Frågor inför planerad dränering
Planerar att dränera om + isolera grunden på mitt hus (byggt 1975 , Hälsingland) och undrar följande:
Ritning på husets källarmur indikerar en grundmur som är 180mm bred med 70mm lättbetong på utsidan, dvs totalt 250mm tjock. Värmer idag huset med bergvärme, källaren har 8 st radiatorer i en 1-rörs slinga som ursprungligen var avsedd för olje eldning. Får runt +17 grader i källaren vintertid, kan bli kallare mars-april när solen värmer markplanet så pass att värmepumpen stryper dagtid.
1: Är nöjd om jag får +19 till +20 grader i källaren. Räcker det med 100mm dränerande isolering runt hela källaren, 2,2 m upp från sula, enligt offert ?
2: Ritning indikerar att sulan saknar avjämning mot muren , bör enligt anvisning vara 1:5 lutning.
Hur viktig är denna avjämning? Eftersom entreprenören vill göra allt på en gång undrar jag om man kan fylla i med bruk och dra på isolering direkt ?
3. Som nämnt består det yttre lagret av lättbetong. Ovanpå detta är det en 2.3 m hög murad fasad i huggen kalksten, då denna är c100 mm djup så är väl merparten av dess last på lättbetongen?
Finns det risk att lättbetongen + fasaden kan kollapsa när entreprenören gräver ur ?
Använde man kramlor i rostfritt 1975, eller finns risken att de rostat sönder om de är galvade? Finns ett fåtal sprickor i fasadens fogar idag, uteslutande ovanför källarfönster.
Ritning på husets källarmur indikerar en grundmur som är 180mm bred med 70mm lättbetong på utsidan, dvs totalt 250mm tjock. Värmer idag huset med bergvärme, källaren har 8 st radiatorer i en 1-rörs slinga som ursprungligen var avsedd för olje eldning. Får runt +17 grader i källaren vintertid, kan bli kallare mars-april när solen värmer markplanet så pass att värmepumpen stryper dagtid.
1: Är nöjd om jag får +19 till +20 grader i källaren. Räcker det med 100mm dränerande isolering runt hela källaren, 2,2 m upp från sula, enligt offert ?
2: Ritning indikerar att sulan saknar avjämning mot muren , bör enligt anvisning vara 1:5 lutning.
Hur viktig är denna avjämning? Eftersom entreprenören vill göra allt på en gång undrar jag om man kan fylla i med bruk och dra på isolering direkt ?
3. Som nämnt består det yttre lagret av lättbetong. Ovanpå detta är det en 2.3 m hög murad fasad i huggen kalksten, då denna är c100 mm djup så är väl merparten av dess last på lättbetongen?
Finns det risk att lättbetongen + fasaden kan kollapsa när entreprenören gräver ur ?
Använde man kramlor i rostfritt 1975, eller finns risken att de rostat sönder om de är galvade? Finns ett fåtal sprickor i fasadens fogar idag, uteslutande ovanför källarfönster.
2) Avjämningen är ju för att vattnet inte ska kunna bli stående på sulan, utan hamna i dräneringsrören. Det går inte att sätta på isoleringen innan bruket stelnat, men det räcker nog att det står över natten (beroende på temperatur). Entreprenören ska ju hursomhelst följa anvisningen.
3) Kan inte bedöma den risken, men du bör kontrollera att entreprenören är försäkrad mot dylikt.
Vilken typ av isolering ska du använda?
3) Kan inte bedöma den risken, men du bör kontrollera att entreprenören är försäkrad mot dylikt.
Vilken typ av isolering ska du använda?
ang 1
har du räknat på hur mycket det skulle kosta att byta radiatorer till större dvs byta till låg temperatur system? Då kan du skicka mer värme till källaren och få den temp du önskar dej.
Eftersom du värmer med bergvärmepump så är ju dina uppvärmningskostnader så låga som dom kan bli så du sparar inte mycket av värmen genom att isolera under mark. Kanske det blir en bättre ekonomisk investering att byta radiatorer för dom måste du ju byta någon gång i alla fall ? bara en tanke .... och du sliper risken att kalkstenen rasar
har du räknat på hur mycket det skulle kosta att byta radiatorer till större dvs byta till låg temperatur system? Då kan du skicka mer värme till källaren och få den temp du önskar dej.
Eftersom du värmer med bergvärmepump så är ju dina uppvärmningskostnader så låga som dom kan bli så du sparar inte mycket av värmen genom att isolera under mark. Kanske det blir en bättre ekonomisk investering att byta radiatorer för dom måste du ju byta någon gång i alla fall ? bara en tanke .... och du sliper risken att kalkstenen rasar
Har haft en vvs snubbe här som gav en prel offert på byte av 3 raddar i Gillestugan (Idag invändig isolering som skall tas bort) . Enrörsslingan byglas och resterande 5 raddar blir då kvar och justeras om. Värmepumpen är väl lite överdimensionerad med sina enbart 2000 drifttimmar per år i snitt, så det finns att ta avgaia skrev:ang 1
har du räknat på hur mycket det skulle kosta att byta radiatorer till större dvs byta till låg temperatur system? Då kan du skicka mer värme till källaren och få den temp du önskar dej.
Eftersom du värmer med bergvärmepump så är ju dina uppvärmningskostnader så låga som dom kan bli så du sparar inte mycket av värmen genom att isolera under mark. Kanske det blir en bättre ekonomisk investering att byta radiatorer för dom måste du ju byta någon gång i alla fall ? bara en tanke .... och du sliper risken att kalkstenen rasar
Kruxet är som jag nämnde, stor solinträngning under vår som höjer inne temp dagtid så pass mycket att framledningstempen till golvvärmen/raddar sjunker nedåt +18 grader. Jag misstänker att även med lågtempraddar och oisolerad grund kommer temperaturen i gillestugan pga dessa svängningar inte att vara acceptabel på kvällen.
Jag har dock bestämt mig för att först dränera om huset+ isolera grunden då jag även vill få ned fuktigheten i källaren. Är jag nöjd med innetempen efter en vinter så kan jag hoppa över byte av raddar. (Ev sätter jag dubbla lager isolering utanpå gillestugan)
tror inte att mer isolering löser helt ditt problem som består av för lite värme levererat till källaren.
Framledning 18 grader kallar jag nedkylning och inte uppvärmning.
Kanske separat styrd värmeslinga i källaren så övervåningens temp inte påverkar värmeleveranser till källare? Borde kosta mindre än ca 100 000 för att isolera utsida.
Vill bara säja till slut att om du river inre isolering och ser fuktskador endast längst golvet så är det skador orsakade av markfukt som man egentligen inte kan dränera sej ifrån ... bara så du inte blir besviken i framtiden.
För att få ner fuktigheten i källaren som är värst sommartid behövs och oftast räcker en vanlig avfuktare.
gaia
Framledning 18 grader kallar jag nedkylning och inte uppvärmning
. Kanske separat styrd värmeslinga i källaren så övervåningens temp inte påverkar värmeleveranser till källare? Borde kosta mindre än ca 100 000 för att isolera utsida
.Vill bara säja till slut att om du river inre isolering och ser fuktskador endast längst golvet så är det skador orsakade av markfukt som man egentligen inte kan dränera sej ifrån ... bara så du inte blir besviken i framtiden.
För att få ner fuktigheten i källaren som är värst sommartid behövs och oftast räcker en vanlig avfuktare.
gaia
Nackdelen med innegivare är ju att man får nämnda strypningar, kan ev vara en lösning att aktivera rumstermostaterna för golvvärmen i markplanet och enbart köra på utegivaren.gaia skrev:Kanske separat styrd värmeslinga i källaren så övervåningens temp inte påverkar värmeleveranser till källare? Borde kosta mindre än ca 100 000 för att isolera utsida
Vill bara säja till slut att om du river inre isolering och ser fuktskador endast längst golvet så är det skador orsakade av markfukt som man egentligen inte kan dränera sej ifrån ... bara så du inte blir besviken i framtiden.
För att få ner fuktigheten i källaren som är värst sommartid behövs och oftast räcker en vanlig avfuktare.
gaia
Fukten har jag juli till september , har en avfuktare som mest står och går i tvättstugan där överskottsvattnet släpps ut i golvbrunn, den klarar dock inte att sänka fuktigheten tillräckligt.
Ingen puts som släppt någon annanstans vid oisolerade väggar, 39 år gammal väggfärg ser ut som ny. Grundvattennivån (borrhålet för bergvärme) ligger 6 m under sulan och det är väldränerad gammal skogsmark som huset står på, så någon markfukt är jag inte oroad för.
En bekant sakkunnig var iaf hit och tittade på fasaden igår, öppnade upp ventilgångar i källaren och där såg man att det inte är byggt som ritningen säger. Provborrade också och det var samma motstånd hela vägen. Det är samma sten hela vägen dryga 25 cm, så risken för fasadras är enligt honom mycket liten.
Dräneringen skall i vilket fall göras och isoleringen kostar c 20000 kr extra för 10 cm runtom, så det får bli åtminstone ett lager, ev dubbla lager utanför gillestugan.
