Två klenare Cirkpumpar istället för en stark. Funkar det?
Vi planerar att få igång ett övetrycksfritt system med vedpanna innan vintern.
Det jag funderar på just nu är om radiatorslingan ska vara samma system som panna/tank eller ett separat system som jag ansluter till tanken via värmeväxlare.
Alternativ 1: Om man ska köra med samma system som Matss beskriver i tråden om övertrycksfria system så måste cirk-pumpen kunna trycka höjden till högsta elementet + några meter till.
Vi har källare + tre våningar till. Så min 6-meters pump duger inte. Men jag har en 4-meters liggandes. Om jag seriekopplar dom, orkar dom då trycka 10 meter tillsammans?
Om inte måste jag köpa en ny, dyr cirk-pump.
Alternativ 2: Ansluta radiatorslinga via värmeväxlare. Har sett relativt billiga plattvärmeväxlare på blocket, det borde väl funka? Har inte nån bra koll på plattvärmeväxlare, men man borde väl välja en som klarar att överföra en effekt motsvarande husets behov när det är som kallast?
Vad förbrukar ett dåligt isolerat 30-talshus på 300 kvadrat när det är -25? Låter 15 kW rimligt?
Oj, nu blev det många frågor på en gång, åter till ursprungfrågan: Kan man seriekoppla cirkulationspumpar och på så vis få högre tryckhöjd?
Det jag funderar på just nu är om radiatorslingan ska vara samma system som panna/tank eller ett separat system som jag ansluter till tanken via värmeväxlare.
Alternativ 1: Om man ska köra med samma system som Matss beskriver i tråden om övertrycksfria system så måste cirk-pumpen kunna trycka höjden till högsta elementet + några meter till.
Vi har källare + tre våningar till. Så min 6-meters pump duger inte. Men jag har en 4-meters liggandes. Om jag seriekopplar dom, orkar dom då trycka 10 meter tillsammans?
Om inte måste jag köpa en ny, dyr cirk-pump.
Alternativ 2: Ansluta radiatorslinga via värmeväxlare. Har sett relativt billiga plattvärmeväxlare på blocket, det borde väl funka? Har inte nån bra koll på plattvärmeväxlare, men man borde väl välja en som klarar att överföra en effekt motsvarande husets behov när det är som kallast?
Vad förbrukar ett dåligt isolerat 30-talshus på 300 kvadrat när det är -25? Låter 15 kW rimligt?
Oj, nu blev det många frågor på en gång, åter till ursprungfrågan: Kan man seriekoppla cirkulationspumpar och på så vis få högre tryckhöjd?
Medlem
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Ja pumpar kan seriekopplas för att kompensera för att tryckhöjden "tar slut". Det jag kan om det handlar om brandvattensystem för skogsbränder, så om det är särskilt vanligt i radiatorsammanhang törs jag inte svara på. Det borde dock inte utgöra något problem att driva det så. Om pumparna har väldigt olika flöden, kanske någon form av bypass måste till.spaedgris skrev:
Tror spontant att behovet för ett sådant hus vid -25 är större än 15 kW, men det finns så många beror på. Ett kompakt hus, som återvinner egen uppvärmd luft "sparar" energi jämfört med ett långsmalt hus med dålig takisolering.
Som riktvärde vid val av radiatorer brukar man väl ange ca 75 W/m2 som beräkningsmodell för gamla hus. Det skulle ge dig ca 22,5 kW.
Medlem
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Med andra ord exakt 75 W/m2GzO skrev:
(9000/120)Hej,
jag brukar räkna (för Sthlms trakten) c:a 75-100W/m2 för ett riktigt uselt isolerat hus, vilket i ditt fall bör ge 22-30kW.
Vad menar du med "övertrycksfritt", är det ack.tanken du avser, det verkar vara så i MatsS beskrivning och i så fall så måste du växla av radiatorkretsen eftersom radiatorsystemet kommer att ha det tryck som den statiska höjden till översta radiator ger. Av vilken anledning vill/funderar du på ett trycklöst system? Har du tänkt att använda nån gammal oljetank el. dyl. till ackumulator?
Vad avser din fråga om seriekoppling av pumpar så är det generellt en dålig ide, både ur energisynpunkt och funktionsmässigt.
Tryckhöjden är feltolkad, vad som avses är inte höjden på huset utan motståndet i radiatorslingan. Eftersom rörsystemet är helt fyllt med vatten så ska vattnet bara cirkuleras och inte "tryckas upp" till nån viss punkt, det motstånd som behöver övervinnas är det sammanlagda rör-motståndet (rör, radiatorer, ventiler, vvx, panna o.s.v). Normalt så brukar man försöka justera in detta så att man får ett motstånd på ~1mvp (MetervattenPelare), och för att detta ska hålla sig konstant oavsett om man öppnar/stänger radiatorventiler o.s.v så rekommenderas en pump med automatisk varvtalsreglering (kostar ~1.500
jag brukar räkna (för Sthlms trakten) c:a 75-100W/m2 för ett riktigt uselt isolerat hus, vilket i ditt fall bör ge 22-30kW.
Vad menar du med "övertrycksfritt", är det ack.tanken du avser, det verkar vara så i MatsS beskrivning och i så fall så måste du växla av radiatorkretsen eftersom radiatorsystemet kommer att ha det tryck som den statiska höjden till översta radiator ger. Av vilken anledning vill/funderar du på ett trycklöst system? Har du tänkt att använda nån gammal oljetank el. dyl. till ackumulator?
Vad avser din fråga om seriekoppling av pumpar så är det generellt en dålig ide, både ur energisynpunkt och funktionsmässigt.
Tryckhöjden är feltolkad, vad som avses är inte höjden på huset utan motståndet i radiatorslingan. Eftersom rörsystemet är helt fyllt med vatten så ska vattnet bara cirkuleras och inte "tryckas upp" till nån viss punkt, det motstånd som behöver övervinnas är det sammanlagda rör-motståndet (rör, radiatorer, ventiler, vvx, panna o.s.v). Normalt så brukar man försöka justera in detta så att man får ett motstånd på ~1mvp (MetervattenPelare), och för att detta ska hålla sig konstant oavsett om man öppnar/stänger radiatorventiler o.s.v så rekommenderas en pump med automatisk varvtalsreglering (kostar ~1.500
Jo jag har en oljetank på 3 kubik som ska bli ackumulator. Men den kommer inte att bli trycksatt även om jag har den på samma system som radiatorerna eftersom att radiatorslingan inte ska ha något öppet kärl på vinden. Tänk dig att du har doppar ner ett glas i vatten tills det blir fyllt. Sen vänder du det under vattnet och drar upp det ovanför vattenytan med botten först. Då stannar vattnet kvar i glaset så länge du inte släpper in luft.
Så länge radiatorslingan är tät så behöver jag bara kunna pumpa höjden till högsta radiator vid påfyllning och luftning av systemet.
Så länge radiatorslingan är tät så behöver jag bara kunna pumpa höjden till högsta radiator vid påfyllning och luftning av systemet.
@spaedgris
ledsen men jag förstår inte? Vad är det som gör denna lösning bättre än traditionella?
Det öppna kärlet på vinden har inget med saken att göra, det finns bara för att nånstans så måste det finnas en expansionsmöjlighet för vattnet, om det inte ska brädda över.
För ett par år sedan byggde jag ett system där vi använde den gamla oljetanken som ack, vi placerade ett gammalt vvb-batteri som växlare i den med ett spiro-rör runt vvx som sifon-rör (vi var inte så intresserade av skiktning utan mer att kunna ladda/ladda ur hela tanken).
På vattnet i tanken hällde vi ~50l paraffinolja för att hindra syresättning och så använde vi den översta dec av tanken till expansion, iom att oljan kletade av sig på väggarna så klarade vi rosten i drygt 15år.
Vi använde då 2 mot-riktade c-pumpar för att köra laddning/urladdning.
Det hela funkade lysande och inga övriga ingrepp gjordes i värmesystemet
ledsen men jag förstår inte? Vad är det som gör denna lösning bättre än traditionella?
Det öppna kärlet på vinden har inget med saken att göra, det finns bara för att nånstans så måste det finnas en expansionsmöjlighet för vattnet, om det inte ska brädda över.
För ett par år sedan byggde jag ett system där vi använde den gamla oljetanken som ack, vi placerade ett gammalt vvb-batteri som växlare i den med ett spiro-rör runt vvx som sifon-rör (vi var inte så intresserade av skiktning utan mer att kunna ladda/ladda ur hela tanken).
På vattnet i tanken hällde vi ~50l paraffinolja för att hindra syresättning och så använde vi den översta dec av tanken till expansion, iom att oljan kletade av sig på väggarna så klarade vi rosten i drygt 15år.
Vi använde då 2 mot-riktade c-pumpar för att köra laddning/urladdning.
Det hela funkade lysande och inga övriga ingrepp gjordes i värmesystemet
Det som gör detta system bättre än traditionella är att det blir billigare för mig. Med ett traditionellt system så hade jag behövt köpa en ny ack-tank på 3 kubik för mer än 20 000:-. Plus arbetet med att få ut den gamla oljetanken.
Ett öppet expansionskärl kommer jag att ha, fast nere i pannrummet istället för på vinden.
Jag har ju funderat på att lösa det så som du beskriver, med värmeväxlare för att värma radiatorvattnet. Men då får jag en kostnad för värmeväxlaren också. Om jag kan bygga ett bra system med de grejer jag redan har så gör jag hellre det.
Kolla i den klistrade tråden om övertrycksfria system om du vill veta mer i detalj hur det funkar. Jag tänker bygga enligt Matss förslag.
Ett öppet expansionskärl kommer jag att ha, fast nere i pannrummet istället för på vinden.
Jag har ju funderat på att lösa det så som du beskriver, med värmeväxlare för att värma radiatorvattnet. Men då får jag en kostnad för värmeväxlaren också. Om jag kan bygga ett bra system med de grejer jag redan har så gör jag hellre det.
Kolla i den klistrade tråden om övertrycksfria system om du vill veta mer i detalj hur det funkar. Jag tänker bygga enligt Matss förslag.
Kan du inte sätta lite anslutningar och kranar så du kan koppla från radiatorsystemet från tanken och ansluta vanliga vattnet tex med en trädgårdsslang och lufta radiatorsystemet med det trycksatta vattnet?