Ja, det låter ju som lite jobb. Att skruva hade jag inte ens tänkt på, men det är ju såklart en möjlighet. Men grundproblemet kvarstår nog, dvs att HEB180 inte kanske är lämpad för det nya spannet. Det är klart, kanske om man förlänger den med HEB 180 och samtidigt förstärker hela balken med "bandplåt" på över och underfläns. Men det är ju också lite jobb.
Det jag försöker göra är undvika att bli tvungen att få in och upp en ny balk. De är ju tämligen otympliga och väger en hel del...
Det jag försöker göra är undvika att bli tvungen att få in och upp en ny balk. De är ju tämligen otympliga och väger en hel del...
Att svetsa en sådan balk är inte "raketforskning", om det finns åtkomst runt hela profilen så är det ganska lätt och med tanke på vilka låga spänningar balken utsätts för så borde man inte behöva en massa förstärkningsplåtar.
Mitt mellanbjälklag vilar mitt i huset på en 16m lång HEA160 (betydligt klenare än din balk) med största fria spännvidd på 5m. Eftersom min balk är så lång och fortsätter på var sida om detta 5m spann så får jag dock ett annat belastningsfall då balken uppträder som "fast inspänd" på var sida om denna 5m öppning.
Jag har räknat med 200kg/m2 i last och 50kg/m2 i egenvikt, jag har god marginal mot nerböjningsnormen (spännvidd/400) men kan uppleva lite svikt om jag hoppar mitt ovanför 5m spannet.
Min balk är svetsad på tre ställen pga. att det inte gick att hantera den annars. Jag svetsade den själv med Ø3.2mm P48 elektroder och givetvis ordentlig fogberedning innan. Jag anser mig inte vara någon mästersvetsare även om jag jobbat med det i min ungdom, men jag är inte det minsta orolig för dessa svetsskarvar. De enda extra förstärkningar jag har svetsat är livförstyvningar ovanför stålpelarna.
Bilden visar en del av balken och ca halva 5m spannet jag beskrev ovan.
Mitt mellanbjälklag vilar mitt i huset på en 16m lång HEA160 (betydligt klenare än din balk) med största fria spännvidd på 5m. Eftersom min balk är så lång och fortsätter på var sida om detta 5m spann så får jag dock ett annat belastningsfall då balken uppträder som "fast inspänd" på var sida om denna 5m öppning.
Jag har räknat med 200kg/m2 i last och 50kg/m2 i egenvikt, jag har god marginal mot nerböjningsnormen (spännvidd/400) men kan uppleva lite svikt om jag hoppar mitt ovanför 5m spannet.
Min balk är svetsad på tre ställen pga. att det inte gick att hantera den annars. Jag svetsade den själv med Ø3.2mm P48 elektroder och givetvis ordentlig fogberedning innan. Jag anser mig inte vara någon mästersvetsare även om jag jobbat med det i min ungdom, men jag är inte det minsta orolig för dessa svetsskarvar. De enda extra förstärkningar jag har svetsat är livförstyvningar ovanför stålpelarna.
Bilden visar en del av balken och ca halva 5m spannet jag beskrev ovan.
Tack för din input! Det är verkligen högt och lågt här. Du har en HEA180 (för visserligen lite mindre spann) och jag blev rekommenderad en HEB240 (tidigare i tråden). Vore helt fantastiskt om jag kan förlänga den jag har, skulle minska jobbet rejält för mig (eller för den som får göra det).Gabbe1 skrev:
Det du gör på bilden där liknar ju rätt mycket det jag skall göra, rent spontant skulle jag säga att det ser ut som dina träreglar dessutom är längre än mina 3 resp 3,5 meter.
Jag har bara en HEA 160 och reglarna (220x45) är 4m långa.
Nu blir ju min övervåning mer som ett loft och jag kan acceptera att bjälklaget får en viss liten svikt, men jag klarar som sagt nerböjningsnormen galant.
Nu blir ju min övervåning mer som ett loft och jag kan acceptera att bjälklaget får en viss liten svikt, men jag klarar som sagt nerböjningsnormen galant.
Jag pratade med "lokala" stålfirman och det är ju inte så värst dyrt med en lite rejälare balk (HEB220 eller 200). Inte ens att få hem den med kran är speciellt dyrt, MEN sedan skall man ju få den på plats. Det var nog enklare när de la dit den som ligger där, när huset inte stod på grunden ännu...
Lösningen med plåtar är för att göra ett lättare svetsjobb där man klarar sig med mindre kälsvetsar. Ren kraftöverföring, inga förstärkningsplåtar alltså. Visst går det att svetsa utan plåtar också men då krävs mer av svetsen.
Beroende på var man placerar skarven är det inte lika känsligt med skarvar i en kontinuerlig balk som i Gabbe1s fall. Man får ett s k Gerbersystem. I en fritt upplagd balk som i ditt fall är det känsligare. En kontinuerlig balk böjer dessutom inte ner lika mycket därav klarar sig Gabbe1 med en mycket mindre balk. Jag har ytterligare ett par förslag: Kolla om en IPE-balk kan vara ett alternativ, de har tunnare godstjocklek, men det kan du kompensera med en högre balk = lättare balk totalt. Förslag 2: skruva ihop 2 U-profiler med ryggen mot varandra, då kan du skapa din egen I-profil som är än mer lätthanterlig. Jag kan tyvärr inte ge dig några dimensioner där jag sitter nu, men någon annan på forumet kanske kan hjälpa till.
Beroende på var man placerar skarven är det inte lika känsligt med skarvar i en kontinuerlig balk som i Gabbe1s fall. Man får ett s k Gerbersystem. I en fritt upplagd balk som i ditt fall är det känsligare. En kontinuerlig balk böjer dessutom inte ner lika mycket därav klarar sig Gabbe1 med en mycket mindre balk. Jag har ytterligare ett par förslag: Kolla om en IPE-balk kan vara ett alternativ, de har tunnare godstjocklek, men det kan du kompensera med en högre balk = lättare balk totalt. Förslag 2: skruva ihop 2 U-profiler med ryggen mot varandra, då kan du skapa din egen I-profil som är än mer lätthanterlig. Jag kan tyvärr inte ge dig några dimensioner där jag sitter nu, men någon annan på forumet kanske kan hjälpa till.
Aha, lite finurliga ideer! Tackar för det! Ser ut som om UPE balkar resulterar i mindre material (mindre tf och mindre bredd men lite mer tw) för samma höjd så kanske enklare att få dit (eftersom man kan sätta upp det i två steg) men ger väl då sämre "bärighet".
Jag vill egentligen inte ha så mycket högre. Jag har idag ca 210-215 cm från färdigt golv till balk och vill inte få allt för lågt om möjligt. Jag förstår att höjden påverkar ordentligt i hur mycket den "bär" (^3 tror jag?), men hur mycket högre en IPE måste bli vet jag inte.
Inte utan att man funderar dubbla HEB180 bredvid varandra nu när man har blivit introducerad till nytänkande
Jag vill egentligen inte ha så mycket högre. Jag har idag ca 210-215 cm från färdigt golv till balk och vill inte få allt för lågt om möjligt. Jag förstår att höjden påverkar ordentligt i hur mycket den "bär" (^3 tror jag?), men hur mycket högre en IPE måste bli vet jag inte.
Inte utan att man funderar dubbla HEB180 bredvid varandra nu när man har blivit introducerad till nytänkande
Kanske UPE-KKR-UPE ihopskruvat ? (alltså liggande U, fyrkantsprofil och sedan ett till liggande U)?
(edit: Kom på att det är svårt att ha muttrar inuti fyrkantsprofilen så nu tänker jag genomgående bultar, inser nu att jag inte kan ta bort den gamla bilden... nåja, den med långa bultar är det jag hade tänkt)
(edit: Kom på att det är svårt att ha muttrar inuti fyrkantsprofilen så nu tänker jag genomgående bultar, inser nu att jag inte kan ta bort den gamla bilden... nåja, den med långa bultar är det jag hade tänkt)
Redigerat:
Man kanske då kan ha en UPE (200mm hög och bredd 80mm) en KKR (200mm hög, 100mm bred, godstjocklek 8mm) och sedan en likadan UPE till. Blir totalt 260mm brett och (givetvis) 200mm högt. Frågan är om det tillsammans blir bättre än en 200mm HEB? (enklare att hantera blir det, kan ju lyfta upp en i taget),
Du får använda Steineres sats till att räkna på det när du kombinerar lite olika typer av balkar.nombz skrev:
I och med att tvärsnitten är symmetriska och tyngdpunkten ligger i samma nivå behöver man inte använda Steiners sats, det är bara att addera tvärsnitten. Tänk på att en KKR inte ser ut riktigt som du har ritat upp i verkligheten. Böjradien gör att hörnen är kraftigt avrundade så det är inte säkert att du kan sätta skruven så som du har ritat. Använd då hellre en varmformad profil (VKR), böjradien för hörnen är mycket mindre för dem (dock ej så spetsiga som i din skiss).
Lite tveksam till en lådbalk överhuvudtaget. Ska du få någon samverkan mellan dem måste du dra åt skruven hårt, undrar om du kan dra skruven så hårt som det krävs utan att balken bucklar. I så fall bättre att borra hål i livet på UPEn och lådbalken så du kommer åt med att sätta in mutter på insidan. Om du har någon att finräkna på det hela är det annars inte orimligt att du klarar dig med 2 UPE240 (motsvarar nästan samma tröghetsmoment som en HEB 220).
Lite tveksam till en lådbalk överhuvudtaget. Ska du få någon samverkan mellan dem måste du dra åt skruven hårt, undrar om du kan dra skruven så hårt som det krävs utan att balken bucklar. I så fall bättre att borra hål i livet på UPEn och lådbalken så du kommer åt med att sätta in mutter på insidan. Om du har någon att finräkna på det hela är det annars inte orimligt att du klarar dig med 2 UPE240 (motsvarar nästan samma tröghetsmoment som en HEB 220).
Jag tänkte att skruvarna bara skulle hålla ihop paketet så att säga.
Jag inbillade mig att man bara "adderar" tröghetsmoment per extra balk om de ligger bredvid varandra, men så enkelt kanske det inte är?
Känns att jag är ute på tunn is, tacksam för feedbacken! Man skulle hitta en liten kort handledningsbok i detta ämne, det är ju rätt intressant.
Jag inbillade mig att man bara "adderar" tröghetsmoment per extra balk om de ligger bredvid varandra, men så enkelt kanske det inte är?
Känns att jag är ute på tunn is, tacksam för feedbacken! Man skulle hitta en liten kort handledningsbok i detta ämne, det är ju rätt intressant.
Problemet är att lasten måste fördelas jämnt över det hopbyggda tvärsnittet, alternativt att det är så väl sammanfogat att det verkar som ett homogent tvärsnitt. På dina bilder ser det ut som alla last kommer att komma mitt på lådbalken så krafterna måste kunna föras via skruvarna ut till UPE-profilerna. Skruven kommer också hjälpa till att förhindra att tvärsnittet vippar (När en fläns blir tryckt kommer en hög balk att vilja böja åt sidan). Om du på något sätt kan se till att tvärsnittet är jämt belastat dvs du har anliggning mot alla 3 profilerna när du lägger på lasten så behöver du i teorin inga skruv om du också kan visa att de 3 skilda tvärsnitten inte vippar ut. Nog svårt att klara i praktiken så jag skulle sätta några skruv ändå. Någon "kort" handledningsbok känner jag inte till.
