Förtenning, fjädrande kontakt, pelletsbrännare
På kabeln till min pelletsbrännare sitter det en snabbkontakt som gått lite varm och smält lite isolering (ej originalkablar). Kabeln ska nu bytas, men hur kopplar jag in den nya smidigast?
På originalkablarna i andra delen så är de pressade på något vis för att de ska bli styva och kunna tryckas in i den fjäderbelastade klämman.
Men hur gör jag när jag ska föra in den nya kabeln (H07RN-F eller liknande, lika som originalkabeln) i fjäderklämman, kan man förtenna änden?
Vanligtvis är det ju no no på skruvade anslutningar, men nu är den ju fjädrande, så då tycker jag det borde gå bra.
Synpunkter?
På originalkablarna i andra delen så är de pressade på något vis för att de ska bli styva och kunna tryckas in i den fjäderbelastade klämman.
Men hur gör jag när jag ska föra in den nya kabeln (H07RN-F eller liknande, lika som originalkabeln) i fjäderklämman, kan man förtenna änden?
Vanligtvis är det ju no no på skruvade anslutningar, men nu är den ju fjädrande, så då tycker jag det borde gå bra.
Synpunkter?
Kanske en endhylsa?
http://www.kjell.com/content/templa...item=39540&path=304000000,304500000,314000000
//Erik
http://www.kjell.com/content/templa...item=39540&path=304000000,304500000,314000000
//Erik
Medlem
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Förtennt ände ar absolut förbjudet utom i fjäderkoppllingar. MEN varför förtenna det går fortare att bara stoppa i tråden som den är än att gräva fram lödkolven, varför den är förtennt är att det i massproduktion går det fortare att ansluta totalt sett.
Protte
Protte
det brukar sällan gå att pilla in RK-ledare i snabbkopplingar. det spretar isär även om man har tvinnat hårt, jag skulle ha förtennat.
Medlem
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
OK det finns snabbkopplingar man kan öppna med skruvmejsel och push in kopplingar där man bara trycker in tråden.
Protte
Protte
Jo, har funderat på en hylsa, men då måste man ta bort all plast från den, det får inte plats.
Att bara tvinna och skjuta i kabeln funkade inget vidare, den bara viker sig.
Man kan inte hålla emot riktigt som man vill när plastbiten ska vara med emellan.
Jag vill ju vara säker på att få med alla kardeler
Edit:
Såg att det kommit fler svar nu, var ute på gården och slogs med en stubbe en sväng
Då förtennar jag det
Att bara tvinna och skjuta i kabeln funkade inget vidare, den bara viker sig.
Man kan inte hålla emot riktigt som man vill när plastbiten ska vara med emellan.
Jag vill ju vara säker på att få med alla kardeler
Edit:
Såg att det kommit fler svar nu, var ute på gården och slogs med en stubbe en sväng
Då förtennar jag det
Redigerat:
Är det en nätanslutning som gått varm och smält lite så är det felkonstruerat.
Risker för dammexplosion eller dammantändning finns vid pelletseldning.
Går det inte att sätta dit ett riktigt kontaktdon och sova lugnare.
Risker för dammexplosion eller dammantändning finns vid pelletseldning.
Går det inte att sätta dit ett riktigt kontaktdon och sova lugnare.
Jo, det är nätanslutningen till brännaren, drar väl en del vid tändning när den värmer elspiralen...
Den är specad för 230V 16A.
Har haft tanken att byta ut det också.
Vad byter man till då?
Kan man sätta ett vanligt envägs VU och en stickpropp på sladden? Som manövreras av en 2-pol brytare såklart.
Den är specad för 230V 16A.
Har haft tanken att byta ut det också.
Vad byter man till då?
Kan man sätta ett vanligt envägs VU och en stickpropp på sladden? Som manövreras av en 2-pol brytare såklart.
Brytaren är för frånskiljning vid arbete och blir onödig om du har ett vägguttag - är ju bara att dra ur sladden. Själv hade jag nog valt ett såntdär blått enfas CEE.
Annars om det är ont om plats så finns det ju smidigare kontakter som är gjorda för ändamålet, säkert dyrare dock.
Annars om det är ont om plats så finns det ju smidigare kontakter som är gjorda för ändamålet, säkert dyrare dock.
Visstja... Det var ju 4-ledare, termostat till/från är ju med också...
Brytaren är till för "nödstopp", eller om det duger att dra ur kontakten.
Hmm, får fundera lite till på detta
Edit:
Annars kan man ju ha ett blått CEE till fas, nolla och jord, och sen gå löst med en kabel till termostaten.
Fast meningen var väl att det skulle vara lätt att ta bort vid service/sotning.
Undrar om man inte måste ha en brytare ändå?
Brytaren är till för "nödstopp", eller om det duger att dra ur kontakten.
Hmm, får fundera lite till på detta
Edit:
Annars kan man ju ha ett blått CEE till fas, nolla och jord, och sen gå löst med en kabel till termostaten.
Fast meningen var väl att det skulle vara lätt att ta bort vid service/sotning.
Undrar om man inte måste ha en brytare ändå?
Redigerat:
Ett foto på hur det ser ut idag eller ett elschema kanske skulle göra det lite klarare.
Här är ett par exempel godkända för 16A
http://www1.elfa.se/elfa~se_sv/go.jsp?s=se-sv&i=43-407-25
http://www1.elfa.se/elfa~se_sv/go.jsp?s=se-sv&i=44-562-48
Här är ett par exempel godkända för 16A
http://www1.elfa.se/elfa~se_sv/go.jsp?s=se-sv&i=43-407-25
http://www1.elfa.se/elfa~se_sv/go.jsp?s=se-sv&i=44-562-48
Nu är vi där igen med märkström och en fiktiv "lämplig" ström.
Jag håller helt med dig om att schuko tex inte är lämpliga för mer än 10A kontinuerligt, men dom jag postade är industrikontaktdon som är gjorda för att hålla i många år under tuffa förhållanden.
Om vi tar Amphenol C16-1 tex så är den testad enligt:
EN 60512-5-2 Strömförmåga 16A vid 55 grader omgivningstemperatur
EN 60512-2-1 kontaktresistans mindre än 0.005 Ohm
Om vi mot förmodan har hela 5mOhm resistans så får vi vid 16A en effektutveckling på 1.28W i kontakten.
Jag håller helt med dig om att schuko tex inte är lämpliga för mer än 10A kontinuerligt, men dom jag postade är industrikontaktdon som är gjorda för att hålla i många år under tuffa förhållanden.
Om vi tar Amphenol C16-1 tex så är den testad enligt:
EN 60512-5-2 Strömförmåga 16A vid 55 grader omgivningstemperatur
EN 60512-2-1 kontaktresistans mindre än 0.005 Ohm
Om vi mot förmodan har hela 5mOhm resistans så får vi vid 16A en effektutveckling på 1.28W i kontakten.
Har precis köpt brännaren, är allergisk mot fula smälta kablar, så därför började jag kolla
Till/från brännaren går följande kablar:
Fas
Nolla
Jord
Termostat
Så fort brännaren får spänning så är den redo att starta (när termostaten kallar på värme).
För att stänga av brännaren helt så måste man bryta strömmen, det finns inga brytare på själva brännaren.
Vet ej effekten på glödspiralen (orkar inte springa ut och ohm-mäta den nu), men den är avsäkrad på 6,3A. Så den kan maximalt dra strax under 1,5KW, men det borde ju inte ligga på gränsen.
Kabeln som var bränd är nog en FK.
Edit:
Var ut och mätte i.a.f.
Slingan är 50,7 ohm, således drygt 1KW och ca 4,5A.
Till/från brännaren går följande kablar:
Fas
Nolla
Jord
Termostat
Så fort brännaren får spänning så är den redo att starta (när termostaten kallar på värme).
För att stänga av brännaren helt så måste man bryta strömmen, det finns inga brytare på själva brännaren.
Vet ej effekten på glödspiralen (orkar inte springa ut och ohm-mäta den nu), men den är avsäkrad på 6,3A. Så den kan maximalt dra strax under 1,5KW, men det borde ju inte ligga på gränsen.
Kabeln som var bränd är nog en FK.
Edit:
Var ut och mätte i.a.f.
Slingan är 50,7 ohm, således drygt 1KW och ca 4,5A.
Redigerat: