Kombinerad frånluftvärmepump med luft-luft värmepump
Besvarad 22 dec 2023 av Robin Toneby
Hej
Vi har enplans-villa 120 m2 byggd på platta från år 2004, årsförbrukning ca 13000 Kwt. Vi har nyligen bytt vårt gamla frånluftvärmepumpen Nibe F310 mot en nyare Nibe 370 som passar vårt hus storlek. Förra året installerade vi en LLVP (A+++) för att få kyla under årets varma dagar. Vi har också en kamin och eldar ett par timmar varje kväll. Vi sätter på LLVP ett par timmar samtidigt som vi eldar. Vi har även solpaneler som ger oss extra energi når det inte finns snö på dem.
För att sänka energiförbrukningen i huset ytterligare har jag en fråga: ska vi låta LLVP gå flera timmar än nuvarande 2 om dagen? Detta med tanke på att den drar också el för att fungera och producera värme.
Tacksam för svar.
Mvh
Sohrab Ranji
Vi har enplans-villa 120 m2 byggd på platta från år 2004, årsförbrukning ca 13000 Kwt. Vi har nyligen bytt vårt gamla frånluftvärmepumpen Nibe F310 mot en nyare Nibe 370 som passar vårt hus storlek. Förra året installerade vi en LLVP (A+++) för att få kyla under årets varma dagar. Vi har också en kamin och eldar ett par timmar varje kväll. Vi sätter på LLVP ett par timmar samtidigt som vi eldar. Vi har även solpaneler som ger oss extra energi når det inte finns snö på dem.
För att sänka energiförbrukningen i huset ytterligare har jag en fråga: ska vi låta LLVP gå flera timmar än nuvarande 2 om dagen? Detta med tanke på att den drar också el för att fungera och producera värme.
Tacksam för svar.
Mvh
Sohrab Ranji
Svar
Hej!
Frånluftsvärmepumpen ger ungefär 2kw som mest. Kan tänka mig att huset har ett effektbehov på omkring 6kw den kallaste dagen (nu vet jag inte var i landet ni bor). Vid någon ungefärlig utomhustemperatur kan värmepumpens elpatron behöva gå in mer och mer (runt nollan och nedåt) - från då är det lönsamt att låta luftvärmepumpen hjälpa till om ni inte eldar.
Om ni har luftvärmepumpen igång samtidigt som ni eldar verkar det bättre att ha den igång enbart på fläkt för att sprida värmen från kaminen om de sitter i anslutning till varandra. Bättre att luftvärmepumpen går på värmedrift när ni inte eldar.
Via nätägaren eller ditt elbolag brukar man kunna få ut energistatistik där man även kan se förbrukningen med en graf på utomhustemperaturen samtidigt. Där brukar man kunna få ledtrådar kring när det är effektivt att öka på med dina andra uppvärmningskällor.
Men det enkla svaret på din fråga - jag tror att det är lönsamt att ha igång luftvärmepumpen när det är under nollan utomhus.
MVH
Robin
Frånluftsvärmepumpen ger ungefär 2kw som mest. Kan tänka mig att huset har ett effektbehov på omkring 6kw den kallaste dagen (nu vet jag inte var i landet ni bor). Vid någon ungefärlig utomhustemperatur kan värmepumpens elpatron behöva gå in mer och mer (runt nollan och nedåt) - från då är det lönsamt att låta luftvärmepumpen hjälpa till om ni inte eldar.
Om ni har luftvärmepumpen igång samtidigt som ni eldar verkar det bättre att ha den igång enbart på fläkt för att sprida värmen från kaminen om de sitter i anslutning till varandra. Bättre att luftvärmepumpen går på värmedrift när ni inte eldar.
Via nätägaren eller ditt elbolag brukar man kunna få ut energistatistik där man även kan se förbrukningen med en graf på utomhustemperaturen samtidigt. Där brukar man kunna få ledtrådar kring när det är effektivt att öka på med dina andra uppvärmningskällor.
Men det enkla svaret på din fråga - jag tror att det är lönsamt att ha igång luftvärmepumpen när det är under nollan utomhus.
