Platta på mark - riskbygge?
Hej,
Är på väg att eventuellt buda på ett timmerhus som jag tycker om väldigt mycket. Enligt uppgift från säljaren så är huset byggt 1985 men enligt informationen som jag fått från kommunen så är bygglovet beviljat 1978. Därför blir jag misstänksam huruvida plattan är ordentligt isolerad underifrån, huruvida reglar osv. är inmurade i betongplattan osv.
Som sagt, grunden är en så kallad "platta på mark". Jag ska återge exakt vad som står i byggnadslovet så kanske någon, som är mer insatt, kan hjälpa mig att tyda vad det egentligen innebär. Skulle bli väldigt glad
Dränering:
Ø 100 Verydrän
Väggar:
150mm. liggtimmerstome, vindtätt skikt, reglar utsalning, 120mm. ullsisolering. difftätt skikt, 13 nm bygglatta alt. panel.
Innerväggar:
50 x 75 mm stående reglar på båda sidor, 13 mm byggplatta alt. panel.
Tak:
Panel, Diffpapp, 200mm mineralullisolering, fribärande fackverkstakstol, 50 x 175 mm, 25 mm råspont, Papp Yal 200/875 Dubbelläktning, tvåkupigt tektegel.
Grundläggningssätt:
Hel rutarm. BTG-platta, K 250. Med kantbalk på kompr. grusbädd.
Bjälklag:
BTG-platta, 50 x 100 mm golvreglar, 100 mm min.ullsmatta, 22mm golvträ.
Har fetat de sista två rubrikerna eftersom det är mitt största orosmoln just nu. Men eventuellt finns det mer att tänka på angående de andra rubrikerna? Eller så kanske de säger något ifall huset verkligen är byggt 1985 (trots bygglov från 1978)?
Som sagt, mycket tacksam för svar. Det här huset är lite dyrare än vad jag hade tänkt mig, så jag hoppas på att kunna bespara mig någon ödesdiger överraskning i framtiden.
Är på väg att eventuellt buda på ett timmerhus som jag tycker om väldigt mycket. Enligt uppgift från säljaren så är huset byggt 1985 men enligt informationen som jag fått från kommunen så är bygglovet beviljat 1978. Därför blir jag misstänksam huruvida plattan är ordentligt isolerad underifrån, huruvida reglar osv. är inmurade i betongplattan osv.
Som sagt, grunden är en så kallad "platta på mark". Jag ska återge exakt vad som står i byggnadslovet så kanske någon, som är mer insatt, kan hjälpa mig att tyda vad det egentligen innebär. Skulle bli väldigt glad
Dränering:
Ø 100 Verydrän
Väggar:
150mm. liggtimmerstome, vindtätt skikt, reglar utsalning, 120mm. ullsisolering. difftätt skikt, 13 nm bygglatta alt. panel.
Innerväggar:
50 x 75 mm stående reglar på båda sidor, 13 mm byggplatta alt. panel.
Tak:
Panel, Diffpapp, 200mm mineralullisolering, fribärande fackverkstakstol, 50 x 175 mm, 25 mm råspont, Papp Yal 200/875 Dubbelläktning, tvåkupigt tektegel.
Grundläggningssätt:
Hel rutarm. BTG-platta, K 250. Med kantbalk på kompr. grusbädd.
Bjälklag:
BTG-platta, 50 x 100 mm golvreglar, 100 mm min.ullsmatta, 22mm golvträ.
Har fetat de sista två rubrikerna eftersom det är mitt största orosmoln just nu. Men eventuellt finns det mer att tänka på angående de andra rubrikerna? Eller så kanske de säger något ifall huset verkligen är byggt 1985 (trots bygglov från 1978)?
Som sagt, mycket tacksam för svar. Det här huset är lite dyrare än vad jag hade tänkt mig, så jag hoppas på att kunna bespara mig någon ödesdiger överraskning i framtiden.
vad är det som oroar dig då?
Är sannolikt inte isolerat under plattan, eftersom det är isolerat ovanpå.
Träreglar på plattan. Kan vara ett problem, men det beror på.
Det står inget om underlaget, men det är komprimerad grusbädd under kantbalkarna, samt att det är dränerat. Sannolikt är det tillräckligt kapillärbrytande tillsammans med dräneringen, men det beror också på vilken mark och terräng det är, dvs om det är mkt fukt i marken eller inte på tomten. Så länge betongsulan är torr bör det inte vara några problem.
Det framgår inte heller om det finns någon fuktspärr i golvet, eller om bjälkarna ligger på t ex syllpapp.
Om inte säljaren vet så måste golvet lyftas någonstans om du vill veta.
Träreglar på plattan. Kan vara ett problem, men det beror på.
Det står inget om underlaget, men det är komprimerad grusbädd under kantbalkarna, samt att det är dränerat. Sannolikt är det tillräckligt kapillärbrytande tillsammans med dräneringen, men det beror också på vilken mark och terräng det är, dvs om det är mkt fukt i marken eller inte på tomten. Så länge betongsulan är torr bör det inte vara några problem.
Det framgår inte heller om det finns någon fuktspärr i golvet, eller om bjälkarna ligger på t ex syllpapp.
Om inte säljaren vet så måste golvet lyftas någonstans om du vill veta.
Håller med Oldboy...
Frågan är om den komprimerade grusbädden är tillräckligt kapillärbrytande? Kolla marken runt huset. Ligger det på "hög" mark? Är området kring grunden fuktigt (kolla växtligheten, t ex mossa=fuktigt). Normen numer är ju annars isolering under betongen, även om det var en vanlig lösning som du anger, på 70-80-talet. Hursom är allt beroende på omständigheterna i just ditt specifika fall. Mitt råd är att låna/hyra/köpa en fuktkvotsmätare och kolla de understa lagen timmer och kolla värdet. Allt över 17% är risk för mögel och allt över 22% riskerar röta. Det är egentligen det enda sättet att veta om kapillärbrytningen fungerar. Lycka till och utnyttja din rätt som köpare att undersöka objektet grundligt. Din undersökningsplikt som köpare är långtgånde rent juridiskt om det skulle bli problem i efterhand. Men o andra sidan, ett välbyggt timmerhus kan stå sig i många hundra år med rätt underhåll. Så våga vara frågvis och jobbig, som tilltänkt ägare har du rätt att få veta.
Frågan är om den komprimerade grusbädden är tillräckligt kapillärbrytande? Kolla marken runt huset. Ligger det på "hög" mark? Är området kring grunden fuktigt (kolla växtligheten, t ex mossa=fuktigt). Normen numer är ju annars isolering under betongen, även om det var en vanlig lösning som du anger, på 70-80-talet. Hursom är allt beroende på omständigheterna i just ditt specifika fall. Mitt råd är att låna/hyra/köpa en fuktkvotsmätare och kolla de understa lagen timmer och kolla värdet. Allt över 17% är risk för mögel och allt över 22% riskerar röta. Det är egentligen det enda sättet att veta om kapillärbrytningen fungerar. Lycka till och utnyttja din rätt som köpare att undersöka objektet grundligt. Din undersökningsplikt som köpare är långtgånde rent juridiskt om det skulle bli problem i efterhand. Men o andra sidan, ett välbyggt timmerhus kan stå sig i många hundra år med rätt underhåll. Så våga vara frågvis och jobbig, som tilltänkt ägare har du rätt att få veta.
Ahlin skrev:
Oldboy skrev:
Tycker att det är roligt att ni tagit er tid att svara så utförligt
. Någon mossa finns inte så långt ögat kan se, däremot ligger huset ca. 75 meter ifrån ett vattendrag (vilket naturligtvis varit en tilldragningsfaktor för mig). Man ser tydligt att huset är medvetet byggt en bit ovan den närmaste omgivningen för dräneringens skull men landskapet är väldigt skiftande, så förrådsboden som ligger i närheten av huset är nog en 1.5-2 meter högre än huset ändå.Fasaden ser riktigt fin ut när en legitimerad optiker tittar på den, däremot säger det kanske inte så mycket om de faktiska fuktnivåerna. Eftersom det finns så många frågetecken och eftersom jag dessutom sett vad jag tror är blånadsmögel kring en taklist vid öppna spisen så har jag planerat att göra en ordentlig jordabalksbesiktning ifall ett bud blir aktuellt. Men en sådan kostar ju också och det finns inga garantier att de upptäcker allt, därför försöker jag få en så klar bild som möjligt av vad som kan dölja sig under den fina fasaden.
Hur lång tid räcker ett bygglov egentligen? Är det rent "bull" att det är byggt 1985 om bygglovet är från 1978? :S
(Golvet tänker jag byta till ett snyggare massivt golv i sinom tid men kanske inte så bra ifall det är ett livsfarligt skitgolv som måste bytas akut inom de närmaste åren p.g.a. en värdelös isolering.)
Redigerat:
Enligt nuvarande lagstiftning måste byggstarten ske inom 5år efter godkänt bygglov/startbesked, 2år vid anmälningsplikt. Men hur lagstiftningen såg ut 1978/85 vågar jag inte utala mig om... Låter bra att du låter en fristående besiktningsman göra en fullständig besiktning. Det kan du även lägga till som ett krav/klausul i köpekontraktet. Dvs, -jag köper förutsatt att besiktningen inte hittar något "fel". En proffesionell besiktningsman/kvinna kollar definitivt fuktkvoter i byggnaden så ev. avvikelse borde synas i dennes rapport. Deras arbete brukar dessutom generera någon typ av försäkring. Huruvida den är nått att hänga i granen är ovisst, men ändå. Lycka till, och jag hoppas att du har hittat din pärla!
Blånat trävirke:
Kan vara pga att det varit ett läckage vid skorstenen. Inte helt ovanligt.
Kan också vara så att listen hade den defekten redan när den var ny/sattes upp.
Ang reglar på betongplatta:
Mina föräldrar byggde sitt hus -73. I källaren har de reglat golv på oisolerad betongsula i två rum. Ingen isolering under golven dock. Ännu inga problem. Golvet i ena rummet byttes för några år sedan pga en läcka på den gamla oljeledningen mellan tank och oljepanna som huset hade när det byggdes. Så golvet och reglarna kunde konstateras vara problemfria. Detta pga att betongplattan är helt torr. Den ligger på ett väldränerat och kapillärbrytande skikt.
Min slutsats blir att om plattan är tillräckligt torr så att träets fuktkvot ligger under 17% så är/blir det inga problem.
Isoleringen gör att temp på plattan sjunker, samt att ev fukt får svårare att ventileras bort, så då blir dränering, markens fuktbelastning och marktyp, och det kapillärbrytande skiktet ännu viktigare.
Kan vara pga att det varit ett läckage vid skorstenen. Inte helt ovanligt.
Kan också vara så att listen hade den defekten redan när den var ny/sattes upp.
Ang reglar på betongplatta:
Mina föräldrar byggde sitt hus -73. I källaren har de reglat golv på oisolerad betongsula i två rum. Ingen isolering under golven dock. Ännu inga problem. Golvet i ena rummet byttes för några år sedan pga en läcka på den gamla oljeledningen mellan tank och oljepanna som huset hade när det byggdes. Så golvet och reglarna kunde konstateras vara problemfria. Detta pga att betongplattan är helt torr. Den ligger på ett väldränerat och kapillärbrytande skikt.
Min slutsats blir att om plattan är tillräckligt torr så att träets fuktkvot ligger under 17% så är/blir det inga problem.
Isoleringen gör att temp på plattan sjunker, samt att ev fukt får svårare att ventileras bort, så då blir dränering, markens fuktbelastning och marktyp, och det kapillärbrytande skiktet ännu viktigare.
det fina med att ha dyxlexiSBH skrev: