frede, om ALLA termostater funkar så kommer det bli bra reglering. Ev. kan din cirk.pump klaga när alla termostater är stängda. man kan då ha 2-3 lägen som ändrar shunten manuellt på beroende på säsong (dvs en gång i månaden?
Om nu inte shuntatutomatiken funkar, är det värt ett försök. Om dina termostater är riktigt gamla så kanske det inte blir perfekt. Lägg gärna in bild på dina ventiler och termostater.
Och återkom om hur det blev!
Om nu inte shuntatutomatiken funkar, är det värt ett försök. Om dina termostater är riktigt gamla så kanske det inte blir perfekt. Lägg gärna in bild på dina ventiler och termostater.
Och återkom om hur det blev!
För information har jag nyss köpt nya termostater Termorett som är ersättningstermostater till mina gamla TA RVT. De gamla var säkert 20-25 år gamla. Tjänar man nåt på att köpa en ny shuntautomatik typ Termomatik CBJ om den nuvarande är trasig?
Det där stämmer inte riktigt. Har själv termostater inställda på 22 grader. Det slår max +/- 0,5 grader.lat skrev:
Jag har skrivit i en annan tråd att jag tycker det är viktigt med väl fungerande termostater (som ska vara rätt inställda, samt injusterade), men alla håller visst inte med mig på den punkten
Hade samma problem tidigare innan jag satte in ett element till på övervåningen. Jag löste det då genom att flytta givaren till övervåningen samt strypa nedervåningen med termostaterna. Fungerade klockrent. Nu med ett till element uppe har jag flyttat ner givaren igen och kör öppna termostater överallt. Använder en automix 20 med endast innegivare.
Tyvärr har du inte "termostater" i den yppersta toppklassen men jag tycker ändå du ska ta till dig av vad -MH- och lordi skriver. Med vettiga termostater och för all del även en vettig flödesbalansering som lat skriver om behöver man inte bekymra sig så mycket om shuntstyrningens egenskaper. Detta förutsatt att du eldar med pellets, el, ved och inte värmepump, då ska du följa rekommendationen att endast maxbegränsa med ev termostater i vissa rum som ofta nämns.frede skrev:
Prova som sagt utan att byta shuntautomatik om du inte lyckas fixa den, du kan välja en rejält överdriven kurva med fördel om du nu får igång den. Endast utegivare är fullt tillräckligt i de här fallen.
Min erfarenhet är precis samma som den -MH- ofta beskriver, och i sammanhanget tycker jag att danskj*****na aka Danfoss regerar på detta område utan tvekan.
Jo men rent ekonomiskt. Alternativet kan ju vara att köra högre framledningstemp och skruva ned termostaterna, inte sant, men visst när den väl fungerade så är det ju smidigt samt att man enkelt kan stänga ned/av värmen om man t.ex åker bort.knekten skrev:
Är det samma tråd där jag förklarar fysiken bakom det enkla faktum att - givet samma radiatorer och samma avgivna effekt - ett lågt flöde ger lägre returtemperatur än högt flöde? Med diagram och allt? Jag tror inte du lyckades bemöta det ordentligt.Matss skrev:
Vi tar det igen:
1) Värmeavgivningen av en radiator beror på medeltemperaturen av radiatorn (varmare vid tillopp, kallare vid retur).
2) Skillnaden mellan tillopp och retur beror på flödet genom radiatorn.
3) Alltså, för samma avgiven effekt måste du med ett lägre flöde ha hög tilloppstemperatur, men får i gengäld låg temperatur på returen.
4) Och omvänt, med ett högre flöde behöver du inte så hög tilloppstemperatur, men får i gengäld högre returtemperatur.
Man kan förstå det som att ju lägre flöde, desto närmare omgivningens temperatur hinner vattnet kylas av innan det lämnar radiatorn.
Det är därför man har högt flöde vid värempump, man kan hålla nere tilloppstemperaturen, så pumpen blir effektivare.
I ett ackumulatorsystem vill man däremot ha så låg retur som möjligt, eftersom man då utnyttjar större delen av den lagraed energin.
Den som tycker ovanstående är "skitsnack" får gärna vara lite mer specifik om han villl bli tagen på allvar. Om man skall styra flödet med en centralt placerad flödesstyrning eller göra det vid varje element är en annan diskussion.
Vilken fantastisk argumentationsteknik! Jag håller med dig i allt du skrev förutom det som helt plötsligt är en annan diskussion-MH- skrev:Är det samma tråd där jag förklarar fysiken bakom det enkla faktum att - givet samma radiatorer och samma avgivna effekt - ett lågt flöde ger lägre returtemperatur än högt flöde? Med diagram och allt? Jag tror inte du lyckades bemöta det ordentligt.
Vi tar det igen:
1) Värmeavgivningen av en radiator beror på medeltemperaturen av radiatorn (varmare vid tillopp, kallare vid retur).
2) Skillnaden mellan tillopp och retur beror på flödet genom radiatorn.
3) Alltså, för samma avgiven effekt måste du med ett lägre flöde ha hög tilloppstemperatur, men får i gengäld låg temperatur på returen.
4) Och omvänt, med ett högre flöde behöver du inte så hög tilloppstemperatur, men får i gengäld högre returtemperatur.
Man kan förstå det som att ju lägre flöde, desto närmare omgivningens temperatur hinner vattnet kylas av innan det lämnar radiatorn.
Det är därför man har högt flöde vid värempump, man kan hålla nere tilloppstemperaturen, så pumpen blir effektivare.
I ett ackumulatorsystem vill man däremot ha så låg retur som möjligt, eftersom man då utnyttjar större delen av den lagraed energin.
Den som tycker ovanstående är "skitsnack" får gärna vara lite mer specifik om han villl bli tagen på allvar. Om man skall styra flödet med en centralt placerad flödesstyrning eller göra det vid varje element är en annan diskussion.