MVH
Robin
Kommentarer
Josth ·
Man brukar säga att den traditionella typen av frånluftsvärmepump med en kompressor som ger ca 1,5 till 2 kW värme klarar huset ner till 5-6 grader ute om man snålar med varmvattnet. Det är ganska lätt att prova på hösten när temperaturen faller och man blockerat el-patronen. Det börjar med att varmvattentemperaturen i 310P/F370 faller neråt till kanske 30 grader och det vill man inte. Man kan istället låta LLVP värma alla rum som nås av värmen från den och stänger då av ordinarie radiatorer/golvvärme där. FLVP får värma övriga rum som har stängda dörrar och rum som ligger långt från LLVP. Alltså, låt gärna LLVP arbeta hela vintern när det är kallare än ca 5 grader ute. Många av dagens LLVP har också en kamin-funktion som känner av om man eldar i huset och går automatiskt över till fläktläge för att sprida kaminvärmen.
Redigerat:
Tomture61 ·
Sedan 2008 har jag uppgraderat uppvärmningen i huset , har nu en FLVP som ger max 2 kw + en LLVP med kaminfunktion + en braskamin på 590 kg . Stängt av golvvärmen i vardagsrum med kamin , eldar i den för att få värme . Har en värmeförflyttare i väggen (fläkt) som förser LLVP med värme . LLVP sprider denna värme från kaminen vidare i huset . LLVP konsumerar då ca 15-30 watt .
SamB ·
Jag har ungefär samma setup (Nibe F470, LLVP, Cronspisen, el-element).
El-elementen har varit avstängda i några år. Elpatronen i FLVP blockerad, men den används för varmvatten vid behov. Värmen som LLVP tillför ”återvinns” av FLVP. FLVP kompressorn behöver inte jobba 24/7.
Så på totalen har jag nog sänkt förbrukningen med ett par tusen kWh per år, samt ökat komforten sedan LLVP installerades. Vi eldar ibland nu mera mest för trivsel, men även när det är ruggigt ute.
Bor i Kalmar så vi har inte under nollan i ett halvår direkt…
El-elementen har varit avstängda i några år. Elpatronen i FLVP blockerad, men den används för varmvatten vid behov. Värmen som LLVP tillför ”återvinns” av FLVP. FLVP kompressorn behöver inte jobba 24/7.
Så på totalen har jag nog sänkt förbrukningen med ett par tusen kWh per år, samt ökat komforten sedan LLVP installerades. Vi eldar ibland nu mera mest för trivsel, men även när det är ruggigt ute.
Bor i Kalmar så vi har inte under nollan i ett halvår direkt…
J
JT8 ·
Helt rätt. Jag matar min F750 med luft luft så fort det är under 5-6 grader ute, elpatron spärrad till -10 utetemp. Gjorde 4000kwh skillnad år till år.
Tomture61 ·
En äldre (1,5-2 kw kompressor) FLVP har ett SCOP på ca 2-3 ggr inmatad effekt .
En LLVP ca 5-6 ggr inmatad effekt .
Låt en LLVP jobba 24/7 hela den kalla perioden 👍
En LLVP ca 5-6 ggr inmatad effekt .
Låt en LLVP jobba 24/7 hela den kalla perioden 👍
Samma förutsättningar hemma hos mig. Förra året började jag köra LLVP jämt och sänkte förbrukningen rejält. Jag har min elpatron blockerad. Vi eldar ibland i braskaminen för att stötta vid köldknäppar.
Attitudeswe ·
I niben finns det en inställning för att förbjuda elpatron om det är över en viss temperatur. Ställ den tempen på -15 och låt LLVP producera värme istället för elpatron...
Mats-S ·
125 m2, kör LLVP dygnet runt som huvudvärmekälla. FTX går på högsta värmeåtervinning, men aldrig på eftervärme. Ligger på ca 8.100 kWt årsförbrukning. Så din siffra på 13.000 kwt på ett "motsvarande" hus låter högt.
Kör LLVP så mycket du kan, det ger den billigaste värmen, frånluftsvärmepumpen (FTX?) kan aldrig ge samma effekt tillbaka som LLVP, se FTX som ett komplement till LLVP som är den värmekällan som du ska köra till 100% så länge du behöver tillföra värme i huset.
Kör LLVP så mycket du kan, det ger den billigaste värmen, frånluftsvärmepumpen (FTX?) kan aldrig ge samma effekt tillbaka som LLVP, se FTX som ett komplement till LLVP som är den värmekällan som du ska köra till 100% så länge du behöver tillföra värme i huset.
