Slamma om källarvägg?
Hej på er.
Jag håller på med min källare i ett hus från 1937. Där tidigare ägare var så pass dumma att de reglade och isolerads stumt emot ytterväggarna helt utan någon form av dränering.
Nu har jag dränerat (ca 2år sedan) då flexskipade jag bort all kära och drog på 150mm isodrän, lade mackadamm och filterdukar osv emot yttervägg.
Sen rev jag bort allt invändigt på väggar och har låtit det torka ut i ca 1år.
Nu har jag börjat skrapa bort all lös puts med en "barkskrapa" på väggarna. Funkar riktigt bra men är ett riktigt piss jobb. Min fråga är hur mycket mer än det som är löst som ska bort? Det blir ju liksom lite kvar som man isåfall får köra bort med en giraff slip eller liknande. Måste det va helt kliniskt rent för att slamma på ny puts? Ska nämna att det ska just slammas och se lite rough ut sen målas med en snygg gråaktig kulör som släpper genom fukt. Kommer ju även byta avlopp, brunnar och lägga ner rör i rör för att slänga upp 3st vattenradiatorer.
Men som sagt någon kunnig här inom mur och puts branschen som kan ge mig ett svar?
Ser ut såhär nu:
Jag håller på med min källare i ett hus från 1937. Där tidigare ägare var så pass dumma att de reglade och isolerads stumt emot ytterväggarna helt utan någon form av dränering.
Nu har jag dränerat (ca 2år sedan) då flexskipade jag bort all kära och drog på 150mm isodrän, lade mackadamm och filterdukar osv emot yttervägg.
Sen rev jag bort allt invändigt på väggar och har låtit det torka ut i ca 1år.
Nu har jag börjat skrapa bort all lös puts med en "barkskrapa" på väggarna. Funkar riktigt bra men är ett riktigt piss jobb. Min fråga är hur mycket mer än det som är löst som ska bort? Det blir ju liksom lite kvar som man isåfall får köra bort med en giraff slip eller liknande. Måste det va helt kliniskt rent för att slamma på ny puts? Ska nämna att det ska just slammas och se lite rough ut sen målas med en snygg gråaktig kulör som släpper genom fukt. Kommer ju även byta avlopp, brunnar och lägga ner rör i rör för att slänga upp 3st vattenradiatorer.
Men som sagt någon kunnig här inom mur och puts branschen som kan ge mig ett svar?
Ser ut såhär nu:
Hej,
jag anser inte att det bör vara "kliniskt rent" för att ny puts ska fästa på väggen, putsbruk C fäster riktigt bra är det brunnit. Se däremot till att prima innan ni putsar för att öka vidhäftningen.
Era väggar ser mycket bra ut, jag hade stora sjok som släppte, mellan 2-4 cm på sina ställen. Så era väggar ser bra ut enligt mig. Inte den roligaste sysselsättningen men det blir snyggt och gör stor skillnad.
jag anser inte att det bör vara "kliniskt rent" för att ny puts ska fästa på väggen, putsbruk C fäster riktigt bra är det brunnit. Se däremot till att prima innan ni putsar för att öka vidhäftningen.
Era väggar ser mycket bra ut, jag hade stora sjok som släppte, mellan 2-4 cm på sina ställen. Så era väggar ser bra ut enligt mig. Inte den roligaste sysselsättningen men det blir snyggt och gör stor skillnad.
Hej,
Ur mitt synsätt vill jag gratulera till en bra metodik för att skapa bra förutsättningar för ett så bra källarklimat som möjligt.
"Många" dränerar och tar tar bort lös puts och inreder till bo-standard och är inte medvetna om att väggarna oftast ackumulerat ganska mycket fukt. Dvs mer än vad som är "normal tillförd" fukt.
Om du ska inreda någon del med mer bo-yte miljö i källaren finns det mer eller mindre bra lösningar. Där har jag försökt lära mig vad som krävs för att få det fungera och hittills har det fungerat bra. Får du sådana tankar och vill ventilera ideer så delar jag med mig av mina erfarenheter.
Nu ser jag att du ska köra giraff och ett gått råd är att använd en bra utsug för det blir väldigt mycket partiklar i luften. Vissa av partiklarna, de allra minsta av tex kvartsdamm=oerhört små stenpartiklar är farliga att andas in. Föreslår även att du kompletterar med någon form av andningsskydd.
När det gäller ny yta så har du redan fått rådet att använda primer. Reflektionen kring val av puts är att om tidigare puts varit kalkbaserat så är det mindre lämpligt att använda cementbaserat puts utanför då de är starkare och sannolikt tätare ur fuktperspektiv. Använder ordet sannolikt för det finns många "blandningar" av puts. Ville bar tipsa om denna faktor. I övrigt låter det som om dina väggar får bra förutsättningar för att hålla vald finish länge.
Valet av golvbeläggning påverkar väggarnas fuktbelastning. Som ytterlighet gör ett "vattentätt" golv att mer av den fukt som finns i marken kommer upp via väggarna. Anar att du tänkt även på detta
I övrigt så är det min erfarenhet att det är bra att med hjälp av en avfuktare ta hand om den fukt som tillförs. Ventilationen är ju för att det ska bli luftombyte. Att värma och ventilera bort fukt är dyrare än att låta en avfuktare ta hand om tillförd fukt utöver den som följer med ett normalt ventilationsflöde.
Jag har valt att hålla en rätt låg relativ fuktighet. Vissa säger att det blir dyrt men när man väl fått en källare riktigt torr är skillnaden i energi-kostnad mellan att hålla RH50% och RH60% är inte så stor. Däremot gör skillnaden bra effekt genom att den lägre nivån håller material och väggar torra med marginal och minskar risken för släppande färg, puts eller annat fuktrelaterat.
Ett annat tips är att se till att det inte blir stillastående luft i källaren. Om du tittar på planlösningen kan det räcka med att du tar upp ett hål och sätter in en liten fläkt som roterar luften i källaren. Jag har gjort så och satt in en fläkt som drar 1.6-1.7 watt 230V som flyttar ca 100m3/h. Det blir drygt 16KWh/år. Den är väldigt tyst och märks inte men hela källaren får i stort sett samma klimat och ingen stillastående luft. Genom flytta luften så minskas sannolikheten att något rum eller plats i källaren får förhöjd relativ fuktighet som kan orsaka problem eller besvär. Hos oss finns möbler och en del fast inredning och då är det bra med stillastående luft.
Kombinationen av att hålla rotation på luften i källaren med en bra avfuktare fungerar fantastiskt bra.
En utmaning är att få ventilationen rätt då vi har lägre temperatur i källaren än bostaden. I bostaden är det också självdrag som fungerar utmärkt men den lägre temperaturen i källaren gör att jag behövde ha både till luft och från luft i källaren.
Ventilationen sköts med självdrag med inluft i källaren och frånluft i en ventilationskanal som finns i skorstenen som är murad från källaren och uppåt. Det är inte självklart att det fungerar ändå beroende på hur skorstenen i övrigt används. Enkelt sätt att pröva så att frånluften går ut i rätt ventil är att använda en cigarett-tändare eller stearinljus vilket räcker i mitt hus för att se att frånluften går ut i den ventilen.
I och med att fläkten roterar luften i källaren så har jag valt att ha till-luft ventil öppen bara i ett rum.
I en del av källaren finns gästrum där jag höjer temperaturen när det ska komma gäster. För att inte behöva värma hela källaren stängs då en dörr. För att bibehålla luftrotation har den dörren ett antal 30mm hål i nederkant. Det följer med lite varmluft men som bekant stiger varmluft så den energin som följer med i nederkant blir bonus energi till övriga källaren men i praktiken får vi snabbt upp gästdelen till 22grader medans övriga källare stiger 0,5 grader vilket naturligtvis ökar om gäster stannar längre.
Lycka till med fortsatta arbetet.
Ur mitt synsätt vill jag gratulera till en bra metodik för att skapa bra förutsättningar för ett så bra källarklimat som möjligt.
"Många" dränerar och tar tar bort lös puts och inreder till bo-standard och är inte medvetna om att väggarna oftast ackumulerat ganska mycket fukt. Dvs mer än vad som är "normal tillförd" fukt.
Om du ska inreda någon del med mer bo-yte miljö i källaren finns det mer eller mindre bra lösningar. Där har jag försökt lära mig vad som krävs för att få det fungera och hittills har det fungerat bra. Får du sådana tankar och vill ventilera ideer så delar jag med mig av mina erfarenheter.
Nu ser jag att du ska köra giraff och ett gått råd är att använd en bra utsug för det blir väldigt mycket partiklar i luften. Vissa av partiklarna, de allra minsta av tex kvartsdamm=oerhört små stenpartiklar är farliga att andas in. Föreslår även att du kompletterar med någon form av andningsskydd.
När det gäller ny yta så har du redan fått rådet att använda primer. Reflektionen kring val av puts är att om tidigare puts varit kalkbaserat så är det mindre lämpligt att använda cementbaserat puts utanför då de är starkare och sannolikt tätare ur fuktperspektiv. Använder ordet sannolikt för det finns många "blandningar" av puts. Ville bar tipsa om denna faktor. I övrigt låter det som om dina väggar får bra förutsättningar för att hålla vald finish länge.
Valet av golvbeläggning påverkar väggarnas fuktbelastning. Som ytterlighet gör ett "vattentätt" golv att mer av den fukt som finns i marken kommer upp via väggarna. Anar att du tänkt även på detta
I övrigt så är det min erfarenhet att det är bra att med hjälp av en avfuktare ta hand om den fukt som tillförs. Ventilationen är ju för att det ska bli luftombyte. Att värma och ventilera bort fukt är dyrare än att låta en avfuktare ta hand om tillförd fukt utöver den som följer med ett normalt ventilationsflöde.
Jag har valt att hålla en rätt låg relativ fuktighet. Vissa säger att det blir dyrt men när man väl fått en källare riktigt torr är skillnaden i energi-kostnad mellan att hålla RH50% och RH60% är inte så stor. Däremot gör skillnaden bra effekt genom att den lägre nivån håller material och väggar torra med marginal och minskar risken för släppande färg, puts eller annat fuktrelaterat.
Ett annat tips är att se till att det inte blir stillastående luft i källaren. Om du tittar på planlösningen kan det räcka med att du tar upp ett hål och sätter in en liten fläkt som roterar luften i källaren. Jag har gjort så och satt in en fläkt som drar 1.6-1.7 watt 230V som flyttar ca 100m3/h. Det blir drygt 16KWh/år. Den är väldigt tyst och märks inte men hela källaren får i stort sett samma klimat och ingen stillastående luft. Genom flytta luften så minskas sannolikheten att något rum eller plats i källaren får förhöjd relativ fuktighet som kan orsaka problem eller besvär. Hos oss finns möbler och en del fast inredning och då är det bra med stillastående luft.
Kombinationen av att hålla rotation på luften i källaren med en bra avfuktare fungerar fantastiskt bra.
En utmaning är att få ventilationen rätt då vi har lägre temperatur i källaren än bostaden. I bostaden är det också självdrag som fungerar utmärkt men den lägre temperaturen i källaren gör att jag behövde ha både till luft och från luft i källaren.
Ventilationen sköts med självdrag med inluft i källaren och frånluft i en ventilationskanal som finns i skorstenen som är murad från källaren och uppåt. Det är inte självklart att det fungerar ändå beroende på hur skorstenen i övrigt används. Enkelt sätt att pröva så att frånluften går ut i rätt ventil är att använda en cigarett-tändare eller stearinljus vilket räcker i mitt hus för att se att frånluften går ut i den ventilen.
I och med att fläkten roterar luften i källaren så har jag valt att ha till-luft ventil öppen bara i ett rum.
I en del av källaren finns gästrum där jag höjer temperaturen när det ska komma gäster. För att inte behöva värma hela källaren stängs då en dörr. För att bibehålla luftrotation har den dörren ett antal 30mm hål i nederkant. Det följer med lite varmluft men som bekant stiger varmluft så den energin som följer med i nederkant blir bonus energi till övriga källaren men i praktiken får vi snabbt upp gästdelen till 22grader medans övriga källare stiger 0,5 grader vilket naturligtvis ökar om gäster stannar längre.
Lycka till med fortsatta arbetet.
Kalle_A skrev:Hej,
Ur mitt synsätt vill jag gratulera till en bra metodik för att skapa bra förutsättningar för ett så bra källarklimat som möjligt.
"Många" dränerar och tar tar bort lös puts och inreder till bo-standard och är inte medvetna om att väggarna oftast ackumulerat ganska mycket fukt. Dvs mer än vad som är "normal tillförd" fukt.
Om du ska inreda någon del med mer bo-yte miljö i källaren finns det mer eller mindre bra lösningar. Där har jag försökt lära mig vad som krävs för att få det fungera och hittills har det fungerat bra. Får du sådana tankar och vill ventilera ideer så delar jag med mig av mina erfarenheter.
Nu ser jag att du ska köra giraff och ett gått råd är att använd en bra utsug för det blir väldigt mycket partiklar i luften. Vissa av partiklarna, de allra minsta av tex kvartsdamm=oerhört små stenpartiklar är farliga att andas in. Föreslår även att du kompletterar med någon form av andningsskydd.
När det gäller ny yta så har du redan fått rådet att använda primer. Reflektionen kring val av puts är att om tidigare puts varit kalkbaserat så är det mindre lämpligt att använda cementbaserat puts utanför då de är starkare och sannolikt tätare ur fuktperspektiv. Använder ordet sannolikt för det finns många "blandningar" av puts. Ville bar tipsa om denna faktor. I övrigt låter det som om dina väggar får bra förutsättningar för att hålla vald finish länge.
Valet av golvbeläggning påverkar väggarnas fuktbelastning. Som ytterlighet gör ett "vattentätt" golv att mer av den fukt som finns i marken kommer upp via väggarna. Anar att du tänkt även på detta
I övrigt så är det min erfarenhet att det är bra att med hjälp av en avfuktare ta hand om den fukt som tillförs. Ventilationen är ju för att det ska bli luftombyte. Att värma och ventilera bort fukt är dyrare än att låta en avfuktare ta hand om tillförd fukt utöver den som följer med ett normalt ventilationsflöde.
Jag har valt att hålla en rätt låg relativ fuktighet. Vissa säger att det blir dyrt men när man väl fått en källare riktigt torr är skillnaden i energi-kostnad mellan att hålla RH50% och RH60% är inte så stor. Däremot gör skillnaden bra effekt genom att den lägre nivån håller material och väggar torra med marginal och minskar risken för släppande färg, puts eller annat fuktrelaterat.
Ett annat tips är att se till att det inte blir stillastående luft i källaren. Om du tittar på planlösningen kan det räcka med att du tar upp ett hål och sätter in en liten fläkt som roterar luften i källaren. Jag har gjort så och satt in en fläkt som drar 1.6-1.7 watt 230V som flyttar ca 100m3/h. Det blir drygt 16KWh/år. Den är väldigt tyst och märks inte men hela källaren får i stort sett samma klimat och ingen stillastående luft. Genom flytta luften så minskas sannolikheten att något rum eller plats i källaren får förhöjd relativ fuktighet som kan orsaka problem eller besvär. Hos oss finns möbler och en del fast inredning och då är det bra med stillastående luft.
Kombinationen av att hålla rotation på luften i källaren med en bra avfuktare fungerar fantastiskt bra.
En utmaning är att få ventilationen rätt då vi har lägre temperatur i källaren än bostaden. I bostaden är det också självdrag som fungerar utmärkt men den lägre temperaturen i källaren gör att jag behövde ha både till luft och från luft i källaren.
Ventilationen sköts med självdrag med inluft i källaren och frånluft i en ventilationskanal som finns i skorstenen som är murad från källaren och uppåt. Det är inte självklart att det fungerar ändå beroende på hur skorstenen i övrigt används. Enkelt sätt att pröva så att frånluften går ut i rätt ventil är att använda en cigarett-tändare eller stearinljus vilket räcker i mitt hus för att se att frånluften går ut i den ventilen.
I och med att fläkten roterar luften i källaren så har jag valt att ha till-luft ventil öppen bara i ett rum.
I en del av källaren finns gästrum där jag höjer temperaturen när det ska komma gäster. För att inte behöva värma hela källaren stängs då en dörr. För att bibehålla luftrotation har den dörren ett antal 30mm hål i nederkant. Det följer med lite varmluft men som bekant stiger varmluft så den energin som följer med i nederkant blir bonus energi till övriga källaren men i praktiken får vi snabbt upp gästdelen till 22grader medans övriga källare stiger 0,5 grader vilket naturligtvis ökar om gäster stannar längre.
Lycka till med fortsatta arbetet.
Hej. Tack så jätte mycket för riktigt matnyttig info.
Någon påregling och isolering kommer inte att ske. Har sett för många skräck exempel på detta och huset var ju inte byggt så från början.
Jag har tagit upp ett hål i vardera rum där det kommer sättas tilluftsdon. Sen har jag öppnat upp murstocken i pannrummet som tidigare ägare murat igen. Har även ett frånluftshål i tvättstugan som dem tätat med fogskum, även detta har plockats bort och jag kommer i dessa två hål att installera frånluftdon i form av pax fläkt eller liknande som ska gå på konstant drift samt ökad drift vid högre luft fuktighet.
Väggarna kommer slammas med borste och sen målas med silikatfärg, på golvet har jag tänkt klinkers för maximal andning. Är lite inne på Platon matta i två rum med luftspalt utmed väggarna sen vanligt ekgolv. Vet dock inte hur bra detta skulle vara men enligt en bekant på ocab på fuksidan säger att detta ska vara en fullgod lösning för att golvet andas.
Värmekälla blir 3-4st vattenradiarorer och ev en luft/luft pump som är tanke ska växla luften i rummen.
Hoppas detta ska räcka för att få ett bra källarklimat som ska göra att det känns skönt att gå ner där även vintertid.
/Micke
Det låter som om du har en bra plan.
Det finns några alternativa lösningar för att få bättre klimat i källarhus.Bland annat finns ett material som heter träullit som med bra isoleringsegenskaper och som används som invändig isolering i källarhus sedan 40-talet. Jag är medveten om att invändig isolering är tabu i många specialisters ögon men 70 åriga fältprov räcker rätt långt för mig.
Putsad träullit har suttit i 70 år på utvändiga väggar i min källare. Den lösningen sitter i många gamla källare sedan husen byggdes.
Mantrat att allt på insidan av en källare blir problem är en sanning med modifikation. Jag också sett en del problemkällare och hört flera experter säga att vissa saker är omöjligt. Jag är inte så förtjust i det ordet
Det är lite försent att utveckla det idag men tar jag ett av rummen som är nyrenoverat så går det nog inte avgöra om det är i en källare eller inte. Bortsett från att takhöjden är lägre
Det är inte putsade väggar utan lösningen medger traditionella väggbeklädnad. Den ger högre komfort och med viss komplettering kommer samma lösning användas i källarens andra halva där det ska vara boende klimat.
Jag är trygg med den tekniska lösningen. Det får bli vid ett annat tillfälle om du är intresserad,
Det finns några alternativa lösningar för att få bättre klimat i källarhus.Bland annat finns ett material som heter träullit som med bra isoleringsegenskaper och som används som invändig isolering i källarhus sedan 40-talet. Jag är medveten om att invändig isolering är tabu i många specialisters ögon men 70 åriga fältprov räcker rätt långt för mig.
Putsad träullit har suttit i 70 år på utvändiga väggar i min källare. Den lösningen sitter i många gamla källare sedan husen byggdes.
Mantrat att allt på insidan av en källare blir problem är en sanning med modifikation. Jag också sett en del problemkällare och hört flera experter säga att vissa saker är omöjligt. Jag är inte så förtjust i det ordet
Det är lite försent att utveckla det idag men tar jag ett av rummen som är nyrenoverat så går det nog inte avgöra om det är i en källare eller inte. Bortsett från att takhöjden är lägre
Det är inte putsade väggar utan lösningen medger traditionella väggbeklädnad. Den ger högre komfort och med viss komplettering kommer samma lösning användas i källarens andra halva där det ska vara boende klimat.
Jag är trygg med den tekniska lösningen. Det får bli vid ett annat tillfälle om du är intresserad,
Kalle_A skrev:Det låter som om du har en bra plan.
Det finns några alternativa lösningar för att få bättre klimat i källarhus.Bland annat finns ett material som heter träullit som med bra isoleringsegenskaper och som används som invändig isolering i källarhus sedan 40-talet. Jag är medveten om att invändig isolering är tabu i många specialisters ögon men 70 åriga fältprov räcker rätt långt för mig.
Putsad träullit har suttit i 70 år på utvändiga väggar i min källare. Den lösningen sitter i många gamla källare sedan husen byggdes.
Mantrat att allt på insidan av en källare blir problem är en sanning med modifikation. Jag också sett en del problemkällare och hört flera experter säga att vissa saker är omöjligt. Jag är inte så förtjust i det ordet
Det är lite försent att utveckla det idag men tar jag ett av rummen som är nyrenoverat så går det nog inte avgöra om det är i en källare eller inte. Bortsett från att takhöjden är lägre
Det är inte putsade väggar utan lösningen medger traditionella väggbeklädnad. Den ger högre komfort och med viss komplettering kommer samma lösning användas i källarens andra halva där det ska vara boende klimat.
Jag är trygg med den tekniska lösningen. Det får bli vid ett annat tillfälle om du är intresserad,
Hej.
Har läst lite om detta och även kolat en lev hemsida, men det framgår inte av deras sida att man sätter det inomhus?
Skulle kanske kunna vara en idé för att få bättre isolervärde isåfall. Men jag håller mig nog till putsade väggar med silikatfärg.
Frågan är hur jag ska lösa golvet på bästa sätt? Huset ligger på en sandås och när jag dränerade var det riktigt fin "kabelsand" runt hela huset som var riktigt torr och fin. Har även bytt avloppsstammen och tagit upp ett hål inne i huset för detta. Det var även sådan sand under hela plattan där jag grävde (torr och fin) Nu har dock tidigare ägare målat golvet med någon slags färg på golvet som flagnat av det mesta. Min tanke är att slipa av golvet och lägga en tunn skorpa med fiberförstärkt flytspackel för att jämna till hela golvet då de har ett fall på ca 27cm inne i tvättstugan.
Någon som vet om det är ok att lägga fiberförstärkt spackel i "andnings synpunkt" på golvet? Eller bör man lägga betong? Vid betong så kommer jag isåfall få flyta mycket höga iomed att jag måste ha armering i också. Vilket jag inte vill då jag inte vill stjäla något på höjden i rummen.
Mvh
Du ska naturligtvis göra som du är trygg med. Däremot har träullit suttit på på insidan av mitt hus ytterkällarväggar i 70 år. Det var sägs varit väldigt vanligt på hus som byggdes vid den tiden. Det kan säkert tillverkaren bekräfta.
Eftersom färgen släppt så har du nog en del tillkommande fukt underifrån. Det finns siffror på många materials täthet eller i detta fall hur så kallat diffusionsöppna olika material är. Jag har som lekman tittat på en hel del material men inte dykt i flytspackel. De rummen som flyt spacklats i källaren ligger det öppet tätskikt och klinker i ett utrymme och i ett annat så las klinker på flytspackel. Flytspacklet hade en fiberarmering och det har fungerat bra. Det vi ägnade lite extra omsorg kring är var att se till att väggarna hade öppen färg på motstående väggar till där vi satt tätskikt. Det har fungerat bra och jag har tillgång till rätt typ av mätinstrument så jag har följt upp och det har fungerat bra,
Jag har samlat på mig lite tabeller där det jämförts lite olika material. Jag kan ta en snabbtitt och se om det finns något om flytspackel. Postar om jag hittar något.
Eftersom färgen släppt så har du nog en del tillkommande fukt underifrån. Det finns siffror på många materials täthet eller i detta fall hur så kallat diffusionsöppna olika material är. Jag har som lekman tittat på en hel del material men inte dykt i flytspackel. De rummen som flyt spacklats i källaren ligger det öppet tätskikt och klinker i ett utrymme och i ett annat så las klinker på flytspackel. Flytspacklet hade en fiberarmering och det har fungerat bra. Det vi ägnade lite extra omsorg kring är var att se till att väggarna hade öppen färg på motstående väggar till där vi satt tätskikt. Det har fungerat bra och jag har tillgång till rätt typ av mätinstrument så jag har följt upp och det har fungerat bra,
Jag har samlat på mig lite tabeller där det jämförts lite olika material. Jag kan ta en snabbtitt och se om det finns något om flytspackel. Postar om jag hittar något.
Jag vill gärna ta del av dina erfarenheter om bo-yta miljö i källarenK Kalle_A skrev:Hej,
Ur mitt synsätt vill jag gratulera till en bra metodik för att skapa bra förutsättningar för ett så bra källarklimat som möjligt.
"Många" dränerar och tar tar bort lös puts och inreder till bo-standard och är inte medvetna om att väggarna oftast ackumulerat ganska mycket fukt. Dvs mer än vad som är "normal tillförd" fukt.
Om du ska inreda någon del med mer bo-yte miljö i källaren finns det mer eller mindre bra lösningar. Där har jag försökt lära mig vad som krävs för att få det fungera och hittills har det fungerat bra. Får du sådana tankar och vill ventilera ideer så delar jag med mig av mina erfarenheter.
Nu ser jag att du ska köra giraff och ett gått råd är att använd en bra utsug för det blir väldigt mycket partiklar i luften. Vissa av partiklarna, de allra minsta av tex kvartsdamm=oerhört små stenpartiklar är farliga att andas in. Föreslår även att du kompletterar med någon form av andningsskydd.
När det gäller ny yta så har du redan fått rådet att använda primer. Reflektionen kring val av puts är att om tidigare puts varit kalkbaserat så är det mindre lämpligt att använda cementbaserat puts utanför då de är starkare och sannolikt tätare ur fuktperspektiv. Använder ordet sannolikt för det finns många "blandningar" av puts. Ville bar tipsa om denna faktor. I övrigt låter det som om dina väggar får bra förutsättningar för att hålla vald finish länge.
Valet av golvbeläggning påverkar väggarnas fuktbelastning. Som ytterlighet gör ett "vattentätt" golv att mer av den fukt som finns i marken kommer upp via väggarna. Anar att du tänkt även på detta
I övrigt så är det min erfarenhet att det är bra att med hjälp av en avfuktare ta hand om den fukt som tillförs. Ventilationen är ju för att det ska bli luftombyte. Att värma och ventilera bort fukt är dyrare än att låta en avfuktare ta hand om tillförd fukt utöver den som följer med ett normalt ventilationsflöde.
Jag har valt att hålla en rätt låg relativ fuktighet. Vissa säger att det blir dyrt men när man väl fått en källare riktigt torr är skillnaden i energi-kostnad mellan att hålla RH50% och RH60% är inte så stor. Däremot gör skillnaden bra effekt genom att den lägre nivån håller material och väggar torra med marginal och minskar risken för släppande färg, puts eller annat fuktrelaterat.
Ett annat tips är att se till att det inte blir stillastående luft i källaren. Om du tittar på planlösningen kan det räcka med att du tar upp ett hål och sätter in en liten fläkt som roterar luften i källaren. Jag har gjort så och satt in en fläkt som drar 1.6-1.7 watt 230V som flyttar ca 100m3/h. Det blir drygt 16KWh/år. Den är väldigt tyst och märks inte men hela källaren får i stort sett samma klimat och ingen stillastående luft. Genom flytta luften så minskas sannolikheten att något rum eller plats i källaren får förhöjd relativ fuktighet som kan orsaka problem eller besvär. Hos oss finns möbler och en del fast inredning och då är det bra med stillastående luft.
Kombinationen av att hålla rotation på luften i källaren med en bra avfuktare fungerar fantastiskt bra.
En utmaning är att få ventilationen rätt då vi har lägre temperatur i källaren än bostaden. I bostaden är det också självdrag som fungerar utmärkt men den lägre temperaturen i källaren gör att jag behövde ha både till luft och från luft i källaren.
Ventilationen sköts med självdrag med inluft i källaren och frånluft i en ventilationskanal som finns i skorstenen som är murad från källaren och uppåt. Det är inte självklart att det fungerar ändå beroende på hur skorstenen i övrigt används. Enkelt sätt att pröva så att frånluften går ut i rätt ventil är att använda en cigarett-tändare eller stearinljus vilket räcker i mitt hus för att se att frånluften går ut i den ventilen.
I och med att fläkten roterar luften i källaren så har jag valt att ha till-luft ventil öppen bara i ett rum.
I en del av källaren finns gästrum där jag höjer temperaturen när det ska komma gäster. För att inte behöva värma hela källaren stängs då en dörr. För att bibehålla luftrotation har den dörren ett antal 30mm hål i nederkant. Det följer med lite varmluft men som bekant stiger varmluft så den energin som följer med i nederkant blir bonus energi till övriga källaren men i praktiken får vi snabbt upp gästdelen till 22grader medans övriga källare stiger 0,5 grader vilket naturligtvis ökar om gäster stannar längre.
Lycka till med fortsatta arbetet.
