Säkringsändring från 20A till 16A, dyrt ?

[Slugge]

Ja vid en korrekt utförd installation sett till förläggning och material är det givetvis så utan tvekan. Och som sagt ligger det annorlunda till får man även lämna den trygga 1.5 mm2 / 10 A hamnen och rätta sig efter förutsättningarna. I den bästa av världar finns inga tumregler som växer fast som halvheliga utan de som jobbar med det är vakna, medvetna hur det fungerar och gör sin läxa till dess det sitter i ryggmärgen. Först därefter kan det börja användas som en personlig tumregel fast ständigt under omprövning när man får nya fall eller tex diskuterar här utan att bli för enögt fyrkantig.

Utopiskt bäst givetvis att intresse och förmåga finns att följa det till de rent naturvetenskapligt fysikaliskt korrekta grunderna utan omvägen via diverse uttolkare som mest ropar fulel utan att kunna speciellt mycket i ärendet och som sämst även ointresserade när det gäller.

En annan sak jag undrar över är anledningen till avsaknaden av installationskabel typ FX, idag dominerar fortfarande FK, med isolering bestående av Polyvinylklorid med mjukgörare, samt FQ, som är den halogenfria versionen, ur brandsynpunkt anses denna bättre då den avger mindre korrosiva gaser samt inte sprider syror som PVC, isolering av polyolefin, bägge dessa kablar är klassade att klara 70 grader kontinuerligt.

PEX-isolering är också halogenfritt, tvärbunden Polyeten som på grund av sina elektriska egenskaper får betydligt tunnare isolering.

PEX-isolerade installationskablar är också klassade för max 70 grader kontinuerligt, jämför man max tillåten temperatur vid kortslutning för en EQQ och en EXQ ligger det på 150 respektive 250 grader.

Så fördelarna, som jag ser det, skulle vara mer värmetålig och tunn kabel, vet att Polyolefinisolerade kablar utövar mindre friktion vid dragning, men borde inte bli något problem med PEX där kan jag tycka. Eller det är så att man inte vill fasa ut PVC av någon anledning?

 

[Slugge]

En 10 A diazed kräver en minsta belastningsförmåga på 13.5 A medan en 13 A kräver 14.5 A. Jag skulle inte kalla det en väsentlig skillnad. 13 A diazed tillåter infällda enfasledningar (FK 1.5 i rör) men inte trefas, så det ligger precis på gränsen.

Däremot kan villkoren för automatisk frånkoppling kräva än högre area. Kortslutningsströmmen behöver vara 108 A för att en 13 A diazed ska lösa inom 0.4 sekunder. För 10 A räcker det med 82 A. 108 A har man längst ut i de flesta gruppledningar, men det behöver man ju kolla upp - det går aldrig att byta från 10 A till 13 A blint.

[länk]

Förstår hur du menar, samtidigt är det känt hos gemene hen att 13A Diazedsäkringar passar direkt där det finns 10A passdel, vid misstänkt överlast är det kanske inte långsökt att tro att den högre säkringen blint slängs i utan vidare kontroller. Tror inte detta är något som är vanligt förekommande, troligen på grund av att dylika laster är ovanliga, men kanske ändå på frammarsch.

 

[karlmb]

Du behöver veta att om du någon gång skall bygga eller renovera eller snickra eller svetsa så lär du bli tvungen att byta tillbaka till 20 ampere minst.

Knappast, har gjort allt det där + att jag har en migsvets och rejäl 3-faskompressor på 8 hk eller så.

 

[karlmb]

Den elektrikern som skrev det intyget gjorde väl dock en brottslig handling afaik, det är nog väldigt svårt att hitta någon som skulle göra så..



Det beror helt på vilket nätbolag du har.

Mitt nätbolag gjorde uppsäkringen från 16 till 20A hemma hos mej, dom varnade dock att dom hade så få anställda elektriker kvar att det kunde ta några månder, men det var okej för mej. Kostnaden var låg, typ en femhundring tror jag.

Jag skulle aldrig säkra ner från 20 till 16A, huset hade som sagt 16A när jag flyttade in, det var HOPPLÖST, tror jag bytte ett tjugotal proppar i stolpen ute i diket bara det första året..

Man kunde inte köra tvättmaskin och tumlare samtidigt.. eller ugn och tvättmaskin, eller ugn och tumlare, eller diskmaskin och ugn, eller diskmaskin och tvättmaskin.. och svetsade man samtidigt som vattenpumpen drog igång gick en säkring.. ja det fanns många kombinationer av saker som inte fick hända samtidigt som numera inte är några problem.

Har inte bytt en enda 20A-säkring efter att dom säkrade upp faktiskt.

Låter som att du har många förbrukare med hög last ojämnt fördelade på faserna.

 

[karlmb]

En annan sak jag undrar över är anledningen till avsaknaden av installationskabel typ FX, idag dominerar fortfarande FK, med isolering bestående av Polyvinylklorid med mjukgörare, samt FQ, som är den halogenfria versionen, ur brandsynpunkt anses denna bättre då den avger mindre korrosiva gaser samt inte sprider syror som PVC, isolering av polyolefin, bägge dessa kablar är klassade att klara 70 grader kontinuerligt.

PEX-isolering är också halogenfritt, tvärbunden Polyeten som på grund av sina elektriska egenskaper får betydligt tunnare isolering.

PEX-isolerade installationskablar är också klassade för max 70 grader kontinuerligt, jämför man max tillåten temperatur vid kortslutning för en EQQ och en EXQ ligger det på 150 respektive 250 grader.

Så fördelarna, som jag ser det, skulle vara mer värmetålig och tunn kabel, vet att Polyolefinisolerade kablar utövar mindre friktion vid dragning, men borde inte bli något problem med PEX där kan jag tycka. Eller det är så att man inte vill fasa ut PVC av någon anledning?

Hur ser prisbilden för PEX ut jfrt med PVC? Finns det att köpa ngnstans?

 

[Mikael_L]

En 10 A diazed kräver en minsta belastningsförmåga på 13.5 A medan en 13 A kräver 14.5 A. Jag skulle inte kalla det en väsentlig skillnad. 13 A diazed tillåter infällda enfasledningar (FK 1.5 i rör) men inte trefas, så det ligger precis på gränsen.

Infälld i isolerad vägg, ja.
Infälld i murvägg/betong är belastningsförmågan betydligt högre.

Men mur/betong ger naturligtvis ingen skillnad för spänningsfall resp utlösningsvillkor, så är det detta som är dimensionerande (pga ledningslängd) så kan man alltså inte gå på större säkring.

 

[Millox]

En annan sak jag undrar över är anledningen till avsaknaden av installationskabel typ FX, idag dominerar fortfarande FK, med isolering bestående av Polyvinylklorid med mjukgörare, samt FQ, som är den halogenfria versionen, ur brandsynpunkt anses denna bättre då den avger mindre korrosiva gaser samt inte sprider syror som PVC, isolering av polyolefin, bägge dessa kablar är klassade att klara 70 grader kontinuerligt.

PEX-isolering är också halogenfritt, tvärbunden Polyeten som på grund av sina elektriska egenskaper får betydligt tunnare isolering.

PEX-isolerade installationskablar är också klassade för max 70 grader kontinuerligt, jämför man max tillåten temperatur vid kortslutning för en EQQ och en EXQ ligger det på 150 respektive 250 grader.

Så fördelarna, som jag ser det, skulle vara mer värmetålig och tunn kabel, vet att Polyolefinisolerade kablar utövar mindre friktion vid dragning, men borde inte bli något problem med PEX där kan jag tycka. Eller det är så att man inte vill fasa ut PVC av någon anledning?

Historiskt sett har man haft problem med fukt kopplat till PEX-kablar, det blir vattenträd i isoleringen som leder till genomslag. Problemen har nog varit framförallt på högspänningskablar och har väl lösts genom att man använder -TT, tvärtät, kabel med svällfyllning som suger upp vattnet.

I installationsrören kan det finnas risk för kondens vid övergången mellan varmt och kallt, och om man inte vet exakt var man ska dra vilken, och göra rätt i efterhand sen blir också kanske svårt, så antar jag att man valt den enkla lösningen och bara fortsatt på FK/FQ.

Detta är dock mina gissningar, så jag kan inte påstå att jag är säker. Det kan ju också vara så enkelt att den är för dyr eftersom volymerna inte finns än...

 

[kiing]

Ja, det framgår i inlägg #6

Missade det, tack

 

[GK100]

Historiskt sett har man haft problem med fukt kopplat till PEX-kablar, det blir vattenträd i isoleringen som leder till genomslag. Problemen har nog varit framförallt på högspänningskablar och har väl lösts genom att man använder -TT, tvärtät, kabel med svällfyllning som suger upp vattnet.

I installationsrören kan det finnas risk för kondens vid övergången mellan varmt och kallt, och om man inte vet exakt var man ska dra vilken, och göra rätt i efterhand sen blir också kanske svårt, så antar jag att man valt den enkla lösningen och bara fortsatt på FK/FQ.

Detta är dock mina gissningar, så jag kan inte påstå att jag är säker. Det kan ju också vara så enkelt att den är för dyr eftersom volymerna inte finns än...

Som du säger får man nog se det problemet som endast giltigt för tidiga PEX-kablar för högre spänningar och runt 70-talet. För installationskablar vore nog inte problemet fukt även med den äldre typen PEX utan snarare rent mekanisk tålighet osv om det kommer till ersättare av FK som kan dras i efterhand i kanalisation. Skyddad i kablar utsätts den inte för några yttre påfrestningar från kanter, slitningar osv bara lite förskjutning sinsemellan vid bockar eller utläggning.

 

[mugatu]

[länk]

Om detta införs nästa år finns verkligen ingen anledning för mig att nedsäkra nu utan jag avvaktar.

Så har jag också resonerat. Har paddel för 25A men har kört 16A större delen av vintern. Klarade julbaket och nyårsfirandet utan mörkläggning.

 

[r.kaden]

Hej, vi har 7000 kWh per år med 25A säkring. Vi tänkte också gå nere till 16A men jag har först kollat med en el-logger som mäter i sekundtakt. Varje morgon har vi en 30s peak med 21A på en fas. Kolla det först. (Får man inte bara testa med 16A utan att registrera?)
Vi kommer installera en ACE från ferroamp. Den balanserar strömuttaget över alla faser.

 

[jocke31]

Är lite konfunderad över denna diskussion. Mitt elnätsföretag - Boo energi tar 3 045 kr/år för 16A och 3 480 kr/år för 20A. Inkl moms.
Är det inte rätt mycket besvär/kostnad osv för att spara ynka 435 kr? Bör det inte finnas andra energisparåtgärder som ger betydligt mer bang for the bucks?

 

[Slugge]

Hej, vi har 7000 kWh per år med 25A säkring. Vi tänkte också gå nere till 16A men jag har först kollat med en el-logger som mäter i sekundtakt. Varje morgon har vi en 30s peak med 21A på en fas. Kolla det först. (Får man inte bara testa med 16A utan att registrera?)
Vi kommer installera en ACE från ferroamp. Den balanserar strömuttaget över alla faser.

Du kan testa säkra ner till 16A. Finns en liten ökad risk att du kör för mycket samtidigt, men du lär inte uppleva några problem om du använder dina prylar med ett litet uns av vett.
Behövs ingen ACE, kolla även så strömvakterna till din VP är korrekt installerade.

 

[iMicke]

Är lite konfunderad över denna diskussion. Mitt elnätsföretag - Boo energi tar 3 045 kr/år för 16A och 3 480 kr/år för 20A. Inkl moms.
Är det inte rätt mycket besvär/kostnad osv för att spara ynka 435 kr? Bör det inte finnas andra energisparåtgärder som ger betydligt mer bang for the bucks?

Där jag bor tar vattenfall över 9000 per år för 25A

 

[jocke31]

Hmm, Boo tar 4 050 kr/år för 25A.