Det är temperaturskillnaderna mellan botten och topp som tillverkaren vill friskrivas sig från, det blir ett spänningsförhållande i materielet som uppstår
Den blir ju rimlig om man har en laddomat. Har man satsladdning via termostatstyrd laddpump blir det ju väldiga svängningar i temperaturen. Men det är ju något annat.
Hej Alla,
Tack för förslag och ideer.
Ber om ursäkt för sent svar - har varit på tjänsteresor och varit borta nästan hela April men har trots allt hunnit elda på lite. Eldar nu ikväll. Jag har hunnit greja lite nu under veckan med pannan för den fungerar inget vidare.
Jag undrade om panntemp vs laddomat och laddningstemp
Från Baxi:
"Hej.
Solo Inova 50 skall ha en 72g termostat. 8-10 graders skillnad är normalt."
Jag:
"Men då laddar jag bara 72 grader i tankarna?
För att få upp dem i 90 grader måste jag köra runt två vändor då?
Trodde jag styrde laddtempen med termostaterna, dvs vad jag får i tankarna?"
"Baxi:"
"Du får en laddtemp på ca:80grader. Det är termostaten i laddpaketet som styr laddtemeraturen."
Kort beskrivning av mitt pannrum
1 x 750L (första tank), 2 x 1500L, seriekopplade. Inga slingor utan kör med värmeväxlare (Resol Deltasol SL) för solpanel 15kvm samt TVA för tappvatten. 60 graders termoventil mellan första tank och första 1500L som styr varmvatten från solen. Bivalent shunt med Thermomatic EC Home WL styrning med trådlösrumsgivare.
Manuella avluftare mellan tankarna. Även på slinga för varmvatten samt solvatten.
72 graders => konstant 80 graders panntemp med 30-40 graders bottentemp vatten in.
78 graders => 92-93, sedan stopp på fläkten efter ~2-3 timmar eldning
83 => 93 grader, fläkten stoppar
87 => 93 grader, fläkten stoppar
Med 72 graders ser det ut så här just nu i denna stund:
Tack för förslag och ideer.
Ber om ursäkt för sent svar - har varit på tjänsteresor och varit borta nästan hela April men har trots allt hunnit elda på lite. Eldar nu ikväll. Jag har hunnit greja lite nu under veckan med pannan för den fungerar inget vidare.
Jag undrade om panntemp vs laddomat och laddningstemp
Från Baxi:
"Hej.
Solo Inova 50 skall ha en 72g termostat. 8-10 graders skillnad är normalt."
Jag:
"Men då laddar jag bara 72 grader i tankarna?
För att få upp dem i 90 grader måste jag köra runt två vändor då?
Trodde jag styrde laddtempen med termostaterna, dvs vad jag får i tankarna?"
"Baxi:"
"Du får en laddtemp på ca:80grader. Det är termostaten i laddpaketet som styr laddtemeraturen."
Kort beskrivning av mitt pannrum
1 x 750L (första tank), 2 x 1500L, seriekopplade. Inga slingor utan kör med värmeväxlare (Resol Deltasol SL) för solpanel 15kvm samt TVA för tappvatten. 60 graders termoventil mellan första tank och första 1500L som styr varmvatten från solen. Bivalent shunt med Thermomatic EC Home WL styrning med trådlösrumsgivare.
Automatavluftare följde med på säkerhetsventilen som är öppnad (den pyser till ibland).Nils-Orvar skrev:
Manuella avluftare mellan tankarna. Även på slinga för varmvatten samt solvatten.
Ja. Högsta hastighet. Ger dock relativt lågt delta, ibland så lågt som 3-4 grader. Denna eldning 8-10 grader.
35mm från panna till tankar och mellan tankar.
Jag har 72, 78, 83 samt 87 grader patroner och testat med alla.
72 graders => konstant 80 graders panntemp med 30-40 graders bottentemp vatten in.
78 graders => 92-93, sedan stopp på fläkten efter ~2-3 timmar eldning
83 => 93 grader, fläkten stoppar
87 => 93 grader, fläkten stoppar
Med 72 graders ser det ut så här just nu i denna stund:
Denna eldning har det inte kommit någon luft alls från någon nippel samt att det börjar komma svart-vatten så jag tror det är slut med vattnet nu.
Primär: 80-90%, Sekunder: 15-25%. Eldar med 2 års torkad granved, 13-15% fukthalt enligt Kjell&Co's fuktmätare, 50cm ved.
Nej, inte till en början. Jag upptäckte stora läckage runt kanterna när jag körde runt en tändare och tack vare alla rökgasfläktstopp har det bildats mycket tjära runt luckan som visat var det läckt. Det läckte även massor in via evakueringskanalen samt längst med hörnen. Packningen för underdelen av evakueringskanalen var stenhård. Jag har köpt en ny (svindyr) som jag har monterat. Se bild för hur det såg ut från början.
Vet ej, har en rökgasttermometer beställd som precis kommit men inte hunnit montera. Kommer att veta efter helgen när jag hunnit få dit den.
Alla. De var vita när jag plockade ur dem första gången efter jag köpt pannan som enligt någon i annan tråd tydde på läckande evakueringskanal. Därav ytterligare ett skäl till att jag bytte packningen på vedluckan.
50cm, 90% barr, 10% björk. Torkad två år, 13-15% luftfuktighet.
Pannan har som sagt inte fungerat något vidare för att vara 50kw.
Enligt mina höftningar, ögonmått och synvinkel så ligger jag på mellan 20-30kw som max.
Från idag:
2045, 39grader tank topp, tändelden gjord matade fullt i pannan
2125, 80grader panntemp
2230, första 750L tank 40 grader -> 72grader vilket borde ge runt 28kwh.
0025 - 750L + (ögonmåttat) 1200-1400L till på exakt grader => 2000L med tempökning 40 -> 72 grader på 4 timmar => 74kw / 4h => ~20kwh.
0025 var veden till hälften brunnen. Tittat till ~1 gång i timmen för att korrigera spjällen.
Vad jag har gjort/bytt/ändrat:
Skulle gärna ha 90 grader i tankarna och full makaron genom pannan.
Enligt mina höftningar, ögonmått och synvinkel så ligger jag på mellan 20-30kw som max.
Från idag:
2045, 39grader tank topp, tändelden gjord matade fullt i pannan
2125, 80grader panntemp
2230, första 750L tank 40 grader -> 72grader vilket borde ge runt 28kwh.
0025 - 750L + (ögonmåttat) 1200-1400L till på exakt grader => 2000L med tempökning 40 -> 72 grader på 4 timmar => 74kw / 4h => ~20kwh.
0025 var veden till hälften brunnen. Tittat till ~1 gång i timmen för att korrigera spjällen.
Vad jag har gjort/bytt/ändrat:
- Vedluckan inte tät. Bytt packningen, fixat med upphängningen, kört högtemp silikon för att fixa sista tätningen.
- Lagat upphängningen
- Trixat och donat med upphängning för att kolla att det inte går tjuvluft genom att köra fläkten och stänga spjällen och köra med en braständare runt kanten.
- Dammsugit ur sekundärluftkanalerna så de blev rena. Använde en gardinstång till fruns förtjusning tejpad på dammsugaren för att nå hela vägen
- Rökgasfläkten har haft lagerljud och låtit allmänt illa samt vibrerat. Trodde det var bara ett lager att byta men när jag demonterat visade det sig att axeln var böjd så det slutade med att jag beställde en ny som jag har monterat.
- VARNING - Baxi har ändrat på anslutningarna för rökgasfläkt så det blir lite skruvande om du har en Baxi 2004'a.
- Dammsugit/tryckluftat primärluftkanaler
- Rensat tuberna
- Askat ur
- Bockat till insatsplåtarna inne i pannan som var krökta och dana
- Bytt "sekundärluftinsats" (tror det heter det, stenen med det ovala hålet inne i vedkammaren där elden går ner i brännkoppen
- Bytt läckande packningar på sidorna, installerat kylslinga + SYR på ena sidan
Skulle gärna ha 90 grader i tankarna och full makaron genom pannan.
Packningssilikonet är nog inget långsiktigt. Om det inte går att justera luckan tillräckligt så prova att shimsa med något bakom listen istället.
Om du provar med högre termostatpatron så ställ ner primärluften för att undvika fläktstopp. Detta kan du kontrollera bättre när rökgastermometern är installerad.
Vad har du för skorsten? Har du kraftigt drag kan dragbegränsare hjälpa dig.
Om du provar med högre termostatpatron så ställ ner primärluften för att undvika fläktstopp. Detta kan du kontrollera bättre när rökgastermometern är installerad.
Vad har du för skorsten? Har du kraftigt drag kan dragbegränsare hjälpa dig.
Det är en vanlig missuppfattning att Laddomatens termostat styr laddtemperaturen.O ortoman skrev:
Termostaten styr returtemperaturen till pannan genom att blanda hett vatten med kallt ackumulatorvatten så inte returvattentemperaturen blir för låg. Väljer man för hög termostattemperatur blir differensen mellan retur och tillopp/kokning/rökgasfläkttermostat mindre vilket ställer krav på ett högre pumpflöde för att ta hand om panneffekten.
Automatiska avluftare ska man bara ha öppna ett par veckor efter igångkörning eller vid behov.
Står dom ständigt öppna kommer dom att förr eller senare garanterat läcka pga beläggningar på tätningsytorna.
Original packningarna är silikoninklädda rep.
Om någon vet var man kan hitta dem till nättre pris än Baxi tar så är jag intresserad, jag skulle behöva byta på min panna.
Kanske något här som passar?D Daniel 109 skrev:
https://www.eldkraft.se/kategori/Renoveringmm-Isolering-Ttningslist
Nej, ingen av dem påminner om originalpackningen.
Jag tänkte ta minerallull bakom i sådana fall.
Det ska jag testa!
Gammal klassisk murstock, över 7m. Diameter kommer jag inte ihåg.
Jag har också funderat på draget. Förra installationen med en mollepanna hade dragbegränsare. Nu sitter baxi'n i det hålet som den satt i. Jag har inte så många andra grejer kvar att pröva för att få upp farten på min baxi.
Redigerat:
Film på hur det såg ut ca 1.5 timme in i eldningen på (vet inte vad de heter) flärparna vid primär/sekundären som drar in luft.
https://photos.app.goo.gl/3mS4PDdt9ihth59QA
De åker fram och tillbaka rätt kraftigt och jag kunde samtidigt se att lågan pulserade.
Ute var det vindstilla men så såg det tidigare ut på dragbegränsaren om det blåste ute.
Den pulserande lågan försvann av sig själv så det var bara precis då som jag såg det.
Hade tänkt att stänga den snart då systemet bara varit igång ett par veckor. Helst har jag ingen men den följde som sagt med och rörisen som installerade tyckte den lika gärna kunde sitta kvar så länge.S Stegatorparn skrev:
Jag har känslan av att eftersom pannan ändå inte drar full effekt i nuläget har jag inga problem med att skyffla undan varmvattnet.S Stegatorparn skrev:
Så här såg det ut i natt när det brann som mest.
Jag har inte kalibrerat laddomattermometrarna men de visar rätt exakt ändå. Jag skulle gärna önska att det som pep iväg till tanken var högre än 72 grader.
