Varför inte göra en energibesiktning? Där bör man få svar på dessa frågor.
Själv har jag en på gång med Anticimex. Om ni är intresserade av vad de anser om mitt hus så hojta.
Min villa är på en-planare på 106 kvm med 106 källare. Byggd 1946, tillbyggd 1978-79. Ursprungligen var det en oljepanna, nu en elpanna (vattenburet). I öppna spisen sitter en insats.
Ursprungshuset (70+70) har kutterspån + gullfiber som isolering på vinden medan tillbyggnaden har bara gullfiber. Tillbyggnaden har svartmögel (tidigare ägarna hade även för mycket skräp på vinden) medan det inte finns nåt mögel på gamla delen.
Besiktning vid husköpet påpekade utebliven mekanisk ventilation. Själv har jag dålig pejl men det finns tilluft/frånluft-intag i källare samt på vinden. PÅ entréplanet finns bara köksfläkt och skorsten.
Själv har jag en på gång med Anticimex. Om ni är intresserade av vad de anser om mitt hus så hojta.
Min villa är på en-planare på 106 kvm med 106 källare. Byggd 1946, tillbyggd 1978-79. Ursprungligen var det en oljepanna, nu en elpanna (vattenburet). I öppna spisen sitter en insats.
Ursprungshuset (70+70) har kutterspån + gullfiber som isolering på vinden medan tillbyggnaden har bara gullfiber. Tillbyggnaden har svartmögel (tidigare ägarna hade även för mycket skräp på vinden) medan det inte finns nåt mögel på gamla delen.
Besiktning vid husköpet påpekade utebliven mekanisk ventilation. Själv har jag dålig pejl men det finns tilluft/frånluft-intag i källare samt på vinden. PÅ entréplanet finns bara köksfläkt och skorsten.
tartan skrev:
Vi har nästan samma "tänk" förutom det där med undertryck. Visst sugs fukt upp genom springor och dylikt + termiken, men i äldre hus med undertryck är det idag så mycket fläktar i badrum-kök-torktumlare m.m att det är ganska lite som sugs upp på vinden, sen gör takväv-masonit-spont eller annan beklädnad det ganska tätt.
Ventilationen i gamla hus ligger på 12 x 12 cm per ventil i skorsten, och om man sen har fläktstyrt undertryck i sitt gamla hus har man då kraftigt undertryck att jämföra med takets "självventilation" typ lätt undertryck. Tror då mer på en liten fläkt med undertryck som ger ett litet konstant undertryck där luften ovanför isoleringen på vinden då sugs ut genom röret på nocken, så att frisk inkommande luft "finfördelas" på när denna ska in på vinden. Om vi nu istället "skjuter " in friskluft med 1 fläkt på 1 punkt i vinden utan att finfördela denna, får vi då en kylpunkt som kan ställa till det rejält.
Om man då lägger på plast och kör övertryck misstänker jag att det finns stora chanser att man då kan ha kvar fukt i kutterspånen som då inte kan vädras iväg, fukten ligger då kvar latent i kuttret som inte kan "andas". Som jag ser det kan man köra plast -men utan kutterspån, med kutter + gullfiber måste matrialkombinationen kunna "andas" vilket plasten sätter p för, då vi blandar 2 olika isoleringar där "gullfibern" inte kan ta och ge fukt som kuttern gör.
T.ex vid översvämmningar river numera Anticimex ut all isolering, om det är en blandning av kutter/gullfiber, då gullfibern blir som ett lock ovanpå kuttern som inte går att vädra ur-inte ens med extrema torkmaskiner från Münters, därav min misstänksamhet med reverserad luftström på en tilläggsisolering i en gammal undertrycks-konstruktion.
Ville bara medela ett litet försök jag gjort. 
Ska byta tak i vår och ev. förbättra isoleringen i taket. Skaffade en trådlös temp/fukt mätare på Classe och la en enhet på vinden och en i torpargrunden.
Helt oventeskapligt resultat:
Ganska varmt på vindan, några minusgrader när det är -20 ute. Fukten varierar mellan 50% till 75%. Verkar bli högre luftfuktighet när det blåser ute, lägre när det är vindstilla. :-? (Ska man tolka det som att man ska begränsa ventilationen/draget på vinden?)
I grunden håller det 10-14 grader varmt, fuktighet ca 30%. Mindre svängningar här.
Mätväden med stor onogranhet, är mest intressant för egen del för att hålla koll vad som händer före/efter renovering.
Har eventuellt funderat på att använda en produkt som Mataki har som dom kallar Halotex. Ska tydligen funka som ett gortexmaterial. Vindtätt men kunna andas, enligt dom själva. Tyvärr ganska ny produkt, har inte hört någon som provat.
Timmerhus med självdrag.
Hälsningar Flurken.
Ska byta tak i vår och ev. förbättra isoleringen i taket. Skaffade en trådlös temp/fukt mätare på Classe och la en enhet på vinden och en i torpargrunden.
Helt oventeskapligt resultat:
Ganska varmt på vindan, några minusgrader när det är -20 ute. Fukten varierar mellan 50% till 75%. Verkar bli högre luftfuktighet när det blåser ute, lägre när det är vindstilla. :-? (Ska man tolka det som att man ska begränsa ventilationen/draget på vinden?)
I grunden håller det 10-14 grader varmt, fuktighet ca 30%. Mindre svängningar här.
Mätväden med stor onogranhet, är mest intressant för egen del för att hålla koll vad som händer före/efter renovering.
Har eventuellt funderat på att använda en produkt som Mataki har som dom kallar Halotex. Ska tydligen funka som ett gortexmaterial. Vindtätt men kunna andas, enligt dom själva. Tyvärr ganska ny produkt, har inte hört någon som provat.
Timmerhus med självdrag.
Hälsningar Flurken.
Ja, du ska begränsa ventilatiioen på vinden. Anledningen att luftfuktigheten ökar när det blåser är att det bildas ett högre undertryck med hjälp av vinden. Detta i sin tur leder till att mer fuktig inomhusluft sugs upp på vinden och du får en hög luftfuktighet som börjar närma sig riskgränsen. När vi gör en besiktning och ser att luftfuktigheten i något utrymme är 75% och uppåt noteras detta som ett riskutrymme som måste åtgärdas. Ska du tilläggsisolera vinden kommer temperaturen att sjunka och risken för kondens ökar. Du måste alltså se till att fuktig inomhusluft inte smiter upp på vinden. Detta görs enklast med en liten kanalfläkt som får gå kontinuerligt.
TN-funkis skrev om skorstenens relativt stora ventiler. Och det är riktigt att vintertid så har vi säkert en ganska bra ventilation då kall luft trycker ut varmluft. Men för att få ett undertryck måste vi elda, i annat fall råder faktiskt övertryck. Detta beror på att det termiskt sett inte är den varma luften som stiger, utan den kalla luften som sjunker. Så vid tilluftsventilerna rasar den kalla luften mot golvet och trycker ut den varma luften. Därav övertrycket. Problemen är störst med självdragsventilation under vår och sommar när varm fuktig utomhusluft håller samma temperatur som inomhusluften och vi då inte får någon termisk skillnad mellan ute och inne.
Tartan
TN-funkis skrev om skorstenens relativt stora ventiler. Och det är riktigt att vintertid så har vi säkert en ganska bra ventilation då kall luft trycker ut varmluft. Men för att få ett undertryck måste vi elda, i annat fall råder faktiskt övertryck. Detta beror på att det termiskt sett inte är den varma luften som stiger, utan den kalla luften som sjunker. Så vid tilluftsventilerna rasar den kalla luften mot golvet och trycker ut den varma luften. Därav övertrycket. Problemen är störst med självdragsventilation under vår och sommar när varm fuktig utomhusluft håller samma temperatur som inomhusluften och vi då inte får någon termisk skillnad mellan ute och inne.
Tartan
jag är inte riktig med på den där pga 2 saker
1. mina föräldrars länga som är byggd på 60talet och tilläggsisolerat i efterhand har en bra öppning vid takfot åt båda sidorna (aldrig varit problem med taken där... alltid samma temp på vinden som ute vintertid)
2. om du släpper upp värme så det håller säg en temp på 5 grader på vinden utan cirkulation på luften... torde det inte kondensera på insidan då det kan diffa mot yttertemp ganska kraftigt?
(tvåan kan jag inget om, är intresserad av input)
har nån input på detta
http://www.maco-takisolering.com
har varit intresserad av den lösningen tidigare...
tjing
1. mina föräldrars länga som är byggd på 60talet och tilläggsisolerat i efterhand har en bra öppning vid takfot åt båda sidorna (aldrig varit problem med taken där... alltid samma temp på vinden som ute vintertid)
2. om du släpper upp värme så det håller säg en temp på 5 grader på vinden utan cirkulation på luften... torde det inte kondensera på insidan då det kan diffa mot yttertemp ganska kraftigt?
(tvåan kan jag inget om, är intresserad av input)
har nån input på detta
http://www.maco-takisolering.com
har varit intresserad av den lösningen tidigare...
tjing
Nu förstår jag Tartans princip med övertryck, (kall luft trycker ut varm luft).
Principen stämmer helt under förutsättningen att huset dels har gammalt självdrag, att huset har en "kall" skorsten ( genom att gamla pannan tagits bort och ersatts med värmepump), att skorstenen inte har en s.k "häxa" påmonterad ( en plåt som ligger ca: 30 cm ovanför för att förhindra regn/snö att falla ner i skorstenen) och att det i princip är vindstilla, då stämmer övertrycksprincipen med kall luft utifrån.
Men sen måste vi börja räkna på följande detaljer:
Så fort det börjar blåsa lite blir det åter undertryck i skorstenen oavsett temeratur då
luften i skortsenskanalen sugs upp genom vindens påverkan. Om en fläkt i denna typ av hus startas (badrum -kök m.m) börjar luften dessutom att gå att fel håll men det är då fortfarande undertryck.
Som Tartan skrev blir problemen som störst när det är lika varm inne som ute, och det är ett välkänt problem att gamla hus med självdrag som konverterar till VP får massa fuktproblem genom att skortsensstocken blir kall så att självdraget i skortsenen blir helt utslaget.
Det finns en enkel åtgård i detta som kallas för "förstärkt självdrag", det går ut på att en fläkt placeras så att självdraget får hjälp, bästa placering är en fläkt ovanpå skorstenen på de kanaler som tidigare var för självdraget, då är det ett konstant undertryck i huset oavsett väder/årstid. Om man då har fläkt och ordnat med självdraget skulle jag undvika övertryck på vind med fläkt, snarare skulle jag sätta en sugande fläkt till vindsventilationen (undertryck) som komplement, vilket då evakuerar fuktig luft på vinden på det sätt som huset är konstruerat för, förutsatt att man inte täppt igen ventilationen på vinden. Övertryck med fläkt fungerar om man inte har ordnat med förstärkt självdrag, men då det till 90 % finns badrumsfläkt/köksfläkt i gamla hus finns det då risk att man trycker ned fukten i isoleringen under den period som kök/badrumsfläkt går, som i regel alstrar ordentliga undertryck. Rätta mig i detta om ni anser att jag hart fel.
Principen stämmer helt under förutsättningen att huset dels har gammalt självdrag, att huset har en "kall" skorsten ( genom att gamla pannan tagits bort och ersatts med värmepump), att skorstenen inte har en s.k "häxa" påmonterad ( en plåt som ligger ca: 30 cm ovanför för att förhindra regn/snö att falla ner i skorstenen) och att det i princip är vindstilla, då stämmer övertrycksprincipen med kall luft utifrån.
Men sen måste vi börja räkna på följande detaljer:
Så fort det börjar blåsa lite blir det åter undertryck i skorstenen oavsett temeratur då
luften i skortsenskanalen sugs upp genom vindens påverkan. Om en fläkt i denna typ av hus startas (badrum -kök m.m) börjar luften dessutom att gå att fel håll men det är då fortfarande undertryck.
Som Tartan skrev blir problemen som störst när det är lika varm inne som ute, och det är ett välkänt problem att gamla hus med självdrag som konverterar till VP får massa fuktproblem genom att skortsensstocken blir kall så att självdraget i skortsenen blir helt utslaget.
Det finns en enkel åtgård i detta som kallas för "förstärkt självdrag", det går ut på att en fläkt placeras så att självdraget får hjälp, bästa placering är en fläkt ovanpå skorstenen på de kanaler som tidigare var för självdraget, då är det ett konstant undertryck i huset oavsett väder/årstid. Om man då har fläkt och ordnat med självdraget skulle jag undvika övertryck på vind med fläkt, snarare skulle jag sätta en sugande fläkt till vindsventilationen (undertryck) som komplement, vilket då evakuerar fuktig luft på vinden på det sätt som huset är konstruerat för, förutsatt att man inte täppt igen ventilationen på vinden. Övertryck med fläkt fungerar om man inte har ordnat med förstärkt självdrag, men då det till 90 % finns badrumsfläkt/köksfläkt i gamla hus finns det då risk att man trycker ned fukten i isoleringen under den period som kök/badrumsfläkt går, som i regel alstrar ordentliga undertryck. Rätta mig i detta om ni anser att jag hart fel.
TiGGrE. Det är inte alltid som det blir problem. Som svar på din fråga 1, kan jag bara säga att det förmodligen inte smiter upp någon fuktig luft som kan kondensera. Det kan vara tätt, och det kan bero på en bra fungerande ventilation. Det kan även bero på att dina föräldrar har ett litet fukttillskott så att det inte blir en hög luftfuktighet inomhus. Till fråga 2 är svaret ungefär detsamma. För att det ska kondensera krävs att luften är fuktig. Inte hur varm luften är. Du kan jämföra med en bastu som är mycket varm, men den är också mycket torr och där kondenserar inte luften mot glaset i dörren trots att glaset håller en betydligt lägre temperatur jämfört med inne i bastun. Häller du på vatten på stenarna, så blir det kondens i ett kort ögonblick för att sedan torka upp igen.
TN-Funkis, jag tror du börjar förstå principen för över och undertryck. Det är nu bara vinden som jag ska försöka övertyga dig om. Om du nu har installerat en liten fläkt så att du skapar undertryck i bostaden, då ska du inte motverka detta undertryck med att skapa undertryck på vinden. Du har ingen fuktig luft som smiter upp och kan kondensera med undertryck inomhus. Sätter du då en fläkt på vinden för att öka på undertrycket där, kommer det att medföra att risken att fuktig inomhusluft sugs upp på vinden. Med fläkten tvärt om så du skapar ett övertryck (mycket litet) så får du aldrig dessa problem. Du tyrcker inte in så mycket luft så du får problem av utomhusluften. Med undertryck drar du in betydligt mer luft i takfoten på sin väg upp genom vinden, att denna luftomsättning blir en större riskfaktor än med övertryck.
Hoppas att jag förklarat så du förstår. (och alla andra förstås)
Tartan
TN-Funkis, jag tror du börjar förstå principen för över och undertryck. Det är nu bara vinden som jag ska försöka övertyga dig om. Om du nu har installerat en liten fläkt så att du skapar undertryck i bostaden, då ska du inte motverka detta undertryck med att skapa undertryck på vinden. Du har ingen fuktig luft som smiter upp och kan kondensera med undertryck inomhus. Sätter du då en fläkt på vinden för att öka på undertrycket där, kommer det att medföra att risken att fuktig inomhusluft sugs upp på vinden. Med fläkten tvärt om så du skapar ett övertryck (mycket litet) så får du aldrig dessa problem. Du tyrcker inte in så mycket luft så du får problem av utomhusluften. Med undertryck drar du in betydligt mer luft i takfoten på sin väg upp genom vinden, att denna luftomsättning blir en större riskfaktor än med övertryck.
Hoppas att jag förklarat så du förstår. (och alla andra förstås)
Tartan
