Nu rekommenderade dom armering underst när jag pratade med dem som sagt.
Är armeringen tung nog att pressa ner/hållla ner (vid najade rör) rören? 20 mm rör lever sitt eget liv och kräver rätt mycket kraft för att hålla på plats. Nu ska jag använda 12 mm och dom kanske är lite mer medgörliga.
Vad använder man för att naja fast rören? Vilken ståltråd som helst? Buntband känns lite mer skonsamt.
Är armeringen tung nog att pressa ner/hållla ner (vid najade rör) rören? 20 mm rör lever sitt eget liv och kräver rätt mycket kraft för att hålla på plats. Nu ska jag använda 12 mm och dom kanske är lite mer medgörliga.
Vad använder man för att naja fast rören? Vilken ståltråd som helst? Buntband känns lite mer skonsamt.
Fäste du rörhållarna i golvet, det blir svårt när det ska vara en flytande konstruktion? Enklast vore att fästa med klammer eller liknande, men då blir det fast mot golvet och genom plasten? Kanske inte spelar nån roll men då blir det väl inte flytande?
Nu har jag pratat med LIP igen, mycket trevlig personal.
* Plast i botten som sagt tidigare (de visste dock inte vilken sorts plast det var)
* 8 mm frigolit runt kanten av badrummet för att ta upp rörelse
* Armering dikt mot golv för att motverka kupningseffekt.
* Rör i buntband mot armering var OK
* Bångstyriga rör kan man klamra på enstaka punkter ner genom plasten
* Rotbruk är som "blöt jord" i konsistensen så den håller ner slangen och armering av egen vikt
* Slangen ska vara trycksatt till 0,5 bar (något övertryck) för att undvika att tyngden av bruken påverkar formen
En stor orsak till att välja LIP före BilTema. Dom vet vad dom pratar om och är trevliga!
* Plast i botten som sagt tidigare (de visste dock inte vilken sorts plast det var)
* 8 mm frigolit runt kanten av badrummet för att ta upp rörelse
* Armering dikt mot golv för att motverka kupningseffekt.
* Rör i buntband mot armering var OK
* Bångstyriga rör kan man klamra på enstaka punkter ner genom plasten
* Rotbruk är som "blöt jord" i konsistensen så den håller ner slangen och armering av egen vikt
* Slangen ska vara trycksatt till 0,5 bar (något övertryck) för att undvika att tyngden av bruken påverkar formen
En stor orsak till att välja LIP före BilTema. Dom vet vad dom pratar om och är trevliga!
Redigerat:
Denna gång har jag pratat med försäkringsbolaget, lika trevliga där.
Dom ansåg att LIPs råd var det bästa sättet att bygga badrum på med de förutsättningar som jag har. De tillade dock att brunnen bör gå rakt ner eftersom det är svårt att dra nya rör i de kassetter som mitt golv är uppbyggt av. Brunnen ska enbart gjutas fast i plattan eftersom den ska röra sig med denna.
Fick ett bra tips på en ny sorts brunn på www.svss.se som motverkar att det rinner ur brunnen vid stopp. Tål upp till 6 bars tryck. Bra att installera på toaletter och badrum.
Börjar kännas som man har nåt att gå på.
Dom ansåg att LIPs råd var det bästa sättet att bygga badrum på med de förutsättningar som jag har. De tillade dock att brunnen bör gå rakt ner eftersom det är svårt att dra nya rör i de kassetter som mitt golv är uppbyggt av. Brunnen ska enbart gjutas fast i plattan eftersom den ska röra sig med denna.
Fick ett bra tips på en ny sorts brunn på www.svss.se som motverkar att det rinner ur brunnen vid stopp. Tål upp till 6 bars tryck. Bra att installera på toaletter och badrum.
Börjar kännas som man har nåt att gå på.
Tillbaka till plasten... Ska du flyta golvet? eller ska du gjuta upp golvet? Ska du gjuta en "flytande" kaka på ca 7 - 15 cm ska du använda åldersbeständig plast. Ska du däremot flyta golvet för att bygga upp det så lite som möjligt, tycker jag att du ska fästa golvet mot undergolvet dvs spånskivan/golvgipsen.
kimpo skrev:
Om man nu ändå tänker göra en så tjock kaka som 7-15cm och skall ha in vattenburen golvvärme och göra den flytande varför inte välja en spårfräst cellplast på 18 eller 30 mm med aluminium värmefördelningsplåtar som samtidigt håller fast PEX-rören och sen betong eller flyt direkt på det? Det går åt betydligt mindre "kladd" material om man distansar med cellplast, man får samtidigt ett bra sätt att fästa slangen på och cellplasten isolerar neråt.
Tack för tipset med plasten!kimpo skrev:
Golvet ska gjutas med ROT bruk, vilken enligt LIP både är mycket billigare (2500 kr för bruk, 7500 kr för flyt) och enklare för en simpel amatör att få till ett korrekt fall. Både LIP och försäkringsbolaget anser att en flytande konstruktion är det bästa i den typen av hus med självbärande kassetter.
Total tjocklek blir ca 60 mm på tjockaste stället, ner till 45 mm på det tunnaste (ge och ta några mm). Kaka gjuten i ROT bruk blir självbärande från 35 mm (med armering).
Eftersom mitt försäkringsbolag föreslår den metoden så måste jag nog gå på det än så länge. Men det kan hända att jag lär mig nya saker fram till projektets start i sommar som får mig att omvärdera metoderna.
Hejsan,
Skall just till att lägga Biltemas fuktspärr i badrummet, andra skiktet.
Har ett 60-talshus, prefab.
Så har har jag byggt upp badrummet....golvet är en cementplatta med ingjutna ( nya avloppsrör). Efter rivning fick badrummet vila i ett par månader för att andas ut. Väggarna hade ganska glest mellan reglarna men däremot var de klädda med plank ( ganska tunn plank). Jag limmade och skruvade liggande OCB-board över hela väggarna för att öka styvheten, och väggarna blev mycket riktigt betydligt stummare. ( har hört att OCB är NO-NO för badrum men det stoppar inte mig) Sen monterade jag ( skruv + bygglim) humidboard stående. Jag limmade även mellan skivorna.
Jag ville inte få in vatten bakom skivorna då jag lade ut flytspacklet, så därför tätade jag i golvskarbarna mellan cementplatta och skivor, först med latex för att fylla upp hålrum, och sedan målade jag över med Primer F, c:a 5 cm ut på cementplattan och en 6-8 cm upp på väggarna. Passade även på att måkla över skruv och alla skarvar påväggarna med. Min teori var att genom att lägga Primer F i kanterna så skulle ingen fukt kunna ta sig in bakom skivorna, och eftersom flytspacker brinner snabbt så skulle man endast fukta cementplattan en aning.
Genom att nu fuktspärra väggar och en 10-15 cm ut på golvet och göra väggarna klara, så hinner kvarvarande fukt från flytspacklingen ta sig ut under den tid som väggarna kaklas...sedan är det på med fuktspärr på golvet och göra detta klart.
Sen så är det så med byggbranschens regler.. att vad som är bra eller inte...ändras hela tiden. Frågar man om 5 år så är dagens normer helt säkert förkastliga...och ändå så bygger man hela tiden.
Skall just till att lägga Biltemas fuktspärr i badrummet, andra skiktet.
Har ett 60-talshus, prefab.
Så har har jag byggt upp badrummet....golvet är en cementplatta med ingjutna ( nya avloppsrör). Efter rivning fick badrummet vila i ett par månader för att andas ut. Väggarna hade ganska glest mellan reglarna men däremot var de klädda med plank ( ganska tunn plank). Jag limmade och skruvade liggande OCB-board över hela väggarna för att öka styvheten, och väggarna blev mycket riktigt betydligt stummare. ( har hört att OCB är NO-NO för badrum men det stoppar inte mig) Sen monterade jag ( skruv + bygglim) humidboard stående. Jag limmade även mellan skivorna.
Jag ville inte få in vatten bakom skivorna då jag lade ut flytspacklet, så därför tätade jag i golvskarbarna mellan cementplatta och skivor, först med latex för att fylla upp hålrum, och sedan målade jag över med Primer F, c:a 5 cm ut på cementplattan och en 6-8 cm upp på väggarna. Passade även på att måkla över skruv och alla skarvar påväggarna med. Min teori var att genom att lägga Primer F i kanterna så skulle ingen fukt kunna ta sig in bakom skivorna, och eftersom flytspacker brinner snabbt så skulle man endast fukta cementplattan en aning.
Genom att nu fuktspärra väggar och en 10-15 cm ut på golvet och göra väggarna klara, så hinner kvarvarande fukt från flytspacklingen ta sig ut under den tid som väggarna kaklas...sedan är det på med fuktspärr på golvet och göra detta klart.
Sen så är det så med byggbranschens regler.. att vad som är bra eller inte...ändras hela tiden. Frågar man om 5 år så är dagens normer helt säkert förkastliga...och ändå så bygger man hela tiden.
Och att det kan bli en hel del strul den dag du vill sälja huset om inte reglerna följts.