Jag har en Systemair vsr 300 och första vintern hade jag samma upplevelse. Systemet stod inställt för 18 grader inluft vilket är en hyfsad kompromiss för då känns inte inluft direkt kall. Men, eftersom jag också valt att slå på Eco-läget så justerade systemet ner alla värden och luften som kom in gick aldrig över 14,5 grader vilket verkligen känns i kallaste laget. Så mitt tips, kolla så att systemet inte står i Eco-läge.S sepani skrev:
Om bild ett och två är så som det ser ut nu, så betyder det ju att rören endast har ett eller två lager armaflex uppåt, så lösullen isolerat väl lite, men inte hela röret (rörets ovansida). Så jag vibehåller att mycke värme försvinner i själva rören. Verkar dessutom som att du har ganska långa dragningar på vinden.S sepani skrev:
Synd att du inte kunde få appen att fungera..
Det var många meter.S sepani skrev:
Mycket av tillvaratagen värme försvinner redan i frånluften och den blir inte varmare på tilluften.
En värmare kommer nog bara att se till att kråkorna får det behagligt om du inte isolerat riktigt ordentligt.
Riktigt bra värmeåtervinning hos dig.Snailman skrev:
Som jämförelse:
Heru s100ec.
Ute: -5C, Avluft: -3C
Tilluft: 11C, Frånluft 17C
Tilluft vid don ligger nog närmare 9-10C.
21 grader inomhus.
DVS. ca total systemverkningsgrad ca 56% varav aggregatet ca 72%.
vid sådana temperaturer brukar jag ligga på 18-19 grader frånluft och ca 1 grad under på tilluften.L Luugen skrev:
Nu har jag kanske 5m med frånluft och 2m med tilluft i kallt utrymme, så jag har det ganska fördelaktigt på det sättet.
Ventfirman ville dra tilluften till rummen på ovanvåningen i separata rör, men jag gav besked om att allt skulle ha så lite kontakt med ”ambient temperatures” (vette fan vad det bör kallas på svenska), så där sparade jag en massa isolering och värmeförlust.
Jag skulle nog kunna slänga på ett till lager med isolering på min frånluft för att få det ännu bättre, men jag avvaktar till vår, sommar eller höst.
"Om bild ett och två är så som det ser ut nu, så betyder det ju att rören endast har ett eller två lager armaflex uppåt, så lösullen isolerat väl lite, men inte hela röret (rörets ovansida). Så jag vibehåller att mycke värme försvinner i själva rören. Verkar dessutom som att du har ganska långa dragningar på vinden."
Håller med ovanstående. Det löser man dock lätt med 95mm byggmatta ovanpå rören.
Håller med ovanstående. Det löser man dock lätt med 95mm byggmatta ovanpå rören.
Mina rör ligger till 80% på kallvind med upp till 10m för både från och tillluft.A Antemoo skrev:
Det störrande är väll att jag så här års ligger på 70-75% verkningsgrad i aggregatet, dvs inte i närheten av utlovade 80-85%.
Bör man isolera aggregatet också kanske?
Det skulle inte skada att även isolera aggregatet. Tror inte att det är med än någon 50mm rockwool-skiva som isolerar själva aggregatet.L Luugen skrev:
Mitt aggregat står på 2x50mm Rockwool markskiva, men jag skulle kunna tänka mig att extra isolering på övriga sidor skulle kunna göra en del skillnad.
Räknade lite snabbt på det, om vi utgår från ett Heru 100 aggregat, så är det 0.969m långt, 0.506m djupt och 0.448m högt. Om vi räknar med att halva aggregatet är uppvärmt (rotorn sitter ju mitt i och det är bara från- och tillufts sidan som är nämnvärt varmare än omgivningen), då får vi en yta på ca 1.2m2 (0.506*0.969/2*2+0.488*0.969/2*2+0.506*0.488). Tar vi stenull så har det ett lambda på 0.037W/mk, så om vi isolerar med 45mm så får vi ett u-värde på 0.82W/m2k. Låt oss sedan anta att vi har 20 graders skillnad i temperatur (t.ex. 20 grader i aggreaget och noll grader i omgivande utrymme). Då får vi ca 20W i förluster (0.82*1.2*20). Vilket blir ca 15kWh i månaden, så helt klart värt att undersöka närmre, en utmaning blir att få det tätt så för att undvika konvektion.A Antemoo skrev:
För att relatera till TS problem, gör vi samma beräkning för rör med 25mm armaflex (lambda på 0.033) så får vi ca 13W i förlust per meter rör (160mm), utökar vi denna isolering till rekommenderade 100mm, så hamnar vi istället på ca 3W per meter. d.v.s fyra gånger lägre. Stor reservation för att man inte bara kan multiplicera med rörets längd för att få total förlust, eftersom temperaturen i röret sjunker allt eftersom luften färdas i röret, och således blir det lägre förluster ju längre bort från aggregatet man kommer (eller i bort från ventilen när det gäller frånluften).
Jag hängde inte riktigt med i beräkningarna mer än att det verkar fel redan från start.J JSten skrev:
Två sidor med måtten 0,506x0,488 blir ju bara det 0,5m2
0,969x0,488x2 blir 0,95m2
0,969x0,506x2 blir 0,98m2
Det gör att vi är typ uppe i närmare 2,5m2
Varför du har använt dig av /2*2 vet jag inte
Edit:
Ah, antagande om att ca halva aggregatet är uppvärmt
Redigerat:
Precis, det är bra halva aggregatet som har högre temperatur än omgivningen, så jag räknade med de sidor, eller delar av sidor, som där är en temperaturdifferens.A Antemoo skrev:
I realiteten så är det väl bara drygt en tredjedel där det är rumstemperatur (utrymme för frånluftsfilter och tilluftsfläkt). Men, det borde vara ett rimligt antagande att utrymmet för rotorn håller medeltemperaturen av kallt och varmt. Så per yta blir förlusterna hälften så stora för dess ytterväggar jämfört med de varma utrymmena.
Om man väl bestämmer sig för att isolera så är det nog lika bra att isolera hela aggregatet, ytterhöljet är ju av metall och skulle ju leda bort en del energi om bara hälften är isolerat. Sen vet jag inte om det är värt det eftersom man behöver slåss med isoleringen varje gång man ska byta filter, ett filter som kostar bra mycket mer än energin man sparar med isoleringen...
Beror på ditt system. Mitt är så simpelt att det inte finns några sensorer, jag fick rigga upp själv. Mäter inomhustemp (eller tempen på luften där frånluften tas), tilluft och uteluft.S sepani skrev:
Med dessa tre värden kan man räkna ut verkningsgraden. Jag hade runt 50% verkningsgrad och orsaken var de som byggt huset hade glömt lägga isolering i taket. Jag fick isoleringen då jag påpekade detta och verkningsgraden i sommartid är 85% och nu då det är kallare ligger det runt 75%
Den här räknaren gör det lätt att räkna och den ger samma som då jag räknar för hand enligt formeln nedan:
https://www.engineeringtoolbox.com/heat-recovery-efficiency-d_201.html