Dålig kontakt kan innebära att motståndet i den punkten blir jättehögt. Då blir det jättevarmt just där och spänningen efter den punkten blir då lägre. Inom själva huset troligtvis så lite att det inte märkt. Om de påverkar hela huset är det troligtvis i eller före centralen. Som Bo skriver är det ett allvarligt problem efter som det kan bli så varmt att det börjar brinna eller smälta isolering och andra saker runt omkring med ett riktigt elhaveri som resultat.Gingen skrev:
Det är ganska vanligt att man hittar svartbrända kablar och liknande i dosor till strömbrytare och vägguttag där folk bytt själva och slarvat med anslutningen. Här skall det mycket till för att spänningen skall sjunka märkbart utan det är mest brandrisken som är den stora faran.
Redigerat:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 845 inlägg
Med dålig kontakt i detta fall menar jag dålig kontakt i N/PEN någonstans mellan elcentralen och nätägarens transformator, inte i huset.
I kraftkablar är sällan PEN-ledaren lika grov som fasledarna, se t.ex AKKJ 240/72 mm² där alltså PEN bara är en tredjedel så grov som fasledarna. Det är normalt inget problem då det vid några få hushåll jämnar ut sig ganska bra. Men om det skulle slumpa sig så att det uppstår en kraftig obalans mellan faserna så hänger kanske inte PEN med - därav symptomet att hela huset blinkar.
I kraftkablar är sällan PEN-ledaren lika grov som fasledarna, se t.ex AKKJ 240/72 mm² där alltså PEN bara är en tredjedel så grov som fasledarna. Det är normalt inget problem då det vid några få hushåll jämnar ut sig ganska bra. Men om det skulle slumpa sig så att det uppstår en kraftig obalans mellan faserna så hänger kanske inte PEN med - därav symptomet att hela huset blinkar.
Om du inte får de här fenomenen med andra storförbrukare så låter det mindre som om det är den inkommande ledningen det är fel på. Är det så att samtliga lampor och vägguttag sitter på samma fas? Du kan ju testa att skruva ur huvudsäkringarna en i taget och se var det slocknar.Gingen skrev:Nja, det kan blinka till när värmepumpen drar igång, men inte för tvättmaskin, motorvärmare eller annat. Kanske skulle kolla upp själva varmluftspistolen också...
Det känns dock som att hela systemet är känsligt, då det räcker att dra igång vattenkokaren, så blinkar det till i rummet bredvid.
Förimpedans krävs iofs inga spjutspetskunskaper eller utrustning att mäta om jag fattat rätt.Steamboy skrev:
Multimeter för att mäta spänning direkt vid inkommande matning (d.v.s. där elmätaren sitter). Stäng av alla grejer i huset, mät spänningen på alla tre faserna, koppla in en känd belastning på en fas i taget och mät för varje fas. Lämplig last kan vara ett värmeelement eller en äldre kupévärmare som inte har PTC-funktion, d.v.s. något som drar en konstant ström oberoende av värmen. En portabel kokplatta, hårtork eller liknande kan också vara en bra provlast, men undvik prylar som "pulsar" strömmen av/på som t.ex. varmluftpistolen som tråden startade med.
Mät också hur mycket ström provbelastningen drar, det kan mätas direkt vid belastningen.
Skillnaden i spänning med och utan belastning delat med belastningens strömstyrka = förimpedansen.
Eller hur, ni som faktiskt använder förimpedans i era jobb o.s.v.?
Intressant. Jag har precis en sån varmluftspistol. Har inte använt den på länge. Har ett par dörrkarmar som behöver fixas. Kanske kan ta det här som en "spark i ändan" och faktiskt ta tag i det i helgen. I så fall kanske jag kan passa på att titta efter blinkande lampor och mäta lite om andan faller på.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 845 inlägg
Om du ställer den på max effekt så fladdrar det nog inte, utan lyset blinkar till en gång och förblir så.
Möjligen har denna meec en alltför högfrekvent effektreglering som är störande.
Möjligen har denna meec en alltför högfrekvent effektreglering som är störande.
Om jag inte minns fel så är den temperaturstyrd. Så någon sorts återkopplad effekreglering lär det finnas. Tror bara jag kört den på uttag avsäkradee 10A och har inget minne av att säkringen löst ut så det sätter ju en tydlig gräns på maxeffekten den kan dra.
Nu är jag nyfiken, är där verkligen sådan elektronik i en varmluftspistol?
Min gamla steinel har två lägen och lär utgöra en rätt ren resistiv belastning om man inte ser värmelementen som spolar.
Har å andra sidan inte kollat närmare på nyare, inte funnits skäl då den är ett verktyg som bara funkar.
/Kent
Min gamla steinel har två lägen och lär utgöra en rätt ren resistiv belastning om man inte ser värmelementen som spolar.
Har å andra sidan inte kollat närmare på nyare, inte funnits skäl då den är ett verktyg som bara funkar.
/Kent
Ett ex jag hade, hade en plattång som fick belysningen på hela den gruppen den kopplades in på att flimmra.
Det flimmrade rätt bra, blev paff när jag kollade på skylten och fick se att den endast var på ~150W.
Det var säkert någon kinapryl men lika kass effektreglering som i varmluftpistolen som omtalats i tråden...
Det flimmrade rätt bra, blev paff när jag kollade på skylten och fick se att den endast var på ~150W.
Det var säkert någon kinapryl men lika kass effektreglering som i varmluftpistolen som omtalats i tråden...
Morsan hade en hårtork köpt redan på 80-talet som fick lyset att flimmra rejält...
(Anekdotdags eller nåt:
Den var i alla fall en uppgradering jämfört med föregångaren, Braun (faktiskt!) som köpts på en Mallorcaresa på 70-talet och som hade ungefär platt europlugg fast utan isolerande plast på stiften närmast "kontaktkroppen" och som drog 1kW genom den platta kontakten . Den hårtorken köptes i sin tur för att på Mallorca var det fortfarande 127V i uttagen och ev. medhavd lär inte ha fungerat. Lite udda med en hårtork med omkopplade för 125/220V. Den funkar för övrigt fortfarande utmärkt, jag brukar använda den nån gång om året för att snabba på avfrostningen av frysen )
(Anekdotdags eller nåt:
Den var i alla fall en uppgradering jämfört med föregångaren, Braun (faktiskt!) som köpts på en Mallorcaresa på 70-talet och som hade ungefär platt europlugg fast utan isolerande plast på stiften närmast "kontaktkroppen" och som drog 1kW genom den platta kontakten
. Den hårtorken köptes i sin tur för att på Mallorca var det fortfarande 127V i uttagen och ev. medhavd lär inte ha fungerat. Lite udda med en hårtork med omkopplade för 125/220V. Den funkar för övrigt fortfarande utmärkt, jag brukar använda den nån gång om året för att snabba på avfrostningen av frysen )
Jag tror att det kan vara läge att be elektrikern att redogöra för sina beräkningar som han måste göra för att säkerställa att anläggningen uppfyller utlösningsvillkoret. Villkoret säger att säkringen måste lösa ut på mindre än 0,2 s när man kortsluter vid vilket uttag som helst i anläggningen. I praktiken betyder det att man beräknar det uttag som har sämst förutsättningar med långa matningar.
Med reservation för att jag har missuppfattat detta, då jag inte är elektriker. Rätta mig gärna i så fall.
Med reservation för att jag har missuppfattat detta, då jag inte är elektriker. Rätta mig gärna i så fall.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 845 inlägg
Det villkoret kan i och för sig uppfyllas genom att välja lägre märkström på säkringarna som inte hjälper mot blinkande lampor :S. 0.4 s ska det vara mellan fas - jord.
Men det finns faktiskt krav på spänningsfall också, max 4 % från mätarskåp till sista uttag.
Men det finns faktiskt krav på spänningsfall också, max 4 % från mätarskåp till sista uttag.
OK, 0,4 s, fel av mig. Det intressanta är i det här fallet, då installatören påpekat att man får räkna med det problemet, är att få ta del av beräkningen. Där finns rimligtvis alla intressanta data redan färdiga. Om man vill kunna belasta ett uttag med, låt säga, 10 A, borde man då inte dimensionera upp ledningarna för att kunna innehålla utlösningsvillkoret och spänningsfallskravet? Det är ju klart att man kan välja en 6A dvärgbrytare med A-karaktäristik, men det är ju dj-vligt opraktiskt, näst intill oanvändbart i ett hushåll.