Självbyggare
· Stockholm
· 10 286 inlägg
Varför skulle inte de hålla när de är testade och godkända för 16A? I publika uttag brukar det väl inte vara mer än 10A? Den svaga länken i adaptern är annars honan och fjäderblecken och den är i detta fall ett CEE don. Hade det varit tvärt om hade jag hållit med dig.pacman42 skrev:
Självbyggare
· Stockholm
· 10 286 inlägg
Jag ringde och frågade då jag ville installera den själv. Det var inga problem att få bidrag om man själv var elektriker.
Ladd stolparna på pendelparkeringar a där jag bor är på 16A. Jag antar att de har så bra kontakter som det finns på honan, trots att jag bara laddar ned 10A så upplever jag att Schuko kontakten är varm (60 grader gissningsvis) om jag avbryter mitt i laddningen.R Robert-san01 skrev:
Ja de är godkända för 16A, men det innebär inte att det är att rekommendera. Kontaktyta och konstruktion på ett CEE-don är väldigt mycket bättre.
Självbyggare
· Stockholm
· 10 286 inlägg
Nej, inget krav på intyg eller så.S spendera skrev:
Kul projekt helt i min smak!
Verkar som upplagt för att bygga den i två delar. En normkapsling med JFB och relä (överdimensionera), dvärgbrytare också?
Lägg in en strömtransformator också.
Pulserna från elmätaren är lite vanskliga att styra på då de ju inte säger något om fasbelastningen?
Jag hade satt en strömtrafo runt den inkommande fasen som även laddningen ska ske ifrån.
Eller om du ändå har hemautiomation med Domoticz eller liknande, montera en Z-wave Home Energy Meter gen5. Då har du spänning, ström, effekt per fas och totalt och du kan få strömmen varje sekund om du vill. Inte lika snabb reglering som direkt strömtrafo dock.
Intressant scenario om man ligger och laddar med t.ex. 14A på en fas som samtidigt har några fönsterlampor etc så belastningen är 16A (säg att det är huvudsäkringens storlek).
Då startar något som tar 10A, faslasten är nu 26A. Hur snabbt måste laddningen strypas för att inte orsaka problem med huvudsäkringar, kablar och liknande? (detta kommer ju ske ofta).
Jag hade ju gärna velat ha den där strömtrafon pp huvudfasen rakt in i arduinon och sedan programmerat så att man snabbt (omedelbart) minskar PWM-utgången, och sedan ökar den sakta uppåt igen när det är möjligt.
Sen en separat kapsling monterad bredvid med elektroniken, och så klart en enkel LCD-display.
Verkar som upplagt för att bygga den i två delar. En normkapsling med JFB och relä (överdimensionera), dvärgbrytare också?
Lägg in en strömtransformator också.
Pulserna från elmätaren är lite vanskliga att styra på då de ju inte säger något om fasbelastningen?
Jag hade satt en strömtrafo runt den inkommande fasen som även laddningen ska ske ifrån.
Eller om du ändå har hemautiomation med Domoticz eller liknande, montera en Z-wave Home Energy Meter gen5. Då har du spänning, ström, effekt per fas och totalt och du kan få strömmen varje sekund om du vill. Inte lika snabb reglering som direkt strömtrafo dock.
Intressant scenario om man ligger och laddar med t.ex. 14A på en fas som samtidigt har några fönsterlampor etc så belastningen är 16A (säg att det är huvudsäkringens storlek).
Då startar något som tar 10A, faslasten är nu 26A. Hur snabbt måste laddningen strypas för att inte orsaka problem med huvudsäkringar, kablar och liknande? (detta kommer ju ske ofta).
Jag hade ju gärna velat ha den där strömtrafon pp huvudfasen rakt in i arduinon och sedan programmerat så att man snabbt (omedelbart) minskar PWM-utgången, och sedan ökar den sakta uppåt igen när det är möjligt.
Sen en separat kapsling monterad bredvid med elektroniken, och så klart en enkel LCD-display.
Vad gäller laddaren så har jag bytt anslutningskabel 2 gånger och kortat den längre kabeln 1 gång pga brott i kabeln. Jag tycker inte att laddaren är konstruerad för användning varje dag utan snarare då och då. Den maxar fö 10A. För laddning hemma med högre strömstyrkor så är en fast monterad laddbox given.R Robert-san01 skrev:
Tyvärr inte lika kompetent som @bo.stiltberg som grejar elforum med 11 bärs innanför västen .GK100 skrev:
Vi har har haft kunder med elbilar som velat ha laddstolpar, och priserna på de installationerna har skenat iväg med JFB typ B.
När de reglerna kom eller kommer vet jag dock ej.
Nedanstående länkar kan ge lite mer klarhet Men som det sägs är det ju upp till installatören att följa tillverkarens anvisningar
https://www.elinstallatoren.se/inne...-vill-missa-nar-du-installerar-laddstationer/
https://www.voltimum.se/articles/laddning-av-elfordon
Jag gissar att det är en del av den vanliga signaleringen och att det inte behövs ngn extra HW i bilen. Enligt infon på webben står det:
"PHEV on-board charger limits current at 14A, so typical power delivered to empty battery is about 3 kW max (with factory cable it is 2.0 kW or so).
During charging, PHEV has two special periods, used to prebalancing, with length of about 15 minutes, where charging is reduced to 0,2 kW (10x slower). This prebalancing has some sense, if you focus on charging battery a bit (like up to max 80%). There is no reason to do that (and loose time) if you need your car quickly charged, and final balancing can be processed overnight.
Accelev cancels both these periods, and postpones prebalancing to the last, slow phase of charging. This saves a lot of time – for example with 16A charger you will measure about 2.2 kW charged within first hour (first prebalancing occur after 10-20 minutes from start of charging of empty battery). And with Accelev – 3,5 kW."
(min fetning, Accelev=laddboxen)
Självklart kommer jag att bygga vidare på detta. Jag har ju Domoticz och därför är ju fantasin begränsningen för vad som går att göra. Just mätningen på elen med en ESP8266 och en strömtrafo är något som en kompis redan gjort och den designen har jag tänkt kopiera, men jag tänkte inte ta in det i den första delen av detta projektet.martin43 skrev:
Kul projekt helt i min smak!
Verkar som upplagt för att bygga den i två delar. En normkapsling med JFB och relä (överdimensionera), dvärgbrytare också?
Lägg in en strömtransformator också.
Pulserna från elmätaren är lite vanskliga att styra på då de ju inte säger något om fasbelastningen?
Jag hade satt en strömtrafo runt den inkommande fasen som även laddningen ska ske ifrån.
Eller om du ändå har hemautiomation med Domoticz eller liknande, montera en Z-wave Home Energy Meter gen5. Då har du spänning, ström, effekt per fas och totalt och du kan få strömmen varje sekund om du vill. Inte lika snabb reglering som direkt strömtrafo dock.
Intressant scenario om man ligger och laddar med t.ex. 14A på en fas som samtidigt har några fönsterlampor etc så belastningen är 16A (säg att det är huvudsäkringens storlek).
Då startar något som tar 10A, faslasten är nu 26A. Hur snabbt måste laddningen strypas för att inte orsaka problem med huvudsäkringar, kablar och liknande? (detta kommer ju ske ofta).
Jag hade ju gärna velat ha den där strömtrafon pp huvudfasen rakt in i arduinon och sedan programmerat så att man snabbt (omedelbart) minskar PWM-utgången, och sedan ökar den sakta uppåt igen när det är möjligt.
Sen en separat kapsling monterad bredvid med elektroniken, och så klart en enkel LCD-display.
Jag har tänkt på det med fasbslansen, huset är säkrat med 20A och de tre största konsumenterna är spisen, elpannan (FLVV) och bastun (där även vattenpump ligger, men den drar ett relä som gör att bastun inte får el när pumpen kör, innan jag gjorde så så gick huvudsäkringen om elpannan var igång samtidigt, vilket den ofta är när man bastar och duschar). Detta gör att jag tror att jag klarar mig med mätning över tre faser till en början så länge som spisens två faser (10A säkring löser om man har två plattor på samma säkring på samtidigt) och laddboxen inte krockar. Med 10A laddning har huvudsäkringen inte löst trots att spisen, tvättmaskinen och laddaren ligger på samma fas. Jag tror dock inte att alla tre maxat samtidigt någon gång.
Det är just det med att den "cancels" pre-balancing som jag inte förstår. Det finns ingen signalering för detta i SAE J1772. Jag antar att jag får prova mig fram med olika pulsbredder på signaleringen för att se om det går att överlagra information genom att ändra pulsbredderna på ett visst sätt när man börjar ladda. Det skall ju inte skada i alla fall.ClasseClas skrev:
Här är ju frågan, vart skulle de likströmskomponenterna komma ifrån? Laddaren i bilen? Elnätet? Man kopplar ju 250V från centralen rakt in i bilen. Eller pratar vi här om problem som uppkommer pga flytande nolla i bilen då den även kan fungera med 180 graders tvåfas 115V?Eurotester skrev:
Hittade en tråd om detta på ett Tesla-forum där man raljerande över att det inte gäller lösa laddboxar utan enbart fast installerade. Raljerandet rörde att det inte är någon skillnad elsäkerhetsmässigt.
OK, då får jag göra en löstagbar laddbox alltså.
Rörande typ B JFB, då finns det ju där vissa skäl att använda sig av en elektriker och en faktura för bidragets skull i alla fall.
JFB kostar över 1000kr för 16A. Nöjer jag mig med 13A (på gränsen med min bil) hittar jag en tvåfas för 700kr. Men det är om jag och inte elektrikern köper den, elektrikern vill väl ha minst 50% till.
JFB kostar över 1000kr för 16A. Nöjer jag mig med 13A (på gränsen med min bil) hittar jag en tvåfas för 700kr. Men det är om jag och inte elektrikern köper den, elektrikern vill väl ha minst 50% till.
Ja typ B är dyra om man inte har rätt kanaler och givetvis ändå mycket över standard typerna A. Nu är just det valet inte så avgörande om man bortser från formalia från en tillverkare av tex stolpar. Betydligt bättre är att som jag skrev tidigare lägga separat JFB för laddningen och inget annat på den. Då är det väl täckt säkerhetsmässigt även om den väljs typ A.