Rökgastemperatur, Albin Special 425
Har köpt hus med vedpanna, en Albin Special 425 som har 2st ackumulator-tankar på á 500L.
Vet hur man tänder en brasa och anser mig vara rätt bra på det.
Men att elda i en vedpanna och få koll på allt nu till en början känns både spännande men det är svårt när man inte har den kunskapen, eller några "instruktionsböcker".
Har börjat elda och lyckats få både värme i pannan och acktankarna. Men tycker veden brinner upp väldigt snabbt plus att jag är lite nyfiken på hur man ska få till en bra "effekt" och gillar att laborera och testa lite saker. Plus att jag lär mig ju en del nya saker 😀
Efter lite sökande på forumet så kom jag in på just rökgastemperaturen. Vad den bör vara, hur man kan mäta osv.
Min panna är inte utrustad med en termometer så jag beställde helt enkelt en och installerade den igår.
Den sitter nu monterad enligt bilden.
Pannan är till höger, och skorstenen är till vänster.
Det sitter ett spjäll direkt efter pannan, det står och har stått på "fullt öppet".
Har försökt med de luckor och spjäll som finns på framsidan av pannan att justera luftflödet för att kunna se vad som händer med temperaturen på rökgaserna som nu går att mäta på termometern jag precis monterat.
Inser snabbt att jag före jag monterade termometern har eldat rejält varmt 😳. Man bör enligt det jag läst inte ha högre än 350°. Vilket jag med säkerhet har passerat fram till igår. Det kan vara en förklaring till att veden brunnit upp snabbt. Försökte efter att jag monterat termometern igår att hålla tempen någonstans mellan 200-250°. Men det är inte det enklaste.
Frågan till forumet och de som har hållit på med vedeldning mer än jag (vilket är nog de flesta) är: Hur ska man tänka när man försöker justera in de olika luckorna och spjällen för att med de förutsättningar som finns få en bra effekt?
Pannan har 3 luckor på framsidan.
Översta luckan (nr 1) går till själva "vedinkastet" och den har en lucka som går att öppna med både dragregulatorns kedja och med en ställskruv som manuellt ställer öppningen.
Luckan i mitten (nr 2) har en tallriksventil som går att vrida och ställa öppningen på.
Luckan längst ner/sotluckan (nr 3) har även den en lucka som går att öppna med som jag tolkar det dragregulatorns kedja samt en ställskruv som manuellt ställer öppningen.
Och slutligen finns det spjäll på rökkanalen direkt efter pannan.
Finns det någon "grundinställning" eller "grundtänk" på hur dessa luckor/ventiler/spjäll funkar rent funktionsmässigt? När ska de vara öppna och stängda? Vad händer när man öppnar/stänger dem i förhållande till varandra och under pågående eldning?
Vet att det kan finnas fler variabler än de jag räknat upp, men kanske någon har en förenklad förklaring hur man bör tänka?
Kan ju skruva och öppna spjällen och se vad som händer, men hade varit intressant om man visste på ett ungefär.
Vet hur man tänder en brasa och anser mig vara rätt bra på det.
Men att elda i en vedpanna och få koll på allt nu till en början känns både spännande men det är svårt när man inte har den kunskapen, eller några "instruktionsböcker".
Har börjat elda och lyckats få både värme i pannan och acktankarna. Men tycker veden brinner upp väldigt snabbt plus att jag är lite nyfiken på hur man ska få till en bra "effekt" och gillar att laborera och testa lite saker. Plus att jag lär mig ju en del nya saker 😀
Efter lite sökande på forumet så kom jag in på just rökgastemperaturen. Vad den bör vara, hur man kan mäta osv.
Min panna är inte utrustad med en termometer så jag beställde helt enkelt en och installerade den igår.
Den sitter nu monterad enligt bilden.
Pannan är till höger, och skorstenen är till vänster.
Det sitter ett spjäll direkt efter pannan, det står och har stått på "fullt öppet".
Har försökt med de luckor och spjäll som finns på framsidan av pannan att justera luftflödet för att kunna se vad som händer med temperaturen på rökgaserna som nu går att mäta på termometern jag precis monterat.
Inser snabbt att jag före jag monterade termometern har eldat rejält varmt 😳. Man bör enligt det jag läst inte ha högre än 350°. Vilket jag med säkerhet har passerat fram till igår. Det kan vara en förklaring till att veden brunnit upp snabbt. Försökte efter att jag monterat termometern igår att hålla tempen någonstans mellan 200-250°. Men det är inte det enklaste.
Frågan till forumet och de som har hållit på med vedeldning mer än jag (vilket är nog de flesta) är: Hur ska man tänka när man försöker justera in de olika luckorna och spjällen för att med de förutsättningar som finns få en bra effekt?
Pannan har 3 luckor på framsidan.
Översta luckan (nr 1) går till själva "vedinkastet" och den har en lucka som går att öppna med både dragregulatorns kedja och med en ställskruv som manuellt ställer öppningen.
Luckan i mitten (nr 2) har en tallriksventil som går att vrida och ställa öppningen på.
Luckan längst ner/sotluckan (nr 3) har även den en lucka som går att öppna med som jag tolkar det dragregulatorns kedja samt en ställskruv som manuellt ställer öppningen.
Och slutligen finns det spjäll på rökkanalen direkt efter pannan.
Finns det någon "grundinställning" eller "grundtänk" på hur dessa luckor/ventiler/spjäll funkar rent funktionsmässigt? När ska de vara öppna och stängda? Vad händer när man öppnar/stänger dem i förhållande till varandra och under pågående eldning?
Vet att det kan finnas fler variabler än de jag räknat upp, men kanske någon har en förenklad förklaring hur man bör tänka?
Kan ju skruva och öppna spjällen och se vad som händer, men hade varit intressant om man visste på ett ungefär.
Hej !! De första jag ser är att man krympt stosen på panna. Hade vart bättre om den hade haft samma diameter ända in i skorsten. Det spjället kan du lugna draget med . Ännu bättre en dragbegransare typ KW 012 eller 150. Översta luckan ställer du in med skruven så de brinner lagom utan att övertända. Nedersta luckan är sekundären. Den har du öppen några millimeter. Försök kolla om du kan se lågan/lågorna. Där ska färgen ligga mellan ljus orange/gul. När det funkar så ska sotet på rökgastermometern ha en gråaktig ton. Sen kan du om eventuellt fundera på kedjan. Ställ axeln vågrätt i läge 4. Elda upp panna till arbetstemperatur ock fäst kedjan i luckan så den är spänd i de läget. Då kommer kedjan funka som choke när du tänder. Och när panna blir varm har luckan den inställning du gjorde innan med skruven.S Second skrev:
Tack Belastar!B Belastar skrev:
Har laborerat lite med spjället på stosen för att få ner draget något. Även att minska ner öppningen på det översta luckan. Tyvärr är ställskruven på sekundären längst ner förstörd så den behöver bytas så det går att justera öppningen.
Eldade igår och försökte hålla koll på rökgastempen och ligga kring 200-250°. Men det är väldigt känsligt och ett halvvarv på ställskruven på primären syns på tempen.
Däremot så tycker jag att det brinner "dåligt" när jag har en temp kring ca 250° på rökgasen. Det blir väldigt mycket kol och aska i pannan på slutet.
Hade velat få ordentligare eld, men mindre temp som går upp i skorstenen. Men det kanske är en svår ekvation att få till. Känns bara som det blir en hel del kol och aska som ska tömmas när man sotar...
På rätt väg!! Ställskruvarna brukar få stryk. Borra ur skruven och gänga ett nytt hål. Rökgastempen blir nog svår att få riktigt låg. Blir temperaturen för låg så sjunker även draget i skorsten och det medför att panna får för lite luft. Vad händer om du släpper på lite luft på mitten luckan??S Second skrev:
Plockade bort den nedre ställskruven igår och använde en lite träflisa för att få upp en liten öppning i sekundären. Blev väl lite bättre, men svårt att få det att funka bra utan övervakning.B Belastar skrev:
Insåg även att jag måste ta dit en sotare.
Att pannan är "ren" känns som en förutsättning innan man börjar laborera allt för mycket, och jag har faktiskt ingen aning när pannan eller skorstenen var sotad senast då jag bott i huset i 3 veckor...
En dragbegränsare kan oxå vara ett alternativ för att få ner tempen in i skorstenen.
Ska dock försöka få koll på vilken temp jag har i toppen av skorstenen så det lirar bra även där.
Du behöver inte överdrivet stirra dig blind på rökgastemperaturen. Det viktiga är att du har en vettig förbränning och att pannan sen tar upp värmen dvs ren och sotad på väsentliga ställen. Temperatur i häradet 200-300 grader kan du sen se som helt ok det är inte där dvsmer eller mindre varm luft effektiviteten ligger.
För att uppskatta hur man ligger till med vedeldning kan uppskatta mängden ved man behöver för att värma tankarna och ha huset frånkopplat. Höjningen i temperaturen och volymen ger direkt energin man tagit vara på och det får du jämföra med ett teoretiskt värde för veden du använt. Med vettig ved dvs torr och en uppfattning av vad det man eldat väger är det enkelt att bedöma hur man ligger till.
För att uppskatta hur man ligger till med vedeldning kan uppskatta mängden ved man behöver för att värma tankarna och ha huset frånkopplat. Höjningen i temperaturen och volymen ger direkt energin man tagit vara på och det får du jämföra med ett teoretiskt värde för veden du använt. Med vettig ved dvs torr och en uppfattning av vad det man eldat väger är det enkelt att bedöma hur man ligger till.
Igår fick jag pannan sotat och även lite tips från sotaren.
Pannan var inte onaturligt sotig, och han bedömde sotet ur skorstenen som torr och fin.
Då jag oroat mig över rökgastemperaturen och att det varit svårt att kunna elda och hålla den på ett spann kring 200-300° så fick jag veta att jag inte (precis som du skrev GK100) skulle stirra mig blind på termometern och RGT.
Min murstock är murad från 1974 och har ett stålrör av någon materialsort och tjocklek som enligt sotaren tål HÖG temp. Det innebär att jag inte behöver oroa mig och försöka parera temperaturen när den passerat 300° utan låta pannan jobba effektivt istället. Så det var bra nyheter.
Jag skulle lägga tiden på att få primärspjället på översta luckan att vara på ett bra ställe. Lämna sekundärspjället längst ner tills vidare stängt.
Jag frågade även om det hade varit en fördel med en dragbegränsare/draglucka att sätta på rökröret mellan pannan och skorstenen, men det tyckte han inte.
Utan jag skulle nyttja det som fanns, det hade med största sannolikhet sett likadant ut i +30år så det borde funka ett tag till.
Fick även tipset att låta pannan komma upp i bra temp, +80° innan jag slog över och började ladda acktankarna.
Så det känns lugnare nu.
Och jag har lite handfasta tips att gå vidare med så det känns bra.
Pannan var inte onaturligt sotig, och han bedömde sotet ur skorstenen som torr och fin.
Då jag oroat mig över rökgastemperaturen och att det varit svårt att kunna elda och hålla den på ett spann kring 200-300° så fick jag veta att jag inte (precis som du skrev GK100) skulle stirra mig blind på termometern och RGT.
Min murstock är murad från 1974 och har ett stålrör av någon materialsort och tjocklek som enligt sotaren tål HÖG temp. Det innebär att jag inte behöver oroa mig och försöka parera temperaturen när den passerat 300° utan låta pannan jobba effektivt istället. Så det var bra nyheter.
Jag skulle lägga tiden på att få primärspjället på översta luckan att vara på ett bra ställe. Lämna sekundärspjället längst ner tills vidare stängt.
Jag frågade även om det hade varit en fördel med en dragbegränsare/draglucka att sätta på rökröret mellan pannan och skorstenen, men det tyckte han inte.
Utan jag skulle nyttja det som fanns, det hade med största sannolikhet sett likadant ut i +30år så det borde funka ett tag till.
Fick även tipset att låta pannan komma upp i bra temp, +80° innan jag slog över och började ladda acktankarna.
Så det känns lugnare nu.
Och jag har lite handfasta tips att gå vidare med så det känns bra.
Du ska se till att få igång panncirken tidiigare, ca 50 C, då frestas inte pannan av innre spänningar. Du har säkert en laddomat och i den en pump. Laddomatens pump snurrar bara runt vattnet i pannan och termostaten öppnar vid temp, ca 72 C och börjar ladda tankarna. Så det med som det kallas, att liksom sprängelda pannan till 80 - 85 C är inte bra. Hemska spänningar blir det i pannan och då vill metallen vrida sig i den. Kan bli att tempen i topp kommer upp häftigt och botten är nästan kall. Bara enkelt om metallers påverkan av värme.S Second skrev:
OK!J jonaserik skrev:
Nu finns ingen laddomat på denna pannan.
Det som finns är en cirkulationspump i bottenröret som kommer från acktankarna.
Det sitter en tempgivare i röret som går i toppen från pannan till acktankarna, men det går inte ställa temperaturen där utan man behöver manuellt starta cirkulationspumpen när man anser att tempen på pannan är tillräckligt.
Eftersomdet inte finns en laddningsautomatik som reglerar panntempen till ca 75C så blir dett dålig templaddning till tank. Det kommer nu kallvatten hela tiden till pannan. Pannan orkar inte lyfta tempen så det blir inte någon hög temp på laddningen. Normalt ska det vara en laddautomatik mellanpannaoch en tank, för att få en bra funktion. Det finns laddomat eller att man har en laddning som reglerar en motorventil med 0-10 V (som är bäst enligt mitt tycke,har så ) Du bör sätta in en automatik och laddpumpen ska starta vid ca 50 C för att inte få stora spänningar i pannan som kan knäcka den.S Second skrev:
Ett foto på rören mellan panna och tank är bra, för attfåen uppfattning om att koppla en automatik
Då jag endast kommer använda vedpannan fram till sommaren så blir det inte aktuellt med att investera i en laddomat. Jag kommer helt enkelt att använda det som finns och hoppas på det bästa och att pannan håller tills dess.
Men antar att jag kan bestämma att blanda in kallvatten från acktankarna tidigare för att inte utsätta pannan för stora temperaturväxlingar än nödvändigt.
Men antar att jag kan bestämma att blanda in kallvatten från acktankarna tidigare för att inte utsätta pannan för stora temperaturväxlingar än nödvändigt.
Håller med Jonaserik.
När vi köpte huset 2004 så var det en liknande Albinpanna med automatisk dragbegränsare på översta luckan ihopkopplad med en 1360L baxitank med inbyggd förrådsberedare a’ 110L ihopkopplat med 55mm kopparrör. Vid eldning så hann inte alltid 72graders ventilen med att öppna =kokvatten upp i expansionskärlet och skallrande element rör som resultat.
Då bytte jag till 62graders ventil👌
Efter några år satte jag in en Pelletsbrännare som gjorde det ännu bättre…då jag kunde välja vart jag skulle sätta PB’ns Tempgivare för Start & Stopptemp.
(Sedan 2014 har jag BVP)
När vi köpte huset 2004 så var det en liknande Albinpanna med automatisk dragbegränsare på översta luckan ihopkopplad med en 1360L baxitank med inbyggd förrådsberedare a’ 110L ihopkopplat med 55mm kopparrör. Vid eldning så hann inte alltid 72graders ventilen med att öppna =kokvatten upp i expansionskärlet och skallrande element rör som resultat.
Då bytte jag till 62graders ventil👌
Efter några år satte jag in en Pelletsbrännare som gjorde det ännu bättre…då jag kunde välja vart jag skulle sätta PB’ns Tempgivare för Start & Stopptemp.
(Sedan 2014 har jag BVP)
Har för mig att Albin s 425 är en fastnrämslepanna med underförbränning. Mesta luften bör släppas in närmast brasan som primär luft.S Second skrev:
Vid vedeldning kan man ha rökgastemp så låg som 150 C, min 220 vid oljeeldnimg för att svavel inte skall kondensera ut i skorstenstoppen.
Hög rökgstemp uppstår vid för stor brasa och stor sotbeläggning.
Vet inte pannas märkeffekt. Kan stå på en skylt på den alternativt uppgift om eldyta. Man kan räkna med ca 10 kW per kvm eldyta.
Hur mycket eldas? Räkna med antal kg ved per timme i medeltal. Ett kilo ved ger ca 4 kWh vid måttligt luftöverskott.
Avgasspjället skall stå helt öppet då pannan eldas.
Om 10 kg ved eldas per timme är effekten ca 40 kW eller 34.400 kcal/h, dvs 34,4 Mcal/h.