Takstoler som svikter

[M@ZE]

56x270 fungerer om du reduserer lagringslasten fra 50 til 30 kg/kvm, og det er vel ikke helt urealistisk. Det samme gjelder for 90x225.

Trappen må jo tilpasses på en hensiktsmessig måte. Å forskyve en limtrebjelke noen cm er ikke noe stort problem. Å veksle mot en eksisterende takstol tror jeg heller ikke er noe vanskelighet. De største lastene oppstår når noen står på trappen, og da mest i horisontal retning.

Har du en målsatt plantegning over garasjen?

Nei, dessverre har jeg ingen plantegning over garasjen. Men skal man beholde loftstrappen som har karmyttermål 67,6 eller bytte den til en modell mindre (det blir jo 10cm forskyvning med bjelken i så fall)? Hadde ønsket å ha en bredere for å lettere få opp ting, men kan selvfølgelig bytte den om det skaper problemer med konstruksjonen. Jeg tror ikke vi kommer til å oppbevare noe direkte tungt der oppe i det hele tatt.

Så kan man jo tenke på hvordan man skal få opp disse limtrebjelkene, antar at de veier GANSKE mye.

 

[pacman42]

Jeg hadde likevel satset på å bygge takstoler på stedet. Det høres jo ikke ut som du trenger gulv overalt heller, da holder kanskje virket du allerede har bestilt?

 

[justusandersson]

Trappens plassering er egentlig viktigere enn dens bredde. Det er nok klokt om du kan bytte ned deg størrelsesmessig. I mangel på plantegning, hva er garasjens innvendige mål?

 

[M@ZE]

Trappens plassering er egentlig viktigere enn dens bredde. Det er nok klokt om du kan bytte ned deg størrelsesmessig. I mangel på plantegning, hva er garasjens innvendige mål?

Ja det går nok å bytte da jeg kjøpte alt på Torsdag. Men garasjen er innvendig 6,814m (lengden) x 5,836m (bredden)

 

[justusandersson]

Hvorfor snakker du om 6,5 meters spennvidde når garasjen bare er 5,836 meter bred? Det bør gi plass for 8 cm opplag på hver side.

 

[M@ZE]

Hvorfor snakker du om 6,5 meters spennvidde når garasjen bare er 5,836 meter bred? Det bør gi plass til 8 cm opplag på hver side.

Nja jeg snakket om de fingerskjøtede jeg bestilte og at de var i ferdige lengder om 6,5m. Så for å ligge over bjelkene som er 14,5cm på hver side så måtte de være 6,126m lange hvis jeg skulle brukt dem. Beklager hvis jeg har vært uklar i min beskrivelse.

 

[justusandersson]

Limtrebjelkene trenger ikke så lange opplegg. Det holder i massevis med 8 cm på hver side. Du kan bruke 6 m lengder.

 

[M@ZE]

Limtrebjelkene trenger ikke så lange opplag. Det holder godt med 8 cm på hver side. Du kan bruke 6 m lengder.

Ah super, det forenkler jo så klart med ferdige 6m i så fall. 56x225 er ikke å tenke på eller? Hvordan regner du ut hva lasten blir med en sånn dimensjon?

 

[M@ZE]

Jeg hadde likevel satset på å bygge takstoler på stedet. Det høres jo ikke ut som du trenger gulv overalt heller, da rekker kanskje trevirket du allerede har bestilt?

For min del så føler jeg at det blir for komplisert for meg å bygge ekstra takstoler som er en nybegynner innen bygging. Men jeg kan være enig i at det føles enklere for noen som kan det pluss at jeg har trevirket til "gulvbjelkene".

 

[justusandersson]

Med 56x225 kan du ikke laste noe som helst, så det er ganske poengløst.

Man bruker elasticitetsteorien for å regne ut nedbøyningen med en viss last, materialtype, dimensjoner og spennvidde. Normalt bør nedbøyningen ikke være større enn 1/300 av spennvidden. Er det et gulv man går på, tilkommer et sviktkriterium. Jeg har noen egendesignede hjelpemidler slik at jeg lett kan skru på ulike parametere, bytte dimensjoner, endre på lasten osv på en interaktiv måte som er praktisk. Kunnskaper i byggemekanikk, fasthetslære og byggkonstruksjon (stomdesign) letter arbeidet.

 

[M@ZE]

Med 56x225 kan du ikke laste noe som helst, så det er ganske poengløst.

Man bruker elasticitetsteori for å regne ut nedbøyningen med en viss last, materiale, dimensjoner og spennvidde. Normalt skal ikke nedbøyningen være større enn 1/300 av spennvidden. Er det et gulv som man går på, kommer det også et sviktkriterium. Jeg har noen egentillverkede hjelpemidler slik at jeg lett kan skru på ulike parametere, bytte dimensjoner, endre på lasten osv på en interaktiv måte som er praktisk. Kunnskaper i bygningsmekanikk, fasthetslære og bygningskonstruksjon (stomdesign) letter arbeidet.

Jeg forstår, det høres ut som om du er skikkelig kyndig i emnet.

 

[FreddruS]

Hei,

Jeg har dessverre ikke tid til å lese gjennom alle de andre kommentarene, så vet ikke om dette allerede har blitt skrevet eller om dere har kommet frem til en løsning. Synes spontant at det ser ganske ille ut med spikerplater midt i feltet på underrammen. Det gjør at deformasjonene øker markant da disse ikke er skrudd/spikret for å tåle noen momentbelastning i underrammen. Man skulle ha fingerskjøtet allerede fra starten.

For å forsterke konstruksjonen ville jeg:
1. Støttet opp underrammen til nøytrallag, alternativt spent den opp ytterligere 5 mm. Når man slipper støtten vil den henge ned igjen.
2. Deretter skal du bruke ditt fingerskjøtede virke og skru dem fast mot underrammen. Bare mellom tommelen og pekefingeren: Treskrue 6,0x80 s200 i doble rekker. Eventuelt enda tettere der streverne kommer mot underrammen. Da får du en betydelig sterkere takkonstruksjon sammenlignet med hvordan det ser ut i dag.

Når det er sammenskrudd kan du fjerne støtten.

Om man vil kunne lagre ting der oppe bør man forsterke på begge sider av underrammen, alternativt ta større dimensjoner. For å vite nøyaktig bør man nok la noen regne på det eller benytte gratisvarianter/apper på nettet, selv om disse tenderer til å gi litt vel grove dimensjoner noen ganger.

 

[M@ZE]

Hei,

Jeg har dessverre ikke tid til å lese gjennom alle de andre kommentarene, så jeg vet ikke om dette allerede har blitt skrevet eller om dere har kommet fram til en løsning.
Synes spontant at det ser ganske dårlig ut med spikerplater midt i feltet på underrammen. Det gjør at deformasjonene øker markant da disse ikke er skrudd/spikret for å tåle noen momentbelastning i underrammen. Man burde ha fingerskjøtet fra begynnelsen.
For å forsterke konstruksjonen ville jeg:
1. Støtte opp underrammen til nøytrallag eller alternativt spenne den opp ytterligere 5 mm. Når man slipper på støtten, vil den henge ned igjen.
2. Deretter skal du bruke ditt fingerskjøtede virke og skru fast disse mot underrammen. Bare mellom tommelen og pekefingeren: Treskrue 6,0x80 s200 i doble rader. Eventuelt enda tettere der hvor stivere går mot underrammen. Da får du en betydelig sterkere takkonstruksjon sammenlignet med hvordan det ser ut i dag.
Når det er sammenskrudd kan du fjerne støttingen.

Ønsker man å kunne lagre ting der oppe bør man forsterke på begge sider av underrammen, eller alternativt ta større dimensjoner. For å vite eksakt bør man la noen regne på det eller benytte gratisvarianter/appar på nettet, selv om disse tenderer til å gi litt vel grove dimensjoner iblant.

Takk for innspill. Jeg tror jeg forstår hvordan du mener at jeg bruker mine allerede innkjøpte fingerskjøtede 45x145 hele lengden (6,5m) da antar jeg? Og skrur i de eksisterende som er skjøtet på midten etter å ha fått den opp i nøytralt lag. Eller ville det holde å skru en 45x145 noen meter om sidene skjøten?

Høres faktisk veldig fornuftig ut.

 

[justusandersson]

Det er en løsning hvis man vil stoppe takstolenes nedbøyning i deres nåværende bruk, derimot hjelper det ikke hvis man vil komplettere med undertak og isolering samt bruke rommet til oppbevaring.

 

[M@ZE]

Det er en løsning om man vil stoppe takstolenes nedbøyning i sin nåværende bruk, derimot hjelper det ikke om man vil komplettere med undertak og isolasjon samt bruke rommet til lagring.

Sant, jeg trenger å måle på en eller annen måte hvor mye de har bøyd seg .. hvordan gjør jeg det enklest? Spenne opp en snor i lengden?

Det kan jo være at det ser verre ut når jeg ser på det enn hva det faktisk er.

For å få isolering samt gulv osv som tåler lasten så er det enten som du foreslo med limtre alternativt som Pacman42 foreslo med å lage ekstra takstoler.