Källarrenovering kompliceras av nära berg
Hej! Jag tänkte att forumets alla experter kunde få säga något om mitt källarprojekt och hur de problem som uppstår lämpligast bör lösas. Ursäkta lång text! 
TLDR: räcker 170 mm isolering vid nytt källargolv med golvvärme? Funkar pordrän 70 mm nederst utan kapillärbrytande grus?
Bakgrund:
Villa i stad i mellersta norrland. Byggd 1950-talet. 1,5-plan med källare. Källarväggar murad med betonghålsten, ovanpå en betongsula. Resten av huset är lättbetong, både källare och övrig fasad är putsad utvändigt och invändigt.
Nyligen gjorde vi utvändig dränering, pga stort behov med fukt i källarväggar och golv. Visade sig att betongsulan var i princip gjutet på berg som dessutom lutade mot huset. Gick inte att traditionellt gräva ner djupt nog för att lägga dränrör, så vi löste det med att med motorkap såga ner kanaler (där det behövdes) i berget så att dränrör hamnade i snitt 100 mm under betongsulans underkant. Sedvanligt lösning i övrigt, singelbädd i markduk, källarvägg isolerades/dränerades med pordränmetoden 100 mm, dessutom lade vi till en envägstät duk som heter "optidrain" utanpå skivorna. Dräneringen verkar fungera bra, men finns lite fukt kvar nedersta centimetrarna i källarväggarna sannolikt pga kapillärt sugande från betongsulan (står på berg men också sprängsten/sand/lera blandat)
Aktuellt projekt:
Nu är det dags för källargolvet invändigt! Det var bara 2180-2200 mm i takhöjd, så hade önskat att kunna sänka 5-10 cm. Dock ser det svårt ut nu. Problemet är att invändigt golv är gjutet så nära sulan, sannolikt pga att man inte sprängt ner djupt nog för att få den traditionella djupare sulan. Källargolvet var/är ca 100 mm utan armering, går bra att bila bort. Under finns sand/sten och sedan berg. Kommer ner knappt 300 mm från tidigare golvnivå. PÅ detta djup kommer även "grundvattnet" fram. Är alltså i nivå med utvändig dränering. Det står dessutom upp en hel del bergsknölar även ytligare.
Min plan:
Att gräva ur och vid behov med motorkap såga och sedan bila bort allt som ligger ytligare än 300 mm från gamla golvet. Såga ner en ränna för invändiga dräneringsrör, typ 1 per rum, som ska kopplas ihop med utvändig dränering vid djupaste punkten (tillsammans med avlopp). Avjämna med max 30 mm singel. Lägga 70 eller 100 mm isodrän/pordrän med högre hållfasthet längst ner. Sedan lägga 70 eller 100 mm (till totalt 170 mm) eps/xps längst upp. På detta gjuta 80 mm nytt golv med vattenburen golvvärme
Mina funderingar:
1. Kan planen generellt fungera? Några stora problem som ni ser?
2. Duger 170 mm isolering för att förhindra omvänd fuktvandring?
3. Är Isodrän/pordrän verkligen värt att använda längst ner? I mitt fall är det dessutom bara mm från vattennivån. Ska man ha det hela vägen upp som de i reklamen förespråkar (med anledning av snabbar uttorkning efter gjutning)?
4. Ska jag ha XPS eller EPS närmast nya betongen? Funderar på Jackons Super XPS (lambda 0.027) men kommer nog bli för dyrt (inväntar pris). Vi ska ju kunna gå runt och greja med golvvärme, armering mm.
5. Problem med att det blir mindre isolering över avloppet/dräneringsrör? De kommer sticka upp 50-100 mm från avjämningslagret, dvs mindre isolering.
6. Sulan sticker in ca 150-200 mm från både ytter- och innerväggar. Vill inte gå för nära med urgrävning för att inte riskera underminering/sättningar. Nya golvets överkant kommer i princip hamna i samma höjd som sulans överkant. Ska jag gjuta över sulan med några 20-30 mm eller i samma nivå? Hur gör jag med isolering kring detta?
TLDR: räcker 170 mm isolering vid nytt källargolv med golvvärme? Funkar pordrän 70 mm nederst utan kapillärbrytande grus?
Bakgrund:
Villa i stad i mellersta norrland. Byggd 1950-talet. 1,5-plan med källare. Källarväggar murad med betonghålsten, ovanpå en betongsula. Resten av huset är lättbetong, både källare och övrig fasad är putsad utvändigt och invändigt.
Nyligen gjorde vi utvändig dränering, pga stort behov med fukt i källarväggar och golv. Visade sig att betongsulan var i princip gjutet på berg som dessutom lutade mot huset. Gick inte att traditionellt gräva ner djupt nog för att lägga dränrör, så vi löste det med att med motorkap såga ner kanaler (där det behövdes) i berget så att dränrör hamnade i snitt 100 mm under betongsulans underkant. Sedvanligt lösning i övrigt, singelbädd i markduk, källarvägg isolerades/dränerades med pordränmetoden 100 mm, dessutom lade vi till en envägstät duk som heter "optidrain" utanpå skivorna. Dräneringen verkar fungera bra, men finns lite fukt kvar nedersta centimetrarna i källarväggarna sannolikt pga kapillärt sugande från betongsulan (står på berg men också sprängsten/sand/lera blandat)
Aktuellt projekt:
Nu är det dags för källargolvet invändigt! Det var bara 2180-2200 mm i takhöjd, så hade önskat att kunna sänka 5-10 cm. Dock ser det svårt ut nu. Problemet är att invändigt golv är gjutet så nära sulan, sannolikt pga att man inte sprängt ner djupt nog för att få den traditionella djupare sulan. Källargolvet var/är ca 100 mm utan armering, går bra att bila bort. Under finns sand/sten och sedan berg. Kommer ner knappt 300 mm från tidigare golvnivå. PÅ detta djup kommer även "grundvattnet" fram. Är alltså i nivå med utvändig dränering. Det står dessutom upp en hel del bergsknölar även ytligare.
Min plan:
Att gräva ur och vid behov med motorkap såga och sedan bila bort allt som ligger ytligare än 300 mm från gamla golvet. Såga ner en ränna för invändiga dräneringsrör, typ 1 per rum, som ska kopplas ihop med utvändig dränering vid djupaste punkten (tillsammans med avlopp). Avjämna med max 30 mm singel. Lägga 70 eller 100 mm isodrän/pordrän med högre hållfasthet längst ner. Sedan lägga 70 eller 100 mm (till totalt 170 mm) eps/xps längst upp. På detta gjuta 80 mm nytt golv med vattenburen golvvärme
Mina funderingar:
1. Kan planen generellt fungera? Några stora problem som ni ser?
2. Duger 170 mm isolering för att förhindra omvänd fuktvandring?
3. Är Isodrän/pordrän verkligen värt att använda längst ner? I mitt fall är det dessutom bara mm från vattennivån. Ska man ha det hela vägen upp som de i reklamen förespråkar (med anledning av snabbar uttorkning efter gjutning)?
4. Ska jag ha XPS eller EPS närmast nya betongen? Funderar på Jackons Super XPS (lambda 0.027) men kommer nog bli för dyrt (inväntar pris). Vi ska ju kunna gå runt och greja med golvvärme, armering mm.
5. Problem med att det blir mindre isolering över avloppet/dräneringsrör? De kommer sticka upp 50-100 mm från avjämningslagret, dvs mindre isolering.
6. Sulan sticker in ca 150-200 mm från både ytter- och innerväggar. Vill inte gå för nära med urgrävning för att inte riskera underminering/sättningar. Nya golvets överkant kommer i princip hamna i samma höjd som sulans överkant. Ska jag gjuta över sulan med några 20-30 mm eller i samma nivå? Hur gör jag med isolering kring detta?
Säger inget om isoleringen, men det vatten du har där, gräv rännor, kanske 3 - 4 st och lägg i dränslag/rör till en samlingspunkt, har du sen möjlighet att gräva ut ett rör under grundmuren och få bort det via rör eller annat från huset på frostfritt så är vattnet minsta problemet, är det mycket som kommer, är det genomsläppligt inomhus under så går det att göra en större stenbrunn på insidan
Tack för svar! Jo, det är precis så jag själv tänkt göra. Ska försöka lägga ett rör per rum i källaren, ffa längs den källarvägg som är mest utsatt för markvatten. Tänkte få till rännor med fall mot djupaste punkten och där lägga i 50 mm dränslang, koppla detta till utvändig dränering som där går vidare till kommunalt avlopp (finns inget dagvatten i gatan).H Hjulbent skrev:
Får du koppla drän/dagvatten till det kommunala ? Sen hur är det med stuprören, den största boven när det gäller vatteninträngning i källare, det vattnet ska ut minst fyra meter från huset eller helst ut i rör någonstans, många m3 som kommer där. Får du plats med 110 dränrör så är det bäst, dom sätts inte igen så fort och lägg en duk i botten samt någon plast/platon ovanpå innan fyllning, det är vattnet i botten du få bort och det kommer från sidan och underifrånA Alphaminor skrev: