Fan...jag hade tydligen redan skruvat ner draget till 13Pa så jag höjde lite istället till 15Pa. Nu börjar dagens eldning gå mot sitt slut så jag får ha bättre koll imorgon istället.
Apropå ingenting men Melodifestivalen kan dra dit pepparn växer....om man nu får klaga lite.
Apropå ingenting men Melodifestivalen kan dra dit pepparn växer....om man nu får klaga lite.
Är vi på det viset så går vi som på moln här uppe sedan jesus har kommit tillbaka till foppaland!!!
Och jaja kom med vilka kommentarer som ni vill med här uppe är foppa större än störst...
Edit vi postade samtidigt.. Roligt att du vill testa en annan infalls vinkel på detta.. skall bli väldigt intressant att höra om en panna med omvänd förbränning betersig på samma sätt..
Och jaja kom med vilka kommentarer som ni vill med här uppe är foppa större än störst...
Edit vi postade samtidigt.. Roligt att du vill testa en annan infalls vinkel på detta.. skall bli väldigt intressant att höra om en panna med omvänd förbränning betersig på samma sätt..
Redigerat:
Skulle det vara möjligt att styra detta genom ett betydligt lägre flödeshastighet av rökgas genom pannan? Alltså ett betydligt lägre drag och fläkthastighet
Både ja o.nej mätningen görs ju i ett visst skede av förbränningen ju kallare in=
större differans om returen in är varmare kommer diffen. att vara mindre,man måste ta den totala tiden man haft pannan igång och dela med den tillgodogjorda mängden energi man lagrat +förbrukad energi under tiden.
Exemplet är ett sätt att uppskatta vad pannan ger för effekt just nu.
OM RGas är hög förmår inte pannan kyla (kort konvektions kanal eller för lågt vattenflöde genom pannan)
Det kan hjälpa med mindre drag/lägre fläktvarv,man får så att ,säga mera tid på sig att kyla,om man fyller pannan med X antal Kg ved och den brinner upp/ner beroende vilken typ av panna man har eller ser på det så har man Xantal kw som man laddat pannan med nu gäller det bara att omvandla till magasinerat varmvatten så effektivt som möjligt.
PSman kan strypa återgången från pannan eller sätta in en större laddpump för att kyla effektivare ochså.
Både ja o.nej mätningen görs ju i ett visst skede av förbränningen ju kallare in=
större differans om returen in är varmare kommer diffen. att vara mindre,man måste ta den totala tiden man haft pannan igång och dela med den tillgodogjorda mängden energi man lagrat +förbrukad energi under tiden.
Exemplet är ett sätt att uppskatta vad pannan ger för effekt just nu.
OM RGas är hög förmår inte pannan kyla (kort konvektions kanal eller för lågt vattenflöde genom pannan)
Det kan hjälpa med mindre drag/lägre fläktvarv,man får så att ,säga mera tid på sig att kyla,om man fyller pannan med X antal Kg ved och den brinner upp/ner beroende vilken typ av panna man har eller ser på det så har man Xantal kw som man laddat pannan med nu gäller det bara att omvandla till magasinerat varmvatten så effektivt som möjligt.
PSman kan strypa återgången från pannan eller sätta in en större laddpump för att kyla effektivare ochså.
Redigerat:
Helt rätt!
men nu ska jag vrida lite på ditt svar....
Helt rätt att ett lägre rökgasflöde ger ett mer ekonomiskt eldande liksom att släppa ut så få grader som möjligt (lågt gