Går troligen inte utan cirk-pump, dels pga rörlängden och att det kommer bli väldigt olika temperatur på olika delar av golvet då rörelsen är så långsam.
Det har dock gjorts förr, i romerska badhus, men med rök-gas, vilket inte är ok nuförtiden men värmeväxlare till luft som många kaminer ändå har kan lösa det. Det är lättare att få bra flöde med luft i grova kanaler, så om du värmer luft som får stiga uppåt under golvet och kör den i flera parallella kanaler istället för en lång slinga så det blir mindre flödesmotstånd i kanalerna, sen den delvis nedkylda luften åka ut i rummet på lämpligt ställe, troligen lite pyssel att balansera flödet så det går lika mycket i alla kanaler men går säkert.
Eller köra bara varm luft till varje rum från din kamin, typ så som många hur i USA värms upp (men de har en fläkt som trycker ut luften), enklare att bygga men kallare golv.
Det har dock gjorts förr, i romerska badhus, men med rök-gas, vilket inte är ok nuförtiden men värmeväxlare till luft som många kaminer ändå har kan lösa det. Det är lättare att få bra flöde med luft i grova kanaler, så om du värmer luft som får stiga uppåt under golvet och kör den i flera parallella kanaler istället för en lång slinga så det blir mindre flödesmotstånd i kanalerna, sen den delvis nedkylda luften åka ut i rummet på lämpligt ställe, troligen lite pyssel att balansera flödet så det går lika mycket i alla kanaler men går säkert.
Eller köra bara varm luft till varje rum från din kamin, typ så som många hur i USA värms upp (men de har en fläkt som trycker ut luften), enklare att bygga men kallare golv.
Tips: Alupertrör kan köpas billigt från utlandet. Så mycket smidigare än pex eftersom bockarna behåller sin form.
Här finns 20, 26 och 32 mm godkända för både golvvärme och tappvatten:
https://www.heima24.de/fussbodenhei...cht-verbundrohr-fuer-heizung-und-trinkwasser/
20 mm är det vettiga valet eftersom vanliga 20 mm kopplingar till golvvärmefördelare passar. Men vettiga val är tråkiga 😁
Här finns 20, 26 och 32 mm godkända för både golvvärme och tappvatten:
https://www.heima24.de/fussbodenhei...cht-verbundrohr-fuer-heizung-und-trinkwasser/
20 mm är det vettiga valet eftersom vanliga 20 mm kopplingar till golvvärmefördelare passar. Men vettiga val är tråkiga 😁
Sett från detta perspektiv var det länge sedan utvecklingen gick framåt - nöden är alltid uppfinningens moder.T Trolltomte skrev:
Använd inte direktverkande elvärme överhuvudtaget – jag har tagit bort alla sådana radiatorer. Det finns tre sätt att sprida värme: direktkontakt (som att sitta på en värmedyna), strålning (infravärme) och indirekt värme (t.ex. vedspis). Och glöm inte varma kläder! Ju obekvämare du är med omgivningen, desto mer kreativ blir du – och desto billigare lösningar hittar du!"
Värmeväxlaren bör vara rörlig - kunna flyttas ifrån de hetast områdena (enkelt) vid behov. Sätta ett larm, man lär sig med från vilket avstånd den då blir optimal på.A Alexn72 skrev:
Vid en läcka sjunker trycket, på med en mätare, så syns det - larm kanske? Precis från kalt till varmt snabbt. Bara elda några klabbar - hela stugan varm och med bra isolering kanske ett dygn? Hade aldrig tänkt annat än att ständigt kolla av, som man gör när man eldar i en vedspis - två klabbar i timmen. Man lär lära sig av med tiden. tänker jag. Läckor? Shit happens! I ett slutet system, varför då fylla på?
Redigerat:
Prefekt, det börjar närma sig något nu. Ju mer kritik desto bättre. Bättre att reda ut frågetecknen innan man går live. Får jag det projekt att fungerar kommer säkerligen någon annan att sno iden, göra effektivare, billigare och säkrare och så står man där tomhänt, men det bjuder jag på i så fall,torparavgrund skrev:
This is NOT a how-to video. Our rocket mass heater was one of the most complicated pieces of our home build, and it kept ending up on the back burner. Here are the relevant videos (so far), all in one place. The build is unique -- we're heating a yurt in a cold climate and tying the RMH into the radiant floor heating system. And not everything has gone quite as planned. So please don't copy anything in these videos without watching the whole series to see what worked and what didn't!
https://www.youtube.com/playlist?list=PLAGu47NYOmE4UT8Mi3-44N66H3p-he_1s
https://www.youtube.com/playlist?list=PLAGu47NYOmE4UT8Mi3-44N66H3p-he_1s
Jag tror att du ska bygga med tvåtums svartrör istället, 22mm rör eller pexslang blir nog för klent om du ska ha självcirkulation. Sätt ett element högt och dra ner returen i golvet så fungerar det nog lika dant som på trettiotalet
Lite av problemet ligger i att vi har för mycket energi vissa årstider och för lite de andra.
Sommaren är överflödig av energi, många börjar nu lägga energi på att kyla ner sig, vintern på att värma upp sig.
Men, det går att med även enkla isolerings-material som XPS eller EPS, spara värmen i vattnet som räcker flera månader, och just vatten har bäst "värme-besparings-förmåga" av något annat material. Vatten är extremt trögt att värma upp. Har skrivit i andra trådar, men ju mer vatten man har desto långsammare förloras dess värme, om man har en liten flaska på vatten och isolerar den kommer den ändå förlora mer av sin värme än cylindrig form med säg 1m diameter och 4m höjd.
Hur som helst, tänk om man kunde köpa några skivor aerogel, alltså bäst värme-isolerande materialet som finns, och så packar man in den i diffusions-tät plast (för aerogel går sönder av fukt), och några skivor EPS, bygg en behållare för vattnet kanske på 100 kubik. Som en större pool. Den kan värmas upp av thermosiphon under sommarmånaderna och sen har du värme för vintern.
Sommaren är överflödig av energi, många börjar nu lägga energi på att kyla ner sig, vintern på att värma upp sig.
Men, det går att med även enkla isolerings-material som XPS eller EPS, spara värmen i vattnet som räcker flera månader, och just vatten har bäst "värme-besparings-förmåga" av något annat material. Vatten är extremt trögt att värma upp. Har skrivit i andra trådar, men ju mer vatten man har desto långsammare förloras dess värme, om man har en liten flaska på vatten och isolerar den kommer den ändå förlora mer av sin värme än cylindrig form med säg 1m diameter och 4m höjd.
Hur som helst, tänk om man kunde köpa några skivor aerogel, alltså bäst värme-isolerande materialet som finns, och så packar man in den i diffusions-tät plast (för aerogel går sönder av fukt), och några skivor EPS, bygg en behållare för vattnet kanske på 100 kubik. Som en större pool. Den kan värmas upp av thermosiphon under sommarmånaderna och sen har du värme för vintern.
Medlem
· Västmanland
· 194 inlägg
Varför inte en liten cirkulationspump som drivs av vedspisen? Dry skulle lösa problemet om du saknar el dragen till huset eller liknande.
Wow, impressive. Good luck... If you get it working, how efficient is the heat generation, can such a solution heat a small house and for how long, approximately?5 50thomas skrev:
I've tried to do some calculations (very theoretically) like this: say that a cubic meter of wood corresponds to about 400-500 logs and birch wood has a density (kg per cubic meter) of about 450 kg, which gives a density value of 450 and thus an energy value (kWh/kg) of 4.2, which in theory would give about 1,890 kWh/cubic meter, but with a moisture content of 15 -20 percent in practice maybe about 1,300 - 1,500 kWh/cubic meter (in addition to the fact that they form a bed of embers), say 4.2 kWh/kg x 0.8 = 3.36 kWh/kg, which gives about 1,400 kWh/cubic meter divided by 450, which gives 3.1 KW per log.
If you read about the Rocket Mass Heater, it gives an efficiency of: 80–90%, unlike a wood stove that gives an efficiency of: 30–60%. In combination of radiation (from the fireplace) and convection (from the mass), such a solution would perhaps provide heat for 12–24 hours after the fire has gone out. This means a lower consumption of wood of up to 70%. This means that 3.1 KW per log (birch) with a wood stove, an RMH would generate at least 2.5 times the efficiency, which means that one log could generate 7.75 kw.In short, an RMH is preferable to my solution, so we avoid water-based heating with all that it entails.
OT.
Vi hade tidigare skyhöga elräkningar. Direktel via radiatorer.
Dryga 128 kvm boyta.
Tröttnade för 20 år sedan och satte in en 2 ton täljstensugn med bakugn och skorsten, på i grunden gjuten stort fundament.
Numer öppen planlösning.
Alla radiatorer avstängda utom i garage och förråd, där vi har svag värme kalla årstiden.
El-VVB.
Dryga 8 000 kWh /år.
Därtill 15 kbm kastad björkved/år.
Tycker det är rimligt. Och mysigt värre.
BT.
Vi hade tidigare skyhöga elräkningar. Direktel via radiatorer.
Dryga 128 kvm boyta.
Tröttnade för 20 år sedan och satte in en 2 ton täljstensugn med bakugn och skorsten, på i grunden gjuten stort fundament.
Numer öppen planlösning.
Alla radiatorer avstängda utom i garage och förråd, där vi har svag värme kalla årstiden.
El-VVB.
Dryga 8 000 kWh /år.
Därtill 15 kbm kastad björkved/år.
Tycker det är rimligt. Och mysigt värre.
BT.
Bra Där. Vad gick investeringen på? Vad ger du per kubik (torr) björkved inkl. transport? Själv betalar jag 1350/kubiken inkl. transport (granne runt hörnet) för torr björkved och ca hälften för allt annat (furuved) sedan kan man elda allt möjligt annat också som ligger och skräpar på tomten plus all wellpapp osv.H Hybro skrev:
Säg att björkved ger 1500 kWh/kubik (jämförelsevis effektvärme) då blir priset per kWh 90 öre och då ingår transmissionen (transporten av veden). Återstår vedhanteringen, vilket jag ser som en löneförmån. Underhåll av vedspis är försumbar (brännjärn, lite lera med järnfilspån vart 10 år ca 1000 kr samt sotaravgift 500 kr/år - besök vart annat år) så allt som allt extra per år 600 kr - så lägg på ca 50 kr/månad.
Om vi tar snittpriset för spotten under 2024 i Stockholmsområdet med elcertifikat, moms på spotpriset, nätavgift energiskatt, så allt som allt (inklusive transmissionen) säg ca 2,50 kWh. Det ger en vinst på 1,6 kr/kWh; ett jämförande exempel för en ungefärlig årsförbrukning för måttlig isolering (typisk äldre stuga) på 50 kvm med direktverkande el säg 15 000 kWh/år x 2,50 = 37 500 kr/år vs vedvärme 1,6 x 15 000 = 24 000 kr/år alltså ett lägre pris på 13 000 per år - 130 000 på tio år och så blåser vi saten på både moms och skatt - kan det bli bättre? Nej, det kan det inte!
Redigerat: