Såg ut som att du har två plattor, ena med tätskikt innan slipsatsen är pålagd eller ser jag fel?
Är nog inte helt dumt o skicka en en bit av det svarta på analys, inte helt otänkbart att det är asbest. Då kan man åtminstone vidta lite åtgärder innan man river som en galning
Är nog inte helt dumt o skicka en en bit av det svarta på analys, inte helt otänkbart att det är asbest. Då kan man åtminstone vidta lite åtgärder innan man river som en galning
För att vinna lite höjd kan man använda EPS-cement, som både blir en platta och isolerar. Man måste flytspackla lite tjockare på det men det kanske kan vara ett alternativ.
Det svarta som finns under där påminner om foamglas som jag hade i min hall. En lustig produkt som tillverkades med bl.a. svavelväte vilket gör att det luktar helvete när man river i det. Gasen är inte heller särskilt nyttig så man bör ha filter för sura gaser i masken (som man alltid har med P3-filter, eller hur).
Det svarta som finns under där påminner om foamglas som jag hade i min hall. En lustig produkt som tillverkades med bl.a. svavelväte vilket gör att det luktar helvete när man river i det. Gasen är inte heller särskilt nyttig så man bör ha filter för sura gaser i masken (som man alltid har med P3-filter, eller hur).
Detta är ytterväggssulorna. Så väldigt tunt golv på sina ställenK KjellTimell skrev:
Det verkar vara gjutet i flera omgångar på vissa ställen. Vi har redan rivit upp hela golvetK KjellTimell skrev:Såg ut som att du har två plattor, ena med tätskikt innan slipsatsen är pålagd eller ser jag fel?
Är nog inte helt dumt o skicka en en bit av det svarta på analys, inte helt otänkbart att det är asbest. Då kan man åtminstone vidta lite åtgärder innan man river som en galning
Det svarta verkar vara något som var målat ovanpå betongen, det gick att skrapa bort på vissa ställen. Svart och glansigt.
Googlade lite på foamglas, men tycker inte det ser riktigt rätt ut. Som jag svarade någon ovan precis, det såg svart och glansigt ut. Jag har av en händelse mask med P3-filter efter att ha roat mig med att gräva upp en hög schaktmassor som förra ägaren hade dumpat bakom vårt garage, som delvis innehöll eternitplattor...tommib skrev:
Första dagsverket klart. Vi har bilat ut lite drygt en kubik betong så här långt.
Just nu är jag mest fundersam på hur jag bäst löser isoleringen, eftersom det inte verkar gå att gräva mer än 20 cm ner. Tänker isodränskiva i botten för att slippa makadam, där går 10 cm, men sen då? Hur tjock platta bör man gjuta? Har läst 10 cm, och redan där är vi tillbaka på befintlig golvnivå.
Hade en tanke på vattenburen golvvärme, men tveksamt om det är vettigt när det inte får plats mer isolering? Kan nämna att vi inte ens har vattenburen uppvärmning idag, så denna lösning är förknippad med lite andra investeringar också... En plan B är att isolera så gott det går och lägga elektrisk golvvärme i bara en del av hallen Har oavsett vad tänkt ha klinker i hallen.
Alla synpunkter mottages tacksamt
Just nu är jag mest fundersam på hur jag bäst löser isoleringen, eftersom det inte verkar gå att gräva mer än 20 cm ner. Tänker isodränskiva i botten för att slippa makadam, där går 10 cm, men sen då? Hur tjock platta bör man gjuta? Har läst 10 cm, och redan där är vi tillbaka på befintlig golvnivå.
Hade en tanke på vattenburen golvvärme, men tveksamt om det är vettigt när det inte får plats mer isolering? Kan nämna att vi inte ens har vattenburen uppvärmning idag, så denna lösning är förknippad med lite andra investeringar också... En plan B är att isolera så gott det går och lägga elektrisk golvvärme i bara en del av hallen Har oavsett vad tänkt ha klinker i hallen.
Alla synpunkter mottages tacksamt
Redigerat:
Hade det varit det hade du märkt det.D Dallastower skrev:
Masken var en generell rekommendation om att ha P3-filter när man river saker. För foamglas specifikt ska man ha ett E-filter (Sundströms ABEK är bra, och stackar fint med deras P3-filter).
Rent krasst behöver man inte ha 100mm betong i en hall, golvet skall ju inte ha någon bärande funktion. 70mm är väl minimum vad LK säger för vattenburen golvvärme för att få en bra värmespridning. Sen kan man ju i ditt fall kosta på sig en effektivare isolering när man inte kan gräva så djupt.
Ett alternativ är "grå EPS". 0,031 W/mK
Annars finns PUR (tror jag det är) som skall vara högeffektiv. 0,022 - 0,27 W/mK.
https://www.kingspan.com/se/sv-se/produkter/isolering/therma.
Att jämföra med Isodrän som ligger på 0,036 - 0,042 W/mK beroende på densitet och "vanlig" vit cellplast/EPS som ligger på 0,033-0,040 W/mK.
Man kan ju göra som när man dränerar, att ha en lutning ner från sulan och därmed gräva lite djupare. Gräva tillräckligt djupt så man får i tillräckligt med makadam som kapilärbrytande upp till UK sula och bygga vidare med 140mm isolering +60mm betong med ingjutna slingor.
Edit: Bifogar skärmklipp från LK's anvisningar.
Ett alternativ är "grå EPS". 0,031 W/mK
Annars finns PUR (tror jag det är) som skall vara högeffektiv. 0,022 - 0,27 W/mK.
https://www.kingspan.com/se/sv-se/produkter/isolering/therma.
Att jämföra med Isodrän som ligger på 0,036 - 0,042 W/mK beroende på densitet och "vanlig" vit cellplast/EPS som ligger på 0,033-0,040 W/mK.
Man kan ju göra som när man dränerar, att ha en lutning ner från sulan och därmed gräva lite djupare. Gräva tillräckligt djupt så man får i tillräckligt med makadam som kapilärbrytande upp till UK sula och bygga vidare med 140mm isolering +60mm betong med ingjutna slingor.
Edit: Bifogar skärmklipp från LK's anvisningar.
Redigerat:
För LK gäller, om jag minns rätt, 5 cm ovan slangen om man har 16 mm slang. Byter man till 8 mm slang går det bra med 2 cm. Anledningen till att jag vet detta är att jag var tvungen att lägga just 8 mm slang för att hantverkaren som gjorde köket missade höjdkravet. Jag tror att det dessutom blev ännu lite mindre men det löstes genom att lägga slingorna tätare. Funkar bra och känns inte "randigt".
OK, ytterligare en fundering om vattenburen golvvärme. Bifogad bild förklarar förhoppningsvis vad som menas. Gröna delen är den som grävs ut just nu. Lila delen kommer att grävas ur längre fram, typ inom 2 år. Som jag nämnde så har vi inget vattenburet värmesystem idag. En framtida luft-vatten värmepump skulle kunna installeras i den rödmarkerade delen, och egentligen endast där.
Min fundering är om jag överhuvudtaget kan förbereda för vattenburen golvvärme i den gröna delen? Man vill ju inte gärna skarva rör under marken tänker jag... Och det finns inget sätt för mig att leda rören från den gröna delen till den röda delen som det ser ut idag. Går detta att lösa, eller är det bara att ställa in sig på elektriska golvvärme?
Min fundering är om jag överhuvudtaget kan förbereda för vattenburen golvvärme i den gröna delen? Man vill ju inte gärna skarva rör under marken tänker jag... Och det finns inget sätt för mig att leda rören från den gröna delen till den röda delen som det ser ut idag. Går detta att lösa, eller är det bara att ställa in sig på elektriska golvvärme?
Du kan lägga slingor i gröna området och ansluta till en mindre värmekretsfördelare och köra denna på elpatron tillsvidare. Du kan förbereda genom att lägga ner tomrör från din värmekretsfördelare in till lila zon. Den dagen du gör i ordning lila zon så kan du käppa i PEX matning upp till din lilla kretsfördelare och då demontera cirkpumpen och elpatronen på denna.
Kanske placera fördelaren under trappen? Så kan den försörja även svalen framöver?
Kanske placera fördelaren under trappen? Så kan den försörja även svalen framöver?
Nu det gröna , senare Lila , då kan du ta ställning till om hur du kan göra .
Gula slingor lägges och avslutas i ringar som räcker till din plats under trappan och senare drages fram dit
Eller en fördelning under trapp och matning som det vita .
Som även KjellTimell säger , men tänk att det kan bli svårt att knuffa PEX i rör och 90 vinkel , dom är rätt styva och elaka att böja
Gula slingor lägges och avslutas i ringar som räcker till din plats under trappan och senare drages fram dit
Eller en fördelning under trapp och matning som det vita .
Som även KjellTimell säger , men tänk att det kan bli svårt att knuffa PEX i rör och 90 vinkel , dom är rätt styva och elaka att böja
Ja, med tunna rör måste man ha fler slingor, det glömde jag att nämna. Maxlängden på slingan sjunker med minskande rördiameter.
Håller med ovanstående, sätt fördelaren under trappan. Då kan den egentligen användas som fördelare även för det lila så småningom och matningen kan dras när du bilar upp det lila. Kör med elpanna så länge, det blir ingen egentlig förlust mer än energin till cirkulationspumpen. Den kan du sälja sen om/när du installerar LVVP.
En brasklapp är att det kommer dra rätt mycket energi om du inte får ner mycket isolering under golvet.
Håller med ovanstående, sätt fördelaren under trappan. Då kan den egentligen användas som fördelare även för det lila så småningom och matningen kan dras när du bilar upp det lila. Kör med elpanna så länge, det blir ingen egentlig förlust mer än energin till cirkulationspumpen. Den kan du sälja sen om/när du installerar LVVP.
En brasklapp är att det kommer dra rätt mycket energi om du inte får ner mycket isolering under golvet.