Jadu Matss, du har ju inte gett ett enda argument i den här tråden, så vad klagar du på?
Men vi är alltså överens om att shuntstyrning inte ger det lägsta möjliga returtemperaturen, eftersom den inte reglerar flödet? Och att en anordning som reglerare flödet ger lägre returtemp?
Och ändå så rekommenderar du just shuntstyrning över termostater. Varför?
Men vi är alltså överens om att shuntstyrning inte ger det lägsta möjliga returtemperaturen, eftersom den inte reglerar flödet? Och att en anordning som reglerare flödet ger lägre returtemp?
Och ändå så rekommenderar du just shuntstyrning över termostater. Varför?
Redigerat:
Jag lovade mig själv att inte ta upp denna ändlösa diskussion igen, trots det: Så snart en termostat stänger kommer flödet över övriga radiatorer att öka => högre returtemp. Enkel fysik.
Om man istället låter en shuntstyrning sköta detta genom att sänka framledningstempen så sjunker returtempen. Självklart skall flödet strypas in,lämpligen via en strypventil på returen.
Om man tänker sig ett visst tillfälle som kräver en viss effekt tillförd till huset så får man lägst returtemp då alla radiatorer får vara med och kyla vattnet (värma huset). Vid en någorlunda öppen planlösning blir det jämn temp i huset. Tycker man att något rum blir för varmt får man då termostatstyra det rummet, på bekostnad av en högre returtemp.
Om man istället låter en shuntstyrning sköta detta genom att sänka framledningstempen så sjunker returtempen. Självklart skall flödet strypas in,lämpligen via en strypventil på returen.
Om man tänker sig ett visst tillfälle som kräver en viss effekt tillförd till huset så får man lägst returtemp då alla radiatorer får vara med och kyla vattnet (värma huset). Vid en någorlunda öppen planlösning blir det jämn temp i huset. Tycker man att något rum blir för varmt får man då termostatstyra det rummet, på bekostnad av en högre returtemp.
Bara om man inte har en tryckstyrd pump. Enkel fysik.Matss skrev:
Det fenomen du beskriver är transient, dvs övergående. Med shuntstyrning så har du *alltid* för hög retur...
Shunstyrningen märker ju inte av det är varmare i ett rum (som skulle få termostaten att stänga), så den kommer inte göra någonting? Utan det kommer värma på med samma effekt.
Bara givet samma flöde! Att öppna alla radiatorer max för att alla "får vara med" är ju kontraproduktivt, du vill snarare stänga alla så mycket det går och köra ut max temperatur. (Kom ihåg: högre flöde -> lägre retur)
Okej, nu säger jag det en gång till. Tryckstyrd pump. Flödet i en radiator påverkas då inte (nämnvärt) av flödet i en annan radiator.
Jag sa det förra gången detta var uppe också, men nu kanske?
Lite intressanrt att du lagt in "öppen planlösning" som förutsättning för shuntstyrning. Inte många hus har en öppen planlösning. Det är därför vi har radiator i varje rum istället för en stor bakugn i mitten (numera). Det är för att man måste tillföra effekt i varje rum.
Jag skrev någorlunda öppen planlösning, värmen fördelar sig bara man har dörrarna öppen.
Själv lägger du helt plötsligt in tryckstyrd pump, vilket du tillskriver fantastiska egenskaper. För att trycket skall öka (vilket pumpen reglerar på) krävs att flödet ökar i de andra radiatorerna, och ligger kvar => högre returtemp.
Jag talar bara efter egen erfarenhet eftersom jag sett vilken skillnad det gör med en shuntstyrning. En innetempstyrd shuntstyrning har den fördelen att man bara monterar den och vrider upp/tar bort alla termostater och sen funkar det bra. Nog så viktigt när man ska överlämna ett system till en vanlig användare...
Själv lägger du helt plötsligt in tryckstyrd pump, vilket du tillskriver fantastiska egenskaper. För att trycket skall öka (vilket pumpen reglerar på) krävs att flödet ökar i de andra radiatorerna, och ligger kvar => högre returtemp.
Jag talar bara efter egen erfarenhet eftersom jag sett vilken skillnad det gör med en shuntstyrning. En innetempstyrd shuntstyrning har den fördelen att man bara monterar den och vrider upp/tar bort alla termostater och sen funkar det bra. Nog så viktigt när man ska överlämna ett system till en vanlig användare...
Vadå "lägger bara in"? Utan pump blir det trickigt, men jag har kört det med. Tryckstyrd pump => en som håller pumptrycket hyfsat stabilt.Matss skrev:
Själv antog du att termostaten helt plötsligt stänger, och tänker inte på att när systemet är stabilt, som det oftast är, så är både flödet och returtemperaturen lägre om du har flödesstyrning (tex termostater) istället för shuntstyrning.
Transienter är svårt att simluera, men kan vi vara överens om att när systemet är stabilt så är flödet lägre i ett termostartstyrt system än i ett siom styr med shunt?
Jag talt också av egern erfarenhet, eftersom det funkar perfekt hos mig. Andra har vittnat om liknande erfarenheter.
Det är väl det med shunstyrnign, man måste betala för att någon erfaren trimmar in den för att få hyfsad funktion. Sen, om man vill ha något rum svalare eller varmare, får man justera in flöden igen.
Redigerat:
Den kunnige Matss talar om returtemperaturen. Den spelar en stor roll vid vedeldning men absolut ingen roll vid pelletseldning. Så argumentet att returtemperaturen tillfälligt ökar när man vrider ned någon termostat är riktigt men helt ointressant för den som inte eldar mot acktank.
Hejsan,
Roligt att se att diskussionen fortsätter utan min medverkan, men jag vet inte om jag blir så mycket klokare
Nu har jag sedan ett par veckor provat följande.
1. Kopplat bort shuntautomatiken helt
2. Bytt samtliga gamla termostater till nya TA Termorett TRV 300 (RSK 480 91 75)
tyvärr är resultatet om möjligt ännu sämre än förut.
1. Jag måste ha shunten nedvriden nära 0 för att det inte ska bli olidligt varmt. Nu har jag på läge 1 och när det var -20 räckte det om jag hade på 2 för att det skulle bli 22-23 grader. Shunten gör dessutom att vrida runt, runt hur som helst. är det som det ska och borde det inte finnas nåt stopp? Rent generellt borde det väl inte spela någon roll vilken framledningstemp jag har? Termostaterna ska väl strypa flödet om det blir för varmt? Framledningen har varierat mellan drygt 20 och 46 grader under denna period då det varit mellan -15 och nollgradigt ute.
2. Jag har temostaterna ställda på läge 3 som enligt manual ska ge 20 grader. Trots det så stryper inte elementen i nån ordning utan jag kan ha 23 grader och elementen är ändå varma. Exempelvis var det 23 grader i rummet och elementet var trots det 40 grader varmt. kan det vara ventiler etc. på elementen som är dåliga och behöver bytas/justeras? Ibland blir elementen kalla så någon form av funktion verkar termostaten ha i alla fall.
Ska det vara så jxxla svårt att få jämn temperatur? Det ska väl inte behöva växla mer än 0.5 till 1 grad tycker jag oavsett om jag har shuntautomatik eller inte.
Sen vad gäller "flöde" så borde det inte rent principiellt vara bäst att ha så låg framledningstemperatur som möjligt och så öppna termostater som bara går? Om framledningen är högre än den behöver vara så måste ju alla element strypa för att det ska bli rätt temperatur, är det det man vill? Är inte systemet gjort för ett jämnt flöde som inte är strypt mycket? Se mina feta flänselement.
Se bilder på mitt "system"
http://postimage.org/image/363yqwpl0/
Tack /Frede
Roligt att se att diskussionen fortsätter utan min medverkan, men jag vet inte om jag blir så mycket klokare
Nu har jag sedan ett par veckor provat följande.
1. Kopplat bort shuntautomatiken helt
2. Bytt samtliga gamla termostater till nya TA Termorett TRV 300 (RSK 480 91 75)
tyvärr är resultatet om möjligt ännu sämre än förut.
1. Jag måste ha shunten nedvriden nära 0 för att det inte ska bli olidligt varmt. Nu har jag på läge 1 och när det var -20 räckte det om jag hade på 2 för att det skulle bli 22-23 grader. Shunten gör dessutom att vrida runt, runt hur som helst. är det som det ska och borde det inte finnas nåt stopp? Rent generellt borde det väl inte spela någon roll vilken framledningstemp jag har? Termostaterna ska väl strypa flödet om det blir för varmt? Framledningen har varierat mellan drygt 20 och 46 grader under denna period då det varit mellan -15 och nollgradigt ute.
2. Jag har temostaterna ställda på läge 3 som enligt manual ska ge 20 grader. Trots det så stryper inte elementen i nån ordning utan jag kan ha 23 grader och elementen är ändå varma. Exempelvis var det 23 grader i rummet och elementet var trots det 40 grader varmt. kan det vara ventiler etc. på elementen som är dåliga och behöver bytas/justeras? Ibland blir elementen kalla så någon form av funktion verkar termostaten ha i alla fall.
Ska det vara så jxxla svårt att få jämn temperatur? Det ska väl inte behöva växla mer än 0.5 till 1 grad tycker jag oavsett om jag har shuntautomatik eller inte.
Sen vad gäller "flöde" så borde det inte rent principiellt vara bäst att ha så låg framledningstemperatur som möjligt och så öppna termostater som bara går? Om framledningen är högre än den behöver vara så måste ju alla element strypa för att det ska bli rätt temperatur, är det det man vill? Är inte systemet gjort för ett jämnt flöde som inte är strypt mycket? Se mina feta flänselement.
Se bilder på mitt "system"
http://postimage.org/image/363yqwpl0/
Redigerat:
Tråkigt att det inte funkar. Går det att stäng av elementen genom att vrida ner termostaten till noll i alla fall?
Vad är den principiella fördelen med att pumpa runt svalt vatten med en himla fart, menar du?
Dina gamla element är möjligen gjorda för självcirkulation, dimensionen på rören talar för detta, och där pratar vi lågt flöde. Och om du då har en äldre kraftig modell av cirkulationspump, så behvöer man bara snudda på shunten för att värma hela huset. Innan jag bytte termostater, ventiler och cirkulationspump hade jag exakt så. Behövde aldrig gå över 1, ens när det var -20 grader.
Testa du om alla ventiler funkar genom att vrida ner termostaterna till noll (eller nära noll i alla fall). Elementet skall bli kallt på en kvart eller så.
Vad är den principiella fördelen med att pumpa runt svalt vatten med en himla fart, menar du?
Dina gamla element är möjligen gjorda för självcirkulation, dimensionen på rören talar för detta, och där pratar vi lågt flöde. Och om du då har en äldre kraftig modell av cirkulationspump, så behvöer man bara snudda på shunten för att värma hela huset. Innan jag bytte termostater, ventiler och cirkulationspump hade jag exakt så. Behövde aldrig gå över 1, ens när det var -20 grader.
Testa du om alla ventiler funkar genom att vrida ner termostaterna till noll (eller nära noll i alla fall). Elementet skall bli kallt på en kvart eller så.
Jodå kan konstatera att elementen blir kalla om jag vrider ned termostaterna till 0 så det gör ju nånting i alla fall. Problemet är ju bara temperaturen varierar åndå, trots att jag har samma inställning på termostaterna. Så länge framledningstempen är tillräcklig borde jag inte behöva röra varken shunten eller termostaterna, inte sant?