Attitudeswe ·
Då du ändå behöver ventilera så ger FLVP bättre COP än LLVP om det är några minusgrader. Under nollan har en LLVP ett COP på ca 2.5 och det faller vidare mot 2.1 om det blir rejält kallt (-15). FLVP ligger stadigt över 3 om nån annan värmer tilluften.
Vattenburen värme ger dessutom högre komfort än LLVP.
Men då kompressorn i vanliga FLVP bara mäktar med till kanske +5 på egen hand så skall du absolut använda LLVP istället för elpatronen
Vattenburen värme ger dessutom högre komfort än LLVP.
Men då kompressorn i vanliga FLVP bara mäktar med till kanske +5 på egen hand så skall du absolut använda LLVP istället för elpatronen
Redigerat:
pacman42 ·
Kör LLVP för uppvärmningen av huvuddelen av huset och FLVP (CoP=2, 20 år gammal) för varmvattnet. När temperaturen faller under 6 grader så aktiverar jag automatiskt värme från FLVP också för att stötta i de tre rum som nås dåligt av LLVP (två badrum och ett sovrum). Förutom detta har jag ett par rörfläktar som flyttar luften mellan våningarna nattetid så att man får rörelse på luften då också.
Minskade elförbrukningen med 5,5 MWh per år när LLVP installerades.
Minskade elförbrukningen med 5,5 MWh per år när LLVP installerades.
Har själv en Nibe 730 i vårt nybyggda 2-planshus. Har eltillsatsen blockad ner till -10. Är sugen på att komplettera med en LLVP. Ger väl troligtvis ingen besparing på vintern men bättre komfort kanske och möjlighet till kyla på sommaren?
Solgubbe ·
Jag tackar så hemskt mycket för alla svar vi fick från Robin och resten av er. Ni hjälpte oss med både kunskap och erfarenhet, ni är så bra på att hjälpa!
Vi installerade egentligen luft-luft värmepumpen för att få kyla på sommaren men så småningom förstod vi att det även gick att nyttja den de resterande säsongerna för att få värme och sänka el-kostnader.
Som svar på Karlbrutal måste jag säga att LLVP:en gav oss stor befrielse från den hetta vi upplevde under sommarens varma dagar, det är värd varenda kronan.
Vi installerade egentligen luft-luft värmepumpen för att få kyla på sommaren men så småningom förstod vi att det även gick att nyttja den de resterande säsongerna för att få värme och sänka el-kostnader.
Som svar på Karlbrutal måste jag säga att LLVP:en gav oss stor befrielse från den hetta vi upplevde under sommarens varma dagar, det är värd varenda kronan.
Solgubbe ·
Tack för ditt svar. Just nu så är flvp inställd som när vi installerade den. Llvp är på dygnet runt vilket har gjort att inneluften ligger runt 22,5 grader. Vi hoppas att frånlufttemperatur som är högre än förr återvinns och ge därmed mindre el-förbrukning. Vår förbrukning är tom högre än förra året men det kanske beror på att utetemperaturen har varit lägre under dec och januari.
Gott! Kyla är också en fördel med LLVP.
Det kan vara värt att se över inställningar i FLVP för att den ska dra full nytta av LLVP, tex genom att sänka temperatur när tillsatsen i FLVP går in. Det är den som enligt min uträkning ovan drar mest energi vid lägre temperaturer. Men visst ger LLVP ändå ett bidrag utan denna optimering.
Det kan vara värt att se över inställningar i FLVP för att den ska dra full nytta av LLVP, tex genom att sänka temperatur när tillsatsen i FLVP går in. Det är den som enligt min uträkning ovan drar mest energi vid lägre temperaturer. Men visst ger LLVP ändå ett bidrag utan denna optimering.
Tror, men vet ej, att tillsats ofta går in mellan 0~5 grader och jag hade testat att sänka detta värde till -10 grader. Man får prova sig fram baserat även på förbrukning av varmvatten.
För högsta besparing bör man nyttja LLVP så mycket som möjligt och egentligen primärt nyttja FLVP för ventilation (och återvinning av värme av ventilerad frånluft). Men detta är också en komfortfråga ifall man har t ex golvvärme som går via FLVP.
För högsta besparing bör man nyttja LLVP så mycket som möjligt och egentligen primärt nyttja FLVP för ventilation (och återvinning av värme av ventilerad frånluft). Men detta är också en komfortfråga ifall man har t ex golvvärme som går via FLVP.
På nibe F730 är det 4.9.2, stopp av tillsats. Finns under värmepump-avancerat-autolägesinställning.
Folk bör i allmänhet känna till att en FLVP inte räcker på långa vägar när det är kallt pga dess mycket begränsade luftflöde som endast är ca 5-10% av en LLVP. Därför har man inte i närheten av samma energi att hämta. Man ska således här inte fokusera på COP/SCOP, utan luftflöden.
En modern villa med god isolering (totalt u-värde om 0,2 för klimatskalet) och ventilation enligt dagens krav kräver 5 kW vid -10 grader ute och 7 kW vid -20. Se den mörkblå linjen i bilden ovan. En FLVP kan återvinna ca 1-2 kW. Resten är tillsats.
Folk bör i allmänhet känna till att en FLVP inte räcker på långa vägar när det är kallt pga dess mycket begränsade luftflöde som endast är ca 5-10% av en LLVP. Därför har man inte i närheten av samma energi att hämta. Man ska således här inte fokusera på COP/SCOP, utan luftflöden.
En modern villa med god isolering (totalt u-värde om 0,2 för klimatskalet) och ventilation enligt dagens krav kräver 5 kW vid -10 grader ute och 7 kW vid -20. Se den mörkblå linjen i bilden ovan. En FLVP kan återvinna ca 1-2 kW. Resten är tillsats.
Hur menar du maarten 70? En av marknadens bästa llvp Mitsubishi Sumo 50 ger vid -25gr 6kW, av detta är 3,5kW drivel, dvs ”återvunnet” är 2,5kW (cop 1,7). En bra flvp S735-7 ger 5,37kW, drivelen är 2,1kW och återvunnet 3,27kW (cop 2,55). Vilken menar du då är bäst om husets behov vid -25 är 5,5kW?
Bra fråga för då kan jag exemplifiera och utgå från data från dina verkliga exempel på VP: För att FLVP med data som du anger verkligen ska kunna återvinna 3,27 kW, behöver den vid -20 grader (hade bara lagt in -20-+20 för uträkning av diagrammet ovan) dra igenom 370 m^3/h, vilket är väldigt mycket och ca 50% mer än vad F730 klarar i vårt hus. Den kraftiga ventilationen kommer dessutom att ventilera ut ca 5 kW varav alltså 3,3 kW återvinns.
Att titta på COP blir i detta fall missvisande, eftersom den tillgängliga energiinnehållet i ventilationsluften begränsar.
Du kan kolla här, även om jag inte håller med i alla delar (tror mitt diagram ovan stämmer bättre):
https://eltipsaren.se/sv/advice/andra-ventilationen-att-gora-franluftsvarmepumpen-mer-effektiv
Det kan vara så att den mest effektiva lösningen alla kategorier (frånsett att det inte är för kallt ute), är just LLVP och FLVP i kombination. Givetvis har bergvärme fördelar men inte när man även tar hänsyn till ventilation. Pris/prestanda är det förstås LLVP oslagbart.
Att titta på COP blir i detta fall missvisande, eftersom den tillgängliga energiinnehållet i ventilationsluften begränsar.
Du kan kolla här, även om jag inte håller med i alla delar (tror mitt diagram ovan stämmer bättre):
https://eltipsaren.se/sv/advice/andra-ventilationen-att-gora-franluftsvarmepumpen-mer-effektiv
Det kan vara så att den mest effektiva lösningen alla kategorier (frånsett att det inte är för kallt ute), är just LLVP och FLVP i kombination. Givetvis har bergvärme fördelar men inte när man även tar hänsyn till ventilation. Pris/prestanda är det förstås LLVP oslagbart.
Tillägg, svaret på din sista fråga Anders är att vid -25 lär en FLVP återvinna kanske 1 kW (beroende på luftflöde, fuktinnehåll etc) och resten är tillsats, dvs COP bör i praktiken bli ca 1,23. Så din LLVP vinner här med COP 1,7. Men även för LLVP påverkar såklart hur mycket effekt man ventilerar bort, vilket kan handla om 1-4 kW vid minusgrader för en modern 120~240 m^2 villa (utöver energiläckage via skalskyddet, som kan vara det dubbla 2-8 kW), varför man behöver inkludera bortventilerad effekt i kalkylen också.
maarten 70, du får gärna visa matematiskt hur du kommer fram till att det krävs ett flöde på 370m3/h för att återvinna 3,27kW. Jag hävdar att du har fel, det räcker med 252m3. Dessutom är siffrorna tagna ur Nibes datablad. Visa även hur du kommer fram till att en FLVP endast återvinner 1kW vid -25grader! Och att resten är tillsats.
Jag räknar med att avluften i snitt är -10 (varierar en del, sett-13 som mest men oftast högre, -10~0 grader). Se även ovan länk med faktiska mätningar med referens till leverantör. Citat: "Den lägsta temperaturen på avluften som en värmepump kan prestera är känd information. För en Nibe F750 är den exempelvis -14 grader C.
"
1 kW var en gissning (möjligen något låg) baserat på att avfrostning troligen behöver ske vid minusgrader (och att en FLVP återvinner mellan ca 1-2 kW enligt mätningar i länk ovan, enligt andra i denna dialog och enligt mina kalkyler.
Du då, vad bygger du din argumentation på?
"
1 kW var en gissning (möjligen något låg) baserat på att avfrostning troligen behöver ske vid minusgrader (och att en FLVP återvinner mellan ca 1-2 kW enligt mätningar i länk ovan, enligt andra i denna dialog och enligt mina kalkyler.
Du då, vad bygger du din argumentation på?
maarten70, Jag bygger min argumentation på fakta från tillverkarna och beräkningar, du får nog läsa på lite fakta, titta på Nibes datablad för S735! Räknar man baklänges så stämmer deras siffror med att avluften liggerpå ca -19grader vid 70l/s. Vad gäller din gissning, på 1kW känns det ju bara som ”en gissning” den sämsta on-off maskinen klarar ett dT på mer än 20gr och ett flöde på 60l/s då är det bara att räkna och se att det blir mer än 1kW, Visa nu hur du räknar, eller gissar du bara?
Jag bifogar mina beräkningar. Kolla där och återkom då gärna med seriös utveckling/förändring av formler (t ex från förenklad termodynamik eller om möjligt tillverkares egna reglerfunktioner) samt verkliga data (ej datablad från tillverkare som inte verkar stämma helt med vad folk anger på nätet för verkliga installationer, t ex här: https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=57002.0 "
Jag vet inte säkert, men din värmepump ger ju bara dryga 2 kW värme (från kompressorn) som mest, och då blir det viktigt att den inte avfrostar i onödan....
Runt 3-7 grader på avluften, men bäst är om du kan ha koll på om kompressorn stannar eller ej....
...-8 grader på avluften berättar för mig att din frånluft är på tok för liten. Mät upp frånluften enl norm och se vad du landar på i avluft."
https://www.nibe.eu/sv-se/kunskapsbank/inspiration/inspiration/dags-att-byta-franluftsvarmepump "För att se om kompressorn fungerar kan du själv, i de flesta fall, läsa i displayen vilken temperatur den utgående ventilationsluften (avluften) har. Den ska vara 0 till 10 plusgrader när kompressorn är i drift, det vill säga väsentligt lägre än rumstemperaturen."
Jag såg nu att jag satt Tavluft till -14 i ovan bild och i bif kalkylbald, vilket är ett idealt värde. I praktiken ligger det högre.
Finns många fler ex från nätet samt inte minst de första kommentarerna i början av denna tråd från Robin och Josth, vilka stämmer med det jag skrivit här och fått fram i bif kalkyler.
Jag vet inte säkert, men din värmepump ger ju bara dryga 2 kW värme (från kompressorn) som mest, och då blir det viktigt att den inte avfrostar i onödan....
Runt 3-7 grader på avluften, men bäst är om du kan ha koll på om kompressorn stannar eller ej....
...-8 grader på avluften berättar för mig att din frånluft är på tok för liten. Mät upp frånluften enl norm och se vad du landar på i avluft."
https://www.nibe.eu/sv-se/kunskapsbank/inspiration/inspiration/dags-att-byta-franluftsvarmepump "För att se om kompressorn fungerar kan du själv, i de flesta fall, läsa i displayen vilken temperatur den utgående ventilationsluften (avluften) har. Den ska vara 0 till 10 plusgrader när kompressorn är i drift, det vill säga väsentligt lägre än rumstemperaturen."
Jag såg nu att jag satt Tavluft till -14 i ovan bild och i bif kalkylbald, vilket är ett idealt värde. I praktiken ligger det högre.
Finns många fler ex från nätet samt inte minst de första kommentarerna i början av denna tråd från Robin och Josth, vilka stämmer med det jag skrivit här och fått fram i bif kalkyler.
Tack för koll. Jag har justerat i rad 3-5, se bif fil.
Det gjorde dock i praktiken endast marginell skillnad Men kolla du ytterligare.
Kalkylen räknar i kolumn K-Q med många luftflöden för att se vad skillnaden blir.
Gällande formeln för COP är den standard, se t ex
https://en.wikipedia.org/wiki/Coefficient_of_performance
https://www.byggahus.se/forum/threads/cop-kontra-temperatur.154616/
Här har jag sett rekommendationen att dela denna med två för att få ett bra estimat av den praktiska verkningsgraden. Men ha man verkliga uppmätta data för en VP vid olika temperaturer kan man lägga in de istället.
Att formeln ser olika ut för att värmen ut från LLVP troligen är högre än framledning för golvvärme.
Det gjorde dock i praktiken endast marginell skillnad Men kolla du ytterligare.
Kalkylen räknar i kolumn K-Q med många luftflöden för att se vad skillnaden blir.
Gällande formeln för COP är den standard, se t ex
https://en.wikipedia.org/wiki/Coefficient_of_performance
https://www.byggahus.se/forum/threads/cop-kontra-temperatur.154616/
Här har jag sett rekommendationen att dela denna med två för att få ett bra estimat av den praktiska verkningsgraden. Men ha man verkliga uppmätta data för en VP vid olika temperaturer kan man lägga in de istället.
Att formeln ser olika ut för att värmen ut från LLVP troligen är högre än framledning för golvvärme.
Vad gäller formel för cop så är möjligen problemet att du räknar med inne- och uttemp. Är inte dessa temp som avses. Och att ta medelvärdet för något som är momentant är knappast rättvisande. Använd istället COP = (Qc + W)/W , där Qc är utvunnen energi och W är tillförd energi. Denna formel finns på samma sida som du länkade till. Och du, Vad är kopplingen till temperaturen i framledningen när du beräknar cop för llvp?
Svårt att uppfylla din önskan, cop för en flvp är ej beroende av utetemp. Cop beror på luftflöde och vid vilken frekvens (dvs hur hårt belastad) pumpen är. Detta i sin tur beror på husets storlek, innetemp och hur väl huset är isolerat. Tittar man på tillgänglig info för en F730 så varierar cop på min resp max frekvens mellan 2,4 och 5.
(du kan söka på mätningar på nibes FB grupp)
Cop för en llvp precis som för en lvvp är däremot beroende av utetemp. Panasonic finns tex uppmätt vid flera temperaturer och där framgår att cop ligger på ca 2,5 vid -7 och kallare. Som bäst anges 5,6.
(du kan söka på mätningar på nibes FB grupp)
Cop för en llvp precis som för en lvvp är däremot beroende av utetemp. Panasonic finns tex uppmätt vid flera temperaturer och där framgår att cop ligger på ca 2,5 vid -7 och kallare. Som bäst anges 5,6.
Tack för data. COP beror på en mängd faktorer varav några är de du nämnde. Andra har jag nämnt i föregående inlägg. Formeln jag använde som approximation av COP är därför formeln för Carnotcykeln, som alla VP (liksom kylskåp) lyder under (fysikens lagar).
MEN, det är inte detta som här är det viktiga, tvärtom min poäng är (och har varit) att man inte ska stirra sig blir på COP för FLVP eftersom det är andra faktorer såsom framförallt tillgänglig energi i frånluften som ockå påverkar.
För att illustrera detta satte jag in ytterlighetsvärdena COP = 2 och COP = 5 (här temperaturoberoende) för FLVP och skillnaden i effektbehov (för en välisolerad villa om ca 150-160 kvm, innetemperatur om 20 grader och luftflöde om 150 m^3/h, Tavluft borträknat) blir endast ca 15-25% vid minus -10 till -20 grader, eller 4,1 kW (COP=5) vs 4,7 kW vid -20 (COP=2).
Vid plusgrader ger däremot COP stor skillnad; +6 grader ger COP=5 ett effektvbehov om ca 0,6 kW men COP=2 ger ett effektbehov om ca 1,2 kW, dvs nära 100% skillnad här.
Det är av dessa skäl som komplettering med LLVP för FLVP ger stora vinster vid minusgrader men FLVP klarar sig bra på egen hand vid plusgrader. Ungefär som flera andra har skrivit i början av denna tråd.
MEN, det är inte detta som här är det viktiga, tvärtom min poäng är (och har varit) att man inte ska stirra sig blir på COP för FLVP eftersom det är andra faktorer såsom framförallt tillgänglig energi i frånluften som ockå påverkar.
För att illustrera detta satte jag in ytterlighetsvärdena COP = 2 och COP = 5 (här temperaturoberoende) för FLVP och skillnaden i effektbehov (för en välisolerad villa om ca 150-160 kvm, innetemperatur om 20 grader och luftflöde om 150 m^3/h, Tavluft borträknat) blir endast ca 15-25% vid minus -10 till -20 grader, eller 4,1 kW (COP=5) vs 4,7 kW vid -20 (COP=2).
Vid plusgrader ger däremot COP stor skillnad; +6 grader ger COP=5 ett effektvbehov om ca 0,6 kW men COP=2 ger ett effektbehov om ca 1,2 kW, dvs nära 100% skillnad här.
Det är av dessa skäl som komplettering med LLVP för FLVP ger stora vinster vid minusgrader men FLVP klarar sig bra på egen hand vid plusgrader. Ungefär som flera andra har skrivit i början av denna tråd.
Kan hålla med att cop inte enbart skall avgöra valet av vp. Naturligtvis måste maskinen i första hand leverera erforderlig effekt, sedan tar man den med bäst cop. Och energin tas ur frånluften och är därför beroende på dess flöde. Så varför använder du flödet (150m3/h) för ett hus på 120m2 när du sedan pratar om effektbehov för ett hus på 150-160m2? Och hur stort anser du detta vara?
Jag upplever att vi hittills mest fastnat på specifika siffror i en principdiskussion och att vi inte lyckats kommunicera helt men ett sista inlägg då och sen får det vara (såvida inte ett i mina ögon relevant argument kommer fram):
Höjer jag ventilation till 250 m^3/h så blir skillnaden med i övrigt samma förutsättningar som ovan endast 23% vid -20 grader mellan en FLVP med COP = 5 och COP = 2.
Igen, en FLVP har endast tillgodo till ca 1/10 av energimängden i luften jämfört mot en LLVP.
Detta är.i princip linjära samband som utan problem extrapoleras så det är meningslöst att ta ytterligare specifika värden, såvida de inte är många ggr större, tex ett luftflöde om 10 ggr det vanliga för hus i normala storlekar.
Höjer jag ventilation till 250 m^3/h så blir skillnaden med i övrigt samma förutsättningar som ovan endast 23% vid -20 grader mellan en FLVP med COP = 5 och COP = 2.
Igen, en FLVP har endast tillgodo till ca 1/10 av energimängden i luften jämfört mot en LLVP.
Detta är.i princip linjära samband som utan problem extrapoleras så det är meningslöst att ta ytterligare specifika värden, såvida de inte är många ggr större, tex ett luftflöde om 10 ggr det vanliga för hus i normala storlekar.
De senast besvarade frågorna
Kan vattnet i radiatorerna frysa?
31 jul 2024
Hej Robin, tack snälla för att jag får ställa min fråga här. Jag har ett hus med entréplan och källare där boytan är 108kvm + 108kvm dvs 216kvm totalt. Huset har idag två vattenfyllda...
Finns det kretskort som reservdel till en ctc 1100 family 25?
21 jul 2024
Hej! Pannservice sa att det var ett kretskort som är sönder. Vilket gör att pannan inte kan arbeta på full "effekt". Jag kör på el och pannservice menade att om det blir kallt kommer pannan jobba...
JVP från 2005, bör jag vara orolig?
26 jul 2024
I våran sommarstuga finns en liten jordvärmepump Nibe Fighter som är tillverkad 2005. Bör jag vara orolig att den snart slutar fungera?
Fråga experten
Robin Toneby vid Värmevision svarar på frågor om värmesystem i småhus i allmänhet, värmepumpar och solenergianläggningar i synnerhet.