Och jag såg ett fel jag själv gjorde nu, jag skrev klass 0 eller klass II, men det skulle ju såklart varit klass 0 eller klass I.
Nu rättat, innan någon hann påpeka det.
Nu rättat, innan någon hann påpeka det.
Och då jag skrev att i forumet lär sig folk saker, så borde jag kanske skriva om vad klass 0, klass I, klass II och klass III är och betyder, (ibland skrivs det klass 0, klass 1 klass2 och klass 3)
Det är en kombination av vilken skyddsmetod som valts för det extra skyddet förutom grundläggande isolering, och detta i kombination vilket uttag/stickpropp som då används och är godkänt.
Såhär skriver Schneider på sin hemsida, kortfattat och kärnfullt:
Är benämningen på ett Ojordat uttag eller en ojordad stickpropp (rund stickpropp)
Klass I
Är benämningen på ett jordat uttag och på jordad propp, de kallas även Schuckouttag och Schuckopropp.
Klass II
Är benämningen på den platta stickproppen den finns på många nya apparater, den är extraisolerade och ojordad.
Stickproppen passar i både jordade (klass I) och ojordade (klass 0) uttag. Stickproppen kallas även Europakontakten.
Men de hoppar över klass 3
Medan elsäkerhetsverket istället hoppar över klass 0, men däremot berättar med vad allt betyder, och skriver
Isolationsklasser för elmateriel
Alla elektriska produkter ska ha ett skydd för att man inte ska komma åt delar som är spänningssatta med farlig spänning. Detta skydd är utformat på olika sätt beroende på produkten.
Det finns tre isolationsklasser.
Klass I
Elmateriel av klass I innebär att skyddet mot elchock är baserat på den grundläggande isoleringen och ytterligare en säkerhetsåtgärd genom att ansluta utsatta berörbara ledande delar till jord.
Klass II
Elmateriel av klass II innebär att skyddet mot elchock är baserat enbart på den grundläggande isoleringen och en ytterligare säkerhetsåtgärd, såsom dubbel isolering eller förstärkt isolering.
Klass III
Elmateriel av klass III innebär att skyddet mot elchock är baserat på att matning med SELV från en spänning av högst 50V AC eller 120V DC från en skyddstransformator och att bruksföremålet inte heller alstrar högre spänning.
Här en ganska bra bild över hur stickproppar och uttag kan se ut för de olika klasserna:
Klass III har ju ingen speciell stickpropp, då skyddet istället utgörs av att det är klenspänning, dvs ingen 230V stickpropp alls.
Det är en kombination av vilken skyddsmetod som valts för det extra skyddet förutom grundläggande isolering, och detta i kombination vilket uttag/stickpropp som då används och är godkänt.
Såhär skriver Schneider på sin hemsida, kortfattat och kärnfullt:
Vad är klass 0, I (1) och II (2) uttag?
Klass 0Är benämningen på ett Ojordat uttag eller en ojordad stickpropp (rund stickpropp)
Klass I
Är benämningen på ett jordat uttag och på jordad propp, de kallas även Schuckouttag och Schuckopropp.
Klass II
Är benämningen på den platta stickproppen den finns på många nya apparater, den är extraisolerade och ojordad.
Stickproppen passar i både jordade (klass I) och ojordade (klass 0) uttag. Stickproppen kallas även Europakontakten.
Men de hoppar över klass 3
Medan elsäkerhetsverket istället hoppar över klass 0, men däremot berättar med vad allt betyder, och skriver
Isolationsklasser för elmateriel
Alla elektriska produkter ska ha ett skydd för att man inte ska komma åt delar som är spänningssatta med farlig spänning. Detta skydd är utformat på olika sätt beroende på produkten.
Det finns tre isolationsklasser.
Klass I
Elmateriel av klass I innebär att skyddet mot elchock är baserat på den grundläggande isoleringen och ytterligare en säkerhetsåtgärd genom att ansluta utsatta berörbara ledande delar till jord.
Klass II
Elmateriel av klass II innebär att skyddet mot elchock är baserat enbart på den grundläggande isoleringen och en ytterligare säkerhetsåtgärd, såsom dubbel isolering eller förstärkt isolering.
Klass III
Elmateriel av klass III innebär att skyddet mot elchock är baserat på att matning med SELV från en spänning av högst 50V AC eller 120V DC från en skyddstransformator och att bruksföremålet inte heller alstrar högre spänning.
Här en ganska bra bild över hur stickproppar och uttag kan se ut för de olika klasserna:
Klass III har ju ingen speciell stickpropp, då skyddet istället utgörs av att det är klenspänning, dvs ingen 230V stickpropp alls.
Nääää, vad jag svamlar nu, jag skrev ju inte alls fel i inlägg #13, det skulle ju stått klass 0 eller klass II.
😠 😔
För med klass I så skulle ett sådant fel direkt leda till felström eller ren kortslutning till skyddsjord, och JFB skulle såklart trippa direkt.
puhhh, suck ... något för gaaaahhhh-tråden kanske ...
Snälla, fortsätt nu med TS problem, jag ska inte förpesta denna tråden mer ...
😠 😔
För med klass I så skulle ett sådant fel direkt leda till felström eller ren kortslutning till skyddsjord, och JFB skulle såklart trippa direkt.
puhhh, suck ... något för gaaaahhhh-tråden kanske ...
Snälla, fortsätt nu med TS problem, jag ska inte förpesta denna tråden mer ...
Det första jag skulle misstänka är en skada på anslutningsledningen, eller alldeles i början av en lindning.M Micke Deere skrev:
Jag skulle börja med att väldigt noga granska alla anslutna ledare till den lindade statorn, samt just där de ansluts (troligen lödda) att det inte finns någon skada/kontakt med statorn, som kan vara orsaken.
Lindningarna i sig verkar helt schyssta.
Så det är väl rätt säkert att det är någon kontakt mot chassit.
Jag skulle mäta mellan röd ledning och chassit och sen mellan grå ledning och chassit.
Om en av dessa två mätningar blir nära noll ohm, så är felet nära den ledningen.
Skulle du mäta upp något hundratal ohm i bägge ledningarna, då blir det tråkigt, för då måste du hitta felet någonstans mitt i trådhärvan.
edit:
Fast när jag tänker efter ska du nog även mäta på samma sätt, på grön, gul och vit med, dvs mot chassit/metallen.
Det där måste ju vara en trefasmotor med kondensator för att skapa en fasförskjuten fas ... tänker jag ...
Men samtidigt, hur regleras varvtalen då ..? Blir den bara så svag att eftersläpningen blir jättestor?
Så det är väl rätt säkert att det är någon kontakt mot chassit.
Jag skulle mäta mellan röd ledning och chassit och sen mellan grå ledning och chassit.
Om en av dessa två mätningar blir nära noll ohm, så är felet nära den ledningen.
Skulle du mäta upp något hundratal ohm i bägge ledningarna, då blir det tråkigt, för då måste du hitta felet någonstans mitt i trådhärvan.
edit:
Fast när jag tänker efter ska du nog även mäta på samma sätt, på grön, gul och vit med, dvs mot chassit/metallen.
Det där måste ju vara en trefasmotor med kondensator för att skapa en fasförskjuten fas ... tänker jag ...
Men samtidigt, hur regleras varvtalen då ..? Blir den bara så svag att eftersläpningen blir jättestor?
Redigerat:
