Temperatur i säkerhetsbox
Hej,
Är det någon som har mätt verklig drifttemperatur i en säkerhetsbox med en installerad konstantström led-armatur?
Om man räknar med en låg elektrisk verkningsgrad tex 80% genererar en 15W led armatur 3W värme om jag inte tänker fel.
Borde inte detta medföra att luften i säkerhetsboxen understiger 70 grader även om själva ytan på led- chipet är 50-70 grader?
Om man använder en modern led-armatur som denna
borde det inte finnas någon risk att man av misstag installerar en halogenlampa. För att göra detta måste man installera en helt ny armatur. Detta är övervägande det mest vanliga argumentet till varför man skall använda tex TP90 och liknande.
Borde inte ovan medföra att man inte behöver kablage/ledare som tål höga temperaturer vid installationen även om spänningen överstiger SELV?
Är det någon som har mätt verklig drifttemperatur i en säkerhetsbox med en installerad konstantström led-armatur?
Om man räknar med en låg elektrisk verkningsgrad tex 80% genererar en 15W led armatur 3W värme om jag inte tänker fel.
Borde inte detta medföra att luften i säkerhetsboxen understiger 70 grader även om själva ytan på led- chipet är 50-70 grader?
Om man använder en modern led-armatur som denna
borde det inte finnas någon risk att man av misstag installerar en halogenlampa. För att göra detta måste man installera en helt ny armatur. Detta är övervägande det mest vanliga argumentet till varför man skall använda tex TP90 och liknande.
Borde inte ovan medföra att man inte behöver kablage/ledare som tål höga temperaturer vid installationen även om spänningen överstiger SELV?
Behovet av box handlar om kylning. Men när det gäller en LED (med rimlig normal effekt) så är det inte brandrisken man bekymrar sig för. Utan armaturen behöver kylning för att hållas på en låg temperatur som LED ljuskällan klarar. Blir det för varmt reduceras livslängden avsevärt.
Ur temperatursynpunkt finns det ingen anledning att välja ex. TP90 kabel.
problemet ligger i att om du väljer LEd med inbyggd drivenhet, eller som på bilden en som ligger nära armaturen, då behöver man dra fram 230V till drivenheten. De är ofta gjorda för att kunna ansluta en kabel liknande lampsladd. Dragavlastningen som finns på drivenheten är ofta för klen för en riktig installationskabel ex. EKK. Alternativet med slang och FK, blir också besvärligt, för då måste hela drivaren läggas inne i en kapsling, FK får inte gå fritt.
Lampsladd som drivarna verkar var gjorda för, får inte användas, den får inte användas i fasta installationer (enl. tillverkaren av kabeln). Då kommer de specialkablar som tagits fram för Halogendrift bra till pass (ex. TP90), de liknar fysiskt lampsladd, har liknande mått, och de får (med viss tvekan) dras i rör och slang, vissa av de här kablarna är enligt tillverkaren avsedda för de här typerna av installation, men de deklareras inte explicit som lämpliga att dra i rör.
Argumentet att någon kan byta armaturen mot en med halogen, och att man därför skulle behöva skyddsboxar låter som ett missförstånd. Om någon gör ett sådant byte, även från en halogenarmatur till en annan så är den installerade boxen med hög sannolikhet ändå inte rätt för den nya armaturen, med brandrisk som följd. Armatur och box är intimt sammankopplade för att ge rätt driftsförhållande för den valda armaturen.
Däremot så finns det ju halogenarmaturer som bestyckas med kompatibla LED lampor, ibland redan från fabrik, då bör man sätta boxar som klarar att någon byter LED lampan mot motsvarande halogenlampa.
Ur temperatursynpunkt finns det ingen anledning att välja ex. TP90 kabel.
problemet ligger i att om du väljer LEd med inbyggd drivenhet, eller som på bilden en som ligger nära armaturen, då behöver man dra fram 230V till drivenheten. De är ofta gjorda för att kunna ansluta en kabel liknande lampsladd. Dragavlastningen som finns på drivenheten är ofta för klen för en riktig installationskabel ex. EKK. Alternativet med slang och FK, blir också besvärligt, för då måste hela drivaren läggas inne i en kapsling, FK får inte gå fritt.
Lampsladd som drivarna verkar var gjorda för, får inte användas, den får inte användas i fasta installationer (enl. tillverkaren av kabeln). Då kommer de specialkablar som tagits fram för Halogendrift bra till pass (ex. TP90), de liknar fysiskt lampsladd, har liknande mått, och de får (med viss tvekan) dras i rör och slang, vissa av de här kablarna är enligt tillverkaren avsedda för de här typerna av installation, men de deklareras inte explicit som lämpliga att dra i rör.
Argumentet att någon kan byta armaturen mot en med halogen, och att man därför skulle behöva skyddsboxar låter som ett missförstånd. Om någon gör ett sådant byte, även från en halogenarmatur till en annan så är den installerade boxen med hög sannolikhet ändå inte rätt för den nya armaturen, med brandrisk som följd. Armatur och box är intimt sammankopplade för att ge rätt driftsförhållande för den valda armaturen.
Däremot så finns det ju halogenarmaturer som bestyckas med kompatibla LED lampor, ibland redan från fabrik, då bör man sätta boxar som klarar att någon byter LED lampan mot motsvarande halogenlampa.
Tack för ett bra svar.
Då kommer en följdfråga: Hur skall en godkänd dragavlastning vara utförd?
Kopplingslådor har oftast en typ av membran som man trycker genom kabeln men inne i lådan finns inget som förhindra att kabeln dras ut.
Är det klamringen vid fast förläggning som utgör dragavlastningen?
Då kommer en följdfråga: Hur skall en godkänd dragavlastning vara utförd?
Kopplingslådor har oftast en typ av membran som man trycker genom kabeln men inne i lådan finns inget som förhindra att kabeln dras ut.
Är det klamringen vid fast förläggning som utgör dragavlastningen?
jag är ingen expert på området. Men det finns varianter av membranet som nämner, som har en form av "backspärr" de är utformade så att det blir en enorm friktion om man försöker dra igenom kabeln åt fel håll, går alltså bara att trycka in kabeln, den går inte att dra ut.
Det finns även "förskruvningar", en genomföring som sitter gängad på lite mer bastanta kopplingsdosor, där kabeln fixeras och täötas genom att man spänner en mutter, och em gummipackning trycks ihop, påminner om klämkopplingar för kopparrör. Förskruvningar används främst för sin höga täthet, men ger också en dragavlastning.
För vanliga kopplingsdosor finns det ett tillbehör som består av en plastsskiva som är för stor för att kunna dras ut genom någon av kabelgenomföringarna, på den sitter det en skruvklammer som man klämmer fast kabeln i.
Det finns även "förskruvningar", en genomföring som sitter gängad på lite mer bastanta kopplingsdosor, där kabeln fixeras och täötas genom att man spänner en mutter, och em gummipackning trycks ihop, påminner om klämkopplingar för kopparrör. Förskruvningar används främst för sin höga täthet, men ger också en dragavlastning.
För vanliga kopplingsdosor finns det ett tillbehör som består av en plastsskiva som är för stor för att kunna dras ut genom någon av kabelgenomföringarna, på den sitter det en skruvklammer som man klämmer fast kabeln i.
Och ja, en fast förlagd kabel med korrekt klamring behöver ingen ytterligare dragavlastning. Dragavlastning behövs framförallt om en lös apparat, ex. en löst liggande LED driver, ansluts via kabel tgill en dosa.
Jag vet inte om en delvis klamrad kabel också behöver dragavlastning. Om man tänker sig en EKK, klamrad någon meter, sedan lös och kopplad till en LED driver. Nu är en EKK och liknande installationskabel överhuvudtaget inte lämplig som anslutningskabel till en lös apparat. De styva trådarna i den kan lätt gå av om de bockas några gånger. Sådan kabel skall gå mellan två fast monterade punkter.
Jag vet inte om en delvis klamrad kabel också behöver dragavlastning. Om man tänker sig en EKK, klamrad någon meter, sedan lös och kopplad till en LED driver. Nu är en EKK och liknande installationskabel överhuvudtaget inte lämplig som anslutningskabel till en lös apparat. De styva trådarna i den kan lätt gå av om de bockas några gånger. Sådan kabel skall gå mellan två fast monterade punkter.