Såga upp 5mm spant av gran - handcirkelsåg eller byggsåg

[Pysslarn]

Ursäkta min potentiella okunnighet, men "avkap" är i min värld synonymt med spillbit. Vilket blir väldigt förvirrande i sammanhanget då det om något är resten av plankan som är spillbiten.

Det är alltid en förhöjd kastrisk när man använder anhåll, men jag fattar inte hur du menar att det skulle vara särskilt riskfyllt i detta fall när man klyver en lång planka?

Hur menar du att det skall gå till när det bara är 10-15 mm kvar på plankan? Skall man skrota den biten då?

Det jag skulle oroa mig mer för är korta bitar där klyvkniven inte styr. Och i realiteten "kvistskott" som är nästan oundvikligt när man sågar trä med kvist.

Du har inget att be om ursäkt för.
I min värld är ett avkap en del som kapats av från ett ämne; det kan vara en spillbit eller en bit man ska jobba vidare med. Det är helt enkelt en bit som skilts från en annan. Det är så jag förstått och använder uttrycket.

Jag tror inte att jag hävdat att risken för kick back är större för att plankan är lång, det går alldeles utmärkt att få kick back med korta ämnen också. Men det är klart — det blir ju inte säkrare när den avsågade listen är lång, tunn och sladdrig och därmed lite mer ohanterlig.

Vad gäller hur det ska gå till när det är 10-15 mm kvar av plankan så menar jag ju att man inte gör sågningen på en bordsåg över huvudtaget.

Jag skulle tänka mig att det funkar om man har ett långt utmatningsbord så att ämnet och avkapet har stöd i stort sett i hela sin längd (det behövs stöd vid inmatningen också), att anhållet är förlängt (till exempel med lämplig alu-profil) samt att det finns nedhållande anordningar på anhållet och motsvarande anordningar som hjälper till att trycka ämnet från sidan mot anhållet och då endast framför klingan.
Men det blir mycket bök för en operation som i det aktuella fallet går enklare, snabbare och tillräckligt säkert med en handcirkel.

//Ronnie

 

[Lovan83]

Du har inget att be om ursäkt för.
I min värld är ett avkap en del som kapats av från ett ämne; det kan vara en spillbit eller en bit man ska jobba vidare med. Det är helt enkelt en bit som skilts från en annan. Det är så jag förstått och använder uttrycket.

Jag tror inte att jag hävdat att risken för kick back är större för att plankan är lång, det går alldeles utmärkt att få kick back med korta ämnen också. Men det är klart — det blir ju inte säkrare när den avsågade listen är lång, tunn och sladdrig och därmed lite mer ohanterlig.

Vad gäller hur det ska gå till när det är 10-15 mm kvar av plankan så menar jag ju att man inte gör sågningen på en bordsåg över huvudtaget.

Jag skulle tänka mig att det funkar om man har ett långt utmatningsbord så att ämnet och avkapet har stöd i stort sett i hela sin längd (det behövs stöd vid inmatningen också), att anhållet är förlängt (till exempel med lämplig alu-profil) samt att det finns nedhållande anordningar på anhållet och motsvarande anordningar som hjälper till att trycka ämnet från sidan mot anhållet och då endast framför klingan.
Men det blir mycket bök för en operation som i det aktuella fallet går enklare, snabbare och tillräckligt säkert med en handcirkel.

//Ronnie

Jag säger inte att du egentligen har fel men jag är inte med på hur det blir enklare med en handcirkelsåg? Hur gör du när materialet börjar bli 10-15mm brett?
Visst, du spenderar en timme med att ställa in bordssågen men sen kör man på löpmeter efter löpmeter.
Men jag förutsätter att man har utmattningsbord och något liknande featherboard som håller stycket på plats dock. Skulle aldrig köra något i bordssågen där det krävs att man med händerna/push sticks måste hålla ämnet på plats för att inte få kick-back. Det kommer garanterat bli något tillfälle när du måste släppa ämnet för att något ramlar eller någon börjar prata med en. Men så är jag extra nojig också 😉

Edit: Bandsåg hade nog varit säkrast alternativ eftersom du inte har kickback på samma sätt där. Troligen kapar du fortare på bandsågen också men du behöver ha liknande stöd för materialet som till bordssågen.

 

[cpalm]

Jag tror inte att jag hävdat att risken för kick back är större för att plankan är lång

Det jag menar är att kastrisken minskar dramatiskt när ämnet är så långt att det fortfarande är ett ordentligt sammanhängande stycke innan ämnet fått fullt stöd av klyvkniven. Om änden på ribban skulle få fatt i baksidan på klingan vid inmatningen så sitter den ju i det läget ordentligt fast i resten av plankan, det finns ingen lös bit som kan flyga iväg.

Värt att notera är också att handcirkel inte på något sätt är immun mot kast. Faktum är att enda gången jag själv råkat ut för ett riktigt "spjutkast" är just vid den aktuella typen av klyvning med handcirkel. Beroende så klart på att jag inte hade fixerat den bit som klyvdes av. Nu blir det ju sällan farligt pga av att man av naturliga skäl står vid sidan om kastriktningen, men ändå lite snopet när biten man sågar av *pang* sitter i väggen 2 meter bort. Hur som helst bör man ju aldrig uppehålla sig i den direkta kastriktningen vare sig man sågar på bord eller med handsågen.

 

[nanowire]

Det jag menar är att kastrisken minskar dramatiskt när ämnet är så långt att det fortfarande är ett ordentligt sammanhängande stycke innan ämnet fått fullt stöd av klyvkniven. Om änden på ribban skulle få fatt i baksidan på klingan vid inmatningen så sitter den ju i det läget ordentligt fast i resten av plankan, det finns ingen lös bit som kan flyga iväg.

Värt att notera är också att handcirkel inte på något sätt är immun mot kast. Faktum är att enda gången jag själv råkat ut för ett riktigt "spjutkast" är just vid den aktuella typen av klyvning med handcirkel. Beroende så klart på att jag inte hade fixerat den bit som klyvdes av. Nu blir det ju sällan farligt pga av att man av naturliga skäl står vid sidan om kastriktningen, men ändå lite snopet när biten man sågar av *pang* sitter i väggen 2 meter bort. Hur som helst bör man ju aldrig uppehålla sig i den direkta kastriktningen vare sig man sågar på bord eller med handsågen.

”ett ordentligt sammanhängande stycke” är just det som är osannolikt med hundratals meter 5 mm ribbor ur kvistrikt material. Risken att ribban går av vid en kvist är stor i så tunt material.
Tillgänglig rörelseenergi som kan skicka iväg en projektil är totalt sett betydligt mindre i en handcirkel än en bordssåg. Moderna battericirklar har också klingbroms som slår till vid nyp och det förbättrar nog oddsen ytterligare.

 

[turbo100]

Denna diskussion gör mig riktigt rädd - kanske köper färdiga ribb..


Men om man nu ska göra ribb med bordssåg i alla fall..
Var är det säkrast att ha de 5mm som ska bli ribb:

1) Mellan klingan och anhållet
2) "Utanför" klingan - alltså andra sidan klingan från anhållets perspektiv

Vid alt 2 är kanske bäst att ha anhåll på vänstra sidan om klingan för högerhänta så man står vid sidan av 5mm ribben som jag gissar har störst chans att bli projektil.

Om man istället väljer cirkelsågen, hur fäster man brädan i så fall när man ska köra över den med cirkelsågen?
Tänker att inte cirkelsågen ska fastna på några knektar eller liknande.

 

[Hep]

Man ska ha respekt för maskiner och vad de kan ställa till med, men inte vara rädd. Kickback är bara farlig för dig om du står där de kan tänkas flyga. Om du står lite vid sidan är det faktiskt inte hela världen om det skulle nypa till och fara bakåt. Läskigt och något man absolut ska undvika, men står du rätt får du dem inte i magen. Du kanske får ett hål i gipsväggen bakom och gör i byxan när det händer.

 

[Mach77777]

Denna diskussion gör mig riktigt rädd - kanske köper färdiga ribb..


Men om man nu ska göra ribb med bordssåg i alla fall..
Var är det säkrast att ha de 5mm som ska bli ribb:

1) Mellan klingan och anhållet
2) "Utanför" klingan - alltså andra sidan klingan från anhållets perspektiv

Vid alt 2 är kanske bäst att ha anhåll på vänstra sidan om klingan för högerhänta så man står vid sidan av 5mm ribben som jag gissar har störst chans att bli projektil.

Om man istället väljer cirkelsågen, hur fäster man brädan i så fall när man ska köra över den med cirkelsågen?
Tänker att inte cirkelsågen ska fastna på några knektar e

Har du cirkelsågoch det är råspont, sätt fast en bräda på en skarvad skiva eller bred bräda. Sen knackar du fast råsponten du ska klyva i den. Sen sågar du av 5mm bitar med anhåll på en cirkel som har klingan till höger. När du närmar dig noten bryter du loss det som är kvar och sätter dit en ny råspont. På så sätt får du ut det mesta ur en bräda eftersom du vilar sågen till vänster. Hnmn....

Personligen hade nog jag ställt bordssågen på 5mm, kört på och varit lite extra försiktig med kickback speciellt där det går sönder vid kvist.

Gissar att bandsåg kanske gör det bäst eftersom den är tunnast.

 

[cpalm]

”ett ordentligt sammanhängande stycke” är just det som är osannolikt

Tja, överhuvudtaget får man ta det j-kligt piano och tänka sig för när man sågar igenom kvist med bordssågen. Jag sågar överhuvudtaget inte genom en (torr-)kvist om jag står på inmatningssidan. Även om ämnet inte riskerar att dela sig är det stor risk att kvisten själv skjuter iväg som en pistolkula. Det var någon som skrev i en annan tråd om någon som hade fått ett kvistskott som borrade in sig i halsen. Kan vara godnatt direkt om det träffar olyckligt.
Som tur är är kvistar synliga med blotta ögat.

Jo, handcirkeln är nog en beskedligare maskin om än inte ofarlig. Fogsvansen ännu mindre farlig osv.

 

[g.kraft]

Inloggade ser högupplösta bilder

Logga in

Skapa konto

Gratis och tar endast 30 sekunder

Såhär hade jag gjort. Stoppet av playwood och den lilla träbiten används som passbit och gör att det blir 5mm snitt. Passbiten tas bort när man kör sågen. Den används bara för att flytta det riktiga annhållet till rätt plats utan att mäta varje gång. Räcker med brädan du ska såga och passbiten.

Sen ska du helst ha en featherboard också. Det funkar att flytta runt lite så att den får plats och inte behöver flyttas vid varje snitt.

 

[Mach77777]

[bild]
Såhär hade jag gjort. Stoppet av playwood och den lilla träbiten används som passbit och gör att det blir 5mm snitt. Passbiten tas bort när man kör sågen. Den används bara för att flytta det riktiga annhållet till rätt plats utan att mäta varje gång. Räcker med brädan du ska såga och passbiten.

Sen ska du helst ha en featherboard också. Det funkar att flytta runt lite så att den får plats och inte behöver flyttas vid varje snitt.

Smart

 

[turbo100]

[bild]
Såhär hade jag gjort. Stoppet av playwood och den lilla träbiten används som passbit och gör att det blir 5mm snitt. Passbiten tas bort när man kör sågen. Den används bara för att flytta det riktiga annhållet till rätt plats utan att mäta varje gång. Räcker med brädan du ska såga och passbiten.

Sen ska du helst ha en featherboard också. Det funkar att flytta runt lite så att den får plats och inte behöver flyttas vid varje snitt.

Bra idé!!
Jag får skaffa rullar och sedan ska jag testa med denna idé.
La ett par featherboards i amazon-korgen oxå - beställde nu 21.35, leverans hem imorgon - toppen!
https://www.amazon.se/gp/product/B0CSWPPZXZ/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A1B5CMQW2I2565&th=1
Blir att provsåga i helgen - visir på.

 

[trycklös]

Bra idé!!
Jag får skaffa rullar och sedan ska jag testa med denna idé.
La ett par featherboards i amazon-korgen oxå - beställde nu 21.35, leverans hem imorgon - toppen!
[länk]
Blir att provsåga i helgen - visir på.

Ta det lugnt och tänk efter före så brukar det ialla fall inte bli några olyckor. Sen hur resultatet blir - det får man öva på

Har läst om såna där byggen några gånger förr men aldrig lockats själv, men spännande låter det i alla fall.

 

[turbo100]

Ungefär en sådan här för den utvändiga radien:
[länk]

Och en sådan här för den invändiga:
[länk]

Jag skruvade fast fräsen i en bit tjock aluminiumplåt som jag kunde dra fast med tvingar mellan två långa bord. Sedan gjorde jag två olika anhåll med inbyggda skydd av plåt som dels gjorde det lätt att mata förbi ribborna och dels hindrade mina fingrar från närkontakt med frässtålen. Det är som sagt pilligt att fräsa ribbor, så det lönar sig att göra det enkelt.

Angående frästa ribbor eller inte - jag valde frästa för att kunna limma ihop ribborna med vitlim och på så vis få ett skrov i ett stycke redan innan första epoxin. På så vis slapp jag slipa bort all överbliven epoxi från skrovlimningen. Mina kajaker är inte heller målade och jag gillar inte häfthålen som blir med Björns metod.

Hej,
Rundstavsfräsen är jag nog med på, den borde jag kunna köra med en överhandsfräs monterad i ett universalbord, för att skapa den konvexa profilen, lite dåligt uttryckt hanen i profilen.
Men den konkava profilen fattar jag inte - här behöver ribben matas vertikalt över frässtålet, eller hur?

Alltså, utvändig sida matas ribben liggande på fräsbordet, invändig matas rimmen stående mot anhållet.
Fattar jag rätt?
Får be om ursäkt om det går lite låmgsamt...

 

[g.kraft]

Hej,
Rundstavsfräsen är jag nog med på, den borde jag kunna köra med en överhandsfräs monterad i ett universalbord, för att skapa den konvexa profilen, lite dåligt uttryckt hanen i profilen.
Men den konkava profilen fattar jag inte - här behöver ribben matas vertikalt över frässtålet, eller hur?

Alltså, utvändig sida matas ribben liggande på fräsbordet, invändig matas rimmen stående mot anhållet.
Fattar jag rätt?
Får be om ursäkt om det går lite låmgsamt...

Ja så blir det, du kan tvinga fast lite annhåll som gör att det blir enklare. Sen kan man eventuellt ta ur lite med bordsågen först för att inte överbelasta frässtålet. Typ såga hur så att det ser ut som en not.

Rätt varvtal och lagom matning är viktigt för att inte bränna stålet. Du kommer även behöva rengöra lite då och då

 

[turbo100]

Köpte dessa:

https://www.ebay.co.uk/itm/16491122...lp:2332490&itmmeta=01J6CDQYQ5DMXTDC7VHBJGKF14

Hoppas de ska funka, kostade inte så mycket.

Har ett annat lite spörsmål runt ämnet - jag kommer få ett antal "punkter" på en träskiva som ska bilda en form till ett skrov.
Hur för man bäst över punkterna till former (spantmallar) som passar?
Denna linjal?
https://www.amazon.se/gp/product/B002M5DR1U/ref=ox_sc_act_title_3?smid=ANU9KP01APNAG&psc=1

eller denna
https://www.berntilund.se/product/kurvlinjal-6