Kommer det inte? Nej kanske inte... I mitt huvud så laddar man tanken full sen kallnar pannan tack vare draget snabbare än vad tankbotten gör och då påbörjas självcirkulation och sen så kommer svalare vatten från pannan ner och förstör skiktningen och cirkulationen är i full gång...Matss skrev:
Men nu när jag funderar på det så låter det lite väl långsökt!
Får ge mig på den här punkten då. :blushing:
Detta fick jag till svar när jag frågade Termoventiler angående att ha en laddomat 21 där tanken är lägre än pannan:
"Det är inga problem att använda Laddomat 21 till er anläggning. Det finns dock ett par saker som gör att den inte "passar" till sådan installationer. Anledningen till att man sätter en Laddomat 21 är oftast för att man har behov eller vill kunna använda självcirkulationsfunktionen som ventilen har. Med tanken lägre än pannan fungerar inte detta, då tanken måste vara högre än pannan.
När pannan är högre kan denna funktion istället ställa till problem, då minsta läckage i backventilen gör att värmen cirkulerar upp till pannan och håller denna varm när man inte eldar.
Om man spärrar backventilen i Laddomat 21 kan man dock slippa just detta problem.
Laddomaten bör placeras nere vid golvet vid tanken och ev. kanske man t o m behöver sätta någon extra backventil för att förhindra att pannan varmhålls. Sitter Laddomaten uppe vid pannan finns risken att ventilen varmhålls, vilket gör att termostatpatronen kan öppna och man får självcirkulation den vägen istället."
Så som jag ser det så borde man spärra backventilen i stängt läge så att detta inte händer, och eventuellt sätta dit en extra backventil om pannan ändå varmhålls.
Och i manualen till Laddomat 21 står det så här angående att stänga av pumpen:
"Att stoppa pumpen efter avslutad eldning, automatiskt eller manuellt, är viktigt av ytterligare en anledning. Det varma vattnet i tanken kommer annars att blandas ut med kallt radiatorvatten ner till patronens stängningstemperatur. Är tanken värmd till 90°C och patronen stänger vid 75° sänks hela tanken till denna temperatur om inte pumpen stängs av."
Blir nog till att ringa rörmockarn igen
"Det är inga problem att använda Laddomat 21 till er anläggning. Det finns dock ett par saker som gör att den inte "passar" till sådan installationer. Anledningen till att man sätter en Laddomat 21 är oftast för att man har behov eller vill kunna använda självcirkulationsfunktionen som ventilen har. Med tanken lägre än pannan fungerar inte detta, då tanken måste vara högre än pannan.
När pannan är högre kan denna funktion istället ställa till problem, då minsta läckage i backventilen gör att värmen cirkulerar upp till pannan och håller denna varm när man inte eldar.
Om man spärrar backventilen i Laddomat 21 kan man dock slippa just detta problem.
Laddomaten bör placeras nere vid golvet vid tanken och ev. kanske man t o m behöver sätta någon extra backventil för att förhindra att pannan varmhålls. Sitter Laddomaten uppe vid pannan finns risken att ventilen varmhålls, vilket gör att termostatpatronen kan öppna och man får självcirkulation den vägen istället."
Så som jag ser det så borde man spärra backventilen i stängt läge så att detta inte händer, och eventuellt sätta dit en extra backventil om pannan ändå varmhålls.
Och i manualen till Laddomat 21 står det så här angående att stänga av pumpen:
"Att stoppa pumpen efter avslutad eldning, automatiskt eller manuellt, är viktigt av ytterligare en anledning. Det varma vattnet i tanken kommer annars att blandas ut med kallt radiatorvatten ner till patronens stängningstemperatur. Är tanken värmd till 90°C och patronen stänger vid 75° sänks hela tanken till denna temperatur om inte pumpen stängs av."
Blir nog till att ringa rörmockarn igen
Ja håller på att kolla efter rökrörstermostater och det verkar som att man behöver komplettera med en vattentermostat om man inte har självcirkulation för att undvika kokning. Men det verkar ju omständigt. Ska den in i vattenbehållaren i pannan då eller? Skulle de inte funka att bara köra en rökröstermostat på låg temp?? Jag tänkte ansluta på rökröret direkt efter pannan och de brukar vara varmt rätt länge efter. Det borde ju inte bli speciellt mkt energiförlust?
Om man har den inställd på tex. 50 grader så borde de ju inte vara så mkt risk för kokning? Eller är jag helt ute och cyklar?
När jag ändå håller på Jag har en rökgastermometer som jag ska sätta på rökröret. Problemet är att vi har bara 10-15 cm innan röret går in i murstocken och då blir de för långt in så termometern når inte in. Kan jag sätta den direkt efter pannan innan murstocken? Eller blir de för varmt eller nått där?
Om man har den inställd på tex. 50 grader så borde de ju inte vara så mkt risk för kokning? Eller är jag helt ute och cyklar?
När jag ändå håller på
Jag har en rökgastermometer som jag ska sätta på rökröret. Problemet är att vi har bara 10-15 cm innan röret går in i murstocken och då blir de för långt in så termometern når inte in. Kan jag sätta den direkt efter pannan innan murstocken? Eller blir de för varmt eller nått där?Att backventilen inte är tät har du rätt i, men det är egentligen inte ventilen utan dess infästning i huset som är billigt utfört, att bara spärra ventilen räcker inte utan man får täta med silikon mellan huset och plåten flärpen tätar mot.
Så jag borde antingen spärra ventilen och täta den med silikon eller inte spärra den alls enligt dej? Ja hänger inte med riktigtMatss skrev:
Nu har jag pratat med rörmockarn igen och de skulle spärra backventilen åt mej när de ändå var här. Sen om det ändå skulle läcka varmvatten upp till pannan får dom komma tillbaka och försöka fixa det på något annat sätt..
Sen så sa jag det om att laddomaten inte borde vara igång hela tiden för att vi förlorar massa värme då etc etc.. Och det trodde han att jag hade rätt i (vilket han ju borde ha vetat från början!!!).. Men sen så tyckte han att vi skulle sätta dit en vattentermostat för att styra laddomaten för 500kr plus installation. Men då påpeka jag att de funkar ju inte för då kommer det uppstå samma sak, att pumpen kommer att vara igång tills den har lägre temp än vattentermostaten (som jag nyss fick lära mej). Och då var det ju självklart att jag var tvungen att vrida upp termostaten när jag har eldat klart för att de ska funka så att det inte fortsätter cirkulera.. Fan va bra funktion jag får då för 500 kr
Nu får det nog bli såhär att jag drar upp en strömbrytare så jag kan stänga av och på pumpen manuellt utan att behöva gå ner i källaren preliminärt. Sen så får jag sätta dit en rökrörstermostat och vattentermostat när jag har tröttnat på att trycka på knappen!
Jag tänker ju aldrig aldrig mer använda den där firman!! Dom är väldigt trevliga och så men varenda del dom har gjort verkar de ju ha varit något knas med! Till och med elektrikern dom skicka för att koppla in laddomaten och en automatreglering till shunten kopplade fel så att automatregleringen styrde laddomaten istället för cirkulationspumpen..
Sen så sa jag det om att laddomaten inte borde vara igång hela tiden för att vi förlorar massa värme då etc etc.. Och det trodde han att jag hade rätt i (vilket han ju borde ha vetat från början!!!).. Men sen så tyckte han att vi skulle sätta dit en vattentermostat för att styra laddomaten för 500kr plus installation. Men då påpeka jag att de funkar ju inte för då kommer det uppstå samma sak, att pumpen kommer att vara igång tills den har lägre temp än vattentermostaten (som jag nyss fick lära mej
). Och då var det ju självklart att jag var tvungen att vrida upp termostaten när jag har eldat klart för att de ska funka så att det inte fortsätter cirkulera.. Fan va bra funktion jag får då för 500 kr Nu får det nog bli såhär att jag drar upp en strömbrytare så jag kan stänga av och på pumpen manuellt utan att behöva gå ner i källaren preliminärt. Sen så får jag sätta dit en rökrörstermostat och vattentermostat när jag har tröttnat på att trycka på knappen!
Jag tänker ju aldrig aldrig mer använda den där firman!! Dom är väldigt trevliga och så men varenda del dom har gjort verkar de ju ha varit något knas med! Till och med elektrikern dom skicka för att koppla in laddomaten och en automatreglering till shunten kopplade fel så att automatregleringen styrde laddomaten istället för cirkulationspumpen..
Om du sätter en rökrörstermostat på 90-100 grader så kan väl aldrig pannan koka.
Nackdelen med att bara köra med rökgastermostat är väl att vattnet börjar cirkulera i laddomatkretsen innan pannan kommit upp i temp men det rör sig ju bara om någon minut innan den kommit upp i mer än 60 grader.
Nackdelen med att bara köra med rökgastermostat är väl att vattnet börjar cirkulera i laddomatkretsen innan pannan kommit upp i temp men det rör sig ju bara om någon minut innan den kommit upp i mer än 60 grader.
Jag håller med!!. Köp en rökgastermostat, det är den som rekomanderas till laddomat och den är busenkel att montera (du kan göra det själva) sen är den relativt billig, finns på Rinkaby rör.
Lykka till! hoppas verkligen att du får det till o fungera.
Henrik
Lykka till! hoppas verkligen att du får det till o fungera.
Henrik
Ah okey så röret kan bli så varmt alltså! Nä egentligen så borde ju nån typ av termostat varit med i offerten från början. De vi sa när de va här första gången var att vi ville ha det smidigt, effektivt och säkert. Tycker nog att det ligger under kategorin smidigtpr95 skrev:
Men termostaten kommer jag att sätta in själv, eller låta nån väl rekommenderad elektriker göra det. Bra idé med indikeringslampa! Tack tack
Är det inte nån risk då att vattnet i pannan börjar koka på efterglöden? Jag skulle ju i och för sej kunna lägga på en termometer på rökröret och stänga av laddomaten manuellt när röret är runt 90-100 grader och se om det börjar koka.orparn skrev:
Om man inte har självcirkulation, som vi inte har, så tyckte dom att man skulle ha en vattentermostat som extra säkerhet. Fast de vill ju såklart kränga saker oxåhenrik petersen skrev:
Men som jag skrev tidigare så får jag nog mäta lite tempraturer och se om jag har marginal nog till att bara köra med rökrörstermostaten Tackar tackar
Det är ju verkligen kanon att det här forumet finns där det finns folk med en hel del kunskap.. Man har ju läst många varnade exempel här på byggahus om hantverkare, men jag trodde ju inte att det skulle drabba mej Du menar alltså att man borde täta med silikon oavsett? Sen så spelar det ingen roll om jag spärrar eller inte om den är tät?? Så man borde ju i så fall bara täta och inte spärra?Matss skrev:
Stämmer det verkligen att det inte skulle hjälpa med slutet system?
Expansionskärlet i ett slutet system är ju som en "fjäder", d.v.s. ju varmare vattnet blir destå högre blir trycket och därmed höjs kokpunkten en gnutta (fast det är kanske obetydligt)?
Framförallt så "ser" ju vattnet aldrig luft och när det väl är urkokt ordentligt och luftat ett par gånger så lär man aldrig behöva lufta.
Förvisso har jag min panna i källaren, men jag har bara behövt lufta mitt slutna system en gång för över fem år sen när jag började bo in stugan, och sen dess så har jag både provat på att fylla på lite för högt tryck så att övertryckskydden släppt ut vatten, och också provat att råka koka upp pannan till 120 grader av misstag.
Med slutet system så kan man ju faktiskt ha så högt tryck som prylarna är avsedda att klara vid normal drift, istället för det tryck som det bara råkar bli beroende på höjden till expansionskärlet. Det borde göra några grader på var kokpunkten hamnar.
Förresten, på bilden i trådstarten så verkar elementen sitta högre upp än pannan. Då har man väl samma risk för luftficka vid elementen som vid pannan innan man hunnit "koka ur" vattnet?
Expansionskärlet i ett slutet system är ju som en "fjäder", d.v.s. ju varmare vattnet blir destå högre blir trycket och därmed höjs kokpunkten en gnutta (fast det är kanske obetydligt)?
Framförallt så "ser" ju vattnet aldrig luft och när det väl är urkokt ordentligt och luftat ett par gånger så lär man aldrig behöva lufta.
Förvisso har jag min panna i källaren, men jag har bara behövt lufta mitt slutna system en gång för över fem år sen när jag började bo in stugan, och sen dess så har jag både provat på att fylla på lite för högt tryck så att övertryckskydden släppt ut vatten, och också provat att råka koka upp pannan till 120 grader av misstag.
Med slutet system så kan man ju faktiskt ha så högt tryck som prylarna är avsedda att klara vid normal drift, istället för det tryck som det bara råkar bli beroende på höjden till expansionskärlet. Det borde göra några grader på var kokpunkten hamnar.
Förresten, på bilden i trådstarten så verkar elementen sitta högre upp än pannan. Då har man väl samma risk för luftficka vid elementen som vid pannan innan man hunnit "koka ur" vattnet?
Visst kan det bli luft vid elementen, men pannan kan ju även bygga upp ett "vattenånglås", som hindrar cirkulationen). Dessutom ger sig gaserna ( luft) lättast ur vattnet där det värms upp..Så över pannan är det viktigast att ha en luft/ångfälla/Avluftning..Där är risken för avgasning som störst,,yxis skrev: