så 0,466 x 2 = 0.932 är alltså 2 meter från väggen är höjden 0.932 + 2,5 = 3,432m, fattat rätt? =) Och då har alltså dem tre innersta meterna av garaget takhöjden som lägst 3.432m?
Alltså har jag inom dem tre meterna som en bil ska stå och ska lyftas inom, har lyfthöjden 3.432m som minst.
Alltså har jag inom dem tre meterna som en bil ska stå och ska lyftas inom, har lyfthöjden 3.432m som minst.
Redigerat:
Du hade mycket funderingar om loft/lägenhet/porthöjd-bredd/ett varv leca. Kan berätta hur vi gjort:
Här har vi byggt garaget innan huset så det blev lite lyxigare än ett vanligt standardgarage. Har en limträbalk i nocken och taket bärs upp av kerto-balkar. Plattan är 11,5*7,5m och vi ska bo på loftet tills huset är färdigt. Har två takskjutportar på långsidan, en 3*2,1 och en 3*3,5m. Ville gärna ha dubbelgarage och möjlighet att kunna backa in traktorsläp med virke och annat under husbygget. Takhöjden är 2,40 i ca 2/3 av garaget och vid den stora porten är det öppet upp till nock. Tycker absolut inte att man ska ha lägre port än 2,1 och bredden 3m skulle jag verkligen inte heller rekommendera att understiga.
Istället för ett varv leca på plattan blev det 500mm höga kantelement men nivån på betongplattan lades 20 cm lägre än överkant element. (Tipset tror jag bestämt att jag såg här på byggahus som jag läst en hel del innan jag nu till slut blivit medlem, tackar för det!) Bockade lite specialbyglar i kantbalken som fick sticka upp ca 15-17 cm. Efter gjutningen formade jag runt om och göt en klack runt om hela (förutom vid portar och dörr förstås). Var rätt smidigt tycker jag och fördelen är ju att man slapp putsa lecan och att kantelementen är isolerade. Visserligen inte så tjock cellplast i överkant men eftersom jag inte räknat på det så vet jag inte hur det står sig mot lecan. Är kanske bäst att inte veta.
Ska prova bifoga en bild här på hur det såg ut i mars 2014, flyttade in ungefär 1 månad senare. (Ber om ursäkt för bildkvaliten) I dagsläget är huset inte påbörjat och man har blivit lite för bekväm på loftet så vi får se när det sätter igång. Just nu används den höga delen i garaget mest för pingisspelande...
Här har vi byggt garaget innan huset så det blev lite lyxigare än ett vanligt standardgarage. Har en limträbalk i nocken och taket bärs upp av kerto-balkar. Plattan är 11,5*7,5m och vi ska bo på loftet tills huset är färdigt. Har två takskjutportar på långsidan, en 3*2,1 och en 3*3,5m. Ville gärna ha dubbelgarage och möjlighet att kunna backa in traktorsläp med virke och annat under husbygget. Takhöjden är 2,40 i ca 2/3 av garaget och vid den stora porten är det öppet upp till nock. Tycker absolut inte att man ska ha lägre port än 2,1 och bredden 3m skulle jag verkligen inte heller rekommendera att understiga.
Istället för ett varv leca på plattan blev det 500mm höga kantelement men nivån på betongplattan lades 20 cm lägre än överkant element. (Tipset tror jag bestämt att jag såg här på byggahus som jag läst en hel del innan jag nu till slut blivit medlem, tackar för det!) Bockade lite specialbyglar i kantbalken som fick sticka upp ca 15-17 cm. Efter gjutningen formade jag runt om och göt en klack runt om hela (förutom vid portar och dörr förstås). Var rätt smidigt tycker jag och fördelen är ju att man slapp putsa lecan och att kantelementen är isolerade. Visserligen inte så tjock cellplast i överkant men eftersom jag inte räknat på det så vet jag inte hur det står sig mot lecan. Är kanske bäst att inte veta.
Ska prova bifoga en bild här på hur det såg ut i mars 2014, flyttade in ungefär 1 månad senare. (Ber om ursäkt för bildkvaliten) I dagsläget är huset inte påbörjat och man har blivit lite för bekväm på loftet så vi får se när det sätter igång. Just nu används den höga delen i garaget mest för pingisspelande...
Det står sig rätt bra mot leca, du kan vara lugn även om jag "räknar" åt dig.Surly skrev:
Lambda för lättklinker är ca 5ggr sämre än cellplast.
Så nedre delen av din förhöjda sockel (kantelementen isf Leca) som har 10cm cellplast motsvarar alltså ca 50cm bred Leca.
Sen högst upp, där det smalnar av till 5cm bred cellplast så motsvarar det fortfarande 25 cm LECA.
jo jag har lite svårt för att bestämma mig. Ända som är klart är att det ligger en betongplatta på 12x7m under snön just nu. Och en kortsidan är det väl också klart att bredden på porten blir 3m.
Men det som jag mest är fundersam på är just detta med takstolarna och höjden. Jag har en broder, eller en familj som tycker att jag ska köra på ramverkstakstolarna alla 12m rakt av. och då få ett loft/förvarning/bostad uppe på.
Men han som ritat takstolarna säger att för bostad behövdes vägg eller balk under takstol, en balk lär kosta? och nån vägg på nedre plan är jag inte intresserad av att ha.
Sen är grejen att ska jag ha som dem vill då känns de som att jag måste bygga typ 3,5m höga ytterväggar eller nåt för att vara säker på att kunna lyfta upp en bil för service eller nån lagning, meka under en bil och och då är man uppe i 6m byggnad eller nåt?
Och jag vill bygga så litet som möjligt. tex med saxtakstolen om jag kan sätta ytterväggar på 2.5m och ändå ha höjden 3.5 inne så har ju jag tjänat på det. då är jag närmare 5m.
Men då kommer kritiska röster om, ja men hur mkt kommer du meka i garaget? som att jag ska bygga mer bostad än garage känns de som folk vill. ska jag bo tillfället i garaget kan jag väl sätta upp en tillfällig vägg så att sista 3.5m är bostad med sovrum istället för förrådsrummet på övervåning som säga..
Men jag förstår dem, och vad man kan tjäna på det om man bygger snart, men, jag tjänar ändå lika mkt på mitt sätt också även om den så kallade övervåning blir bara 3.5m istället för 12m.
Sen jag kan ha fel, men nå borde man kunna tjäna lite materialkostnad ju mindre byggnad jag bygger, sen borde även uppvärmningskostnad bli lite mindre än då? ju mindre byggnad jag har och mindre yta som ska ha värme? om det nu blir nå skillnader på ytan?
Men tjänar jag inget, utan det kostar lika mkt att ha 4m yttervägg, plus 2m till övervåning som att ha 2.4m yttervägg och en sammanlagd byggnad på 5m hög, då kan man väl bygga stort då? om man tänker kostnad att bygga och kostnad att värma upp sen?
Men samtidigt, snyggare med mindre byggnad tycker jag..
Men det som jag mest är fundersam på är just detta med takstolarna och höjden. Jag har en broder, eller en familj som tycker att jag ska köra på ramverkstakstolarna alla 12m rakt av. och då få ett loft/förvarning/bostad uppe på.
Men han som ritat takstolarna säger att för bostad behövdes vägg eller balk under takstol, en balk lär kosta? och nån vägg på nedre plan är jag inte intresserad av att ha.
Sen är grejen att ska jag ha som dem vill då känns de som att jag måste bygga typ 3,5m höga ytterväggar eller nåt för att vara säker på att kunna lyfta upp en bil för service eller nån lagning, meka under en bil och och då är man uppe i 6m byggnad eller nåt?
Och jag vill bygga så litet som möjligt. tex med saxtakstolen om jag kan sätta ytterväggar på 2.5m och ändå ha höjden 3.5 inne så har ju jag tjänat på det. då är jag närmare 5m.
Men då kommer kritiska röster om, ja men hur mkt kommer du meka i garaget? som att jag ska bygga mer bostad än garage känns de som folk vill. ska jag bo tillfället i garaget kan jag väl sätta upp en tillfällig vägg så att sista 3.5m är bostad med sovrum istället för förrådsrummet på övervåning som säga..
Men jag förstår dem, och vad man kan tjäna på det om man bygger snart, men, jag tjänar ändå lika mkt på mitt sätt också även om den så kallade övervåning blir bara 3.5m istället för 12m.
Sen jag kan ha fel, men nå borde man kunna tjäna lite materialkostnad ju mindre byggnad jag bygger, sen borde även uppvärmningskostnad bli lite mindre än då? ju mindre byggnad jag har och mindre yta som ska ha värme? om det nu blir nå skillnader på ytan?
Men tjänar jag inget, utan det kostar lika mkt att ha 4m yttervägg, plus 2m till övervåning som att ha 2.4m yttervägg och en sammanlagd byggnad på 5m hög, då kan man väl bygga stort då? om man tänker kostnad att bygga och kostnad att värma upp sen?
Men samtidigt, snyggare med mindre byggnad tycker jag..
Redigerat:
Finns klara fördelar med att ha porten på gaveln. Billigare med en port än två och om det nu blir mekande kan ju ett långtidsprojekt stå längst in och samla damm samtidigt som du ändå kan ha nyttja garaget för annan bil. Du slipper dessutom att snö ramlar ner från taket och hamnar framför porten.
Generellt är det förstås så att räknar man kronor per kvadratmeter så är det billigare med större byggnader men räknar man på slutsumman så är det klart det blir billigare ju mindre man bygger. Det gäller förstås att försöka optimera materialåtgången så man får användning av det man köper in.
Vad gäller uppvärmning så är det klart att ju större vägg/takyta man har desto mer energi försvinner ut.
Tror inte man behöver vägg eller pelare under bostadsytan så länge man klarar bärighet för bjälklaget och kan uppnå rätt brandklassning på bjälklag/väggar. Men du ska nog lita mer på din konstruktör än på mig gällande den saken. Jag har dock både en väggbit till ett förråd i en del av garaget, samt en pelare mitt mellan bilplatserna som bjälklaget vilar på. Pelaren önskar man ofta att den inte fanns där.
En idé som slagit mig efter bygget är att man kunde gjort hela väggen som på loftet avgränsar mot garaget som en gigantisk balk så hade man sluppit pelaren. Hade iofs inneburit att man behövt en betydligt kraftigare nockbalk och även kraftigare pelare i gavlarna.
Att sätta pelare på din befintliga platta ska du kanske undvika om ingen har räknat på det, krävs ju allt som oftast förstyvningar för punktlaster.
Eftersom du redan har ett hus att bo i så blir det onödiga pengar att bygga loftet som bostad. Tycker det låter vettigt som du tänkt själv.
Generellt är det förstås så att räknar man kronor per kvadratmeter så är det billigare med större byggnader men räknar man på slutsumman så är det klart det blir billigare ju mindre man bygger. Det gäller förstås att försöka optimera materialåtgången så man får användning av det man köper in.
Vad gäller uppvärmning så är det klart att ju större vägg/takyta man har desto mer energi försvinner ut.
Tror inte man behöver vägg eller pelare under bostadsytan så länge man klarar bärighet för bjälklaget och kan uppnå rätt brandklassning på bjälklag/väggar. Men du ska nog lita mer på din konstruktör än på mig gällande den saken. Jag har dock både en väggbit till ett förråd i en del av garaget, samt en pelare mitt mellan bilplatserna som bjälklaget vilar på. Pelaren önskar man ofta att den inte fanns där.
En idé som slagit mig efter bygget är att man kunde gjort hela väggen som på loftet avgränsar mot garaget som en gigantisk balk så hade man sluppit pelaren. Hade iofs inneburit att man behövt en betydligt kraftigare nockbalk och även kraftigare pelare i gavlarna.
Att sätta pelare på din befintliga platta ska du kanske undvika om ingen har räknat på det, krävs ju allt som oftast förstyvningar för punktlaster.
Eftersom du redan har ett hus att bo i så blir det onödiga pengar att bygga loftet som bostad. Tycker det låter vettigt som du tänkt själv.
jo, hade också lite i tanke också t.ex sätter man ytterväggar till säg 2.5, eller 2.6 med leca underst blir de inte alls mkt t.ex att slänga bort för gips t.ex blir ju enkelt räknat då. =)
Frågan är, reglar får man i olika längder eller? isåfall nå skillnad i pris på dem?
Jo, nja jag bor faktiskt i lägenhet så där förstår väl också lite varför dem tänker så. Men samtidigt ska man jämföra att min ide med bara ett förvarningsutrymme på bara 3.5x4m som de skulle bli är som mitt rum i lägenheten minus lite takyta då. Så hur jag än bygger, deras ide eller min så tjänar jag oavsett som säga på det om man kolla på den saken..
Plus att har mkt yta att bygga massa förråd för saker i framtiden om dem behövs. Så design och estetiskt så känns att bygga så litet som möjligt snyggast, om man ska bry sig om nåt sånt.
Frågan är, reglar får man i olika längder eller? isåfall nå skillnad i pris på dem?
Jo, nja jag bor faktiskt i lägenhet så där förstår väl också lite varför dem tänker så. Men samtidigt ska man jämföra att min ide med bara ett förvarningsutrymme på bara 3.5x4m som de skulle bli är som mitt rum i lägenheten minus lite takyta då. Så hur jag än bygger, deras ide eller min så tjänar jag oavsett som säga på det om man kolla på den saken..
Plus att har mkt yta att bygga massa förråd för saker i framtiden om dem behövs. Så design och estetiskt så känns att bygga så litet som möjligt snyggast, om man ska bry sig om nåt sånt.
90-350 mm har Weber iaf:
http://www.weber.se/leca-registred-produkter/produkter/leca-reg-block.html
Vilken bredd du väljer är väl inte kritiskt, men det är klart att det blir ju lättare o bygga om stenen är ungefär lika bred som väggen blir tjock. Minst regelbredd skulle jag säga, men jag gissar bara.
145+45 = 190 Skivorna kan du ju låta gå ner lite över stenens kant så de ansluter snyggt mot putsen.
På muren lägger du en sylltätning, t ex asfaltpapp eller nån gummidukshistoria, det finns lite olika varianter. På sylltätningen lägger du syllen (eller ställer dit väggen om du spikat lite innan du reser). Syllen fäster du i muren med exempelvis fasadskruv, expanderspik eller nåt annat. Alla har sin egen lösning, min lösning var fasadplugg: http://katalog.essve.se/article/?katBid=V70&dokId=wc398101&artNr= eftersom det är enkelt. Det duger utmärkt med helt vanliga (stora) spik om man känner för det, byggnaden lär knappast flyga iväg
http://www.weber.se/leca-registred-produkter/produkter/leca-reg-block.html
Vilken bredd du väljer är väl inte kritiskt, men det är klart att det blir ju lättare o bygga om stenen är ungefär lika bred som väggen blir tjock. Minst regelbredd skulle jag säga, men jag gissar bara.
145+45 = 190 Skivorna kan du ju låta gå ner lite över stenens kant så de ansluter snyggt mot putsen.
På muren lägger du en sylltätning, t ex asfaltpapp eller nån gummidukshistoria, det finns lite olika varianter. På sylltätningen lägger du syllen (eller ställer dit väggen om du spikat lite innan du reser). Syllen fäster du i muren med exempelvis fasadskruv, expanderspik eller nåt annat. Alla har sin egen lösning, min lösning var fasadplugg: http://katalog.essve.se/article/?katBid=V70&dokId=wc398101&artNr= eftersom det är enkelt. Det duger utmärkt med helt vanliga (stora) spik om man känner för det, byggnaden lär knappast flyga iväg
Redigerat:
En del kör med linjär prissättning, dvs du betalar samma meterpris oavsett sortering. Andra tar mer betalt för längder som är svårare att få tag i (riktigt långa och korta vanligen). Tyvärr kapas det lite si och så i sågverken, så man får nog räkna med att rättkapa oavsett vilken längd man köper. Jag köpte långa reglar o kapade till mig två på varje, det gav minst spill. Längdangivet virke finns (tror jag) i 30 cm intervall, men det är nog ovanligt att en bygghandel har full sortering hemma. Sen kan du säkert köpa virke i fallande längder också, men då får det allt vara bra billigt om det ska vara värt det. Köper du ohyvlat direkt från ett sågverk kan du spara en slant, men då är ju virket tjockare så du får kämpa lite mer med isoleringen.The_Nyll skrev:
sitter och fundera även på de där med isoleringen, om man tjänar i längden på att göra lite tjockare i värmekostnaderna. iaf man ska köra 45+145/170+45? då är vi uppe i 235? alt. 250 plus dubbla skivor. tappar alltså en halvmeter på innermåtten, glömde räkna bort de när jag gjorde plattan. =) menmen. men tjänar man inte direkt så mkt i värmekostnaderna blir det väl standard 145/170+45. Men eftersom ska ha liggande panel sen, nåt snyggt så känns som man kanske skulle haft nåt liggande att spika luftspalten på?
sen fanns de block och sen isoblock med isolering där? skillnad?
sen fanns de block och sen isoblock med isolering där? skillnad?
Redigerat:
Du kommer älska det här:
http://www.rockwool.se/beräkningsprogram/energiprogram
... eller är det jag som älskar det och förutsätter att alla andra gör det också...?
Tumregeln (min högst egna) är att energi lär knappast bli billigare, ergo isolering är alltid en bra affär
Edit:
Fast det handlar ju i viss mån om hur du har tänkt att värma din byggnad. Ska den hållas 7°C varm blir ju värmesäsongen väsentligt kortare än om du har tänkt hålla 21°C året om.
http://www.rockwool.se/beräkningsprogram/energiprogram
... eller är det jag som älskar det och förutsätter att alla andra gör det också...?
Tumregeln (min högst egna) är att energi lär knappast bli billigare, ergo isolering är alltid en bra affär
Edit:
Fast det handlar ju i viss mån om hur du har tänkt att värma din byggnad. Ska den hållas 7°C varm blir ju värmesäsongen väsentligt kortare än om du har tänkt hålla 21°C året om.
Redigerat:
hehe =) intressant =)
Ja, de är väl just nu svårt att veta vad för värme det blir i början plus beror på hur mkt jag vill snåla i pengar och hur jag vill bo faktiskt.
Men de där programmet var inte lätt =) Jag har inte kolla på alla siffror kan inte allt heller, plus svårt att fin in precis som man bygger. =)
Ja, de är väl just nu svårt att veta vad för värme det blir i början plus beror på hur mkt jag vill snåla i pengar och hur jag vill bo faktiskt.
Men de där programmet var inte lätt =) Jag har inte kolla på alla siffror kan inte allt heller, plus svårt att fin in precis som man bygger. =)
Redigerat: