och var även hos oss. fortsätta köra gammal frånluft i detta ändå dumt när vi i övrigt vill ha fräsch luft. Hoppas återkomma med resultat vid nyår. Köksfläkt och undertryck när den körs struntar man i? Tack för svaret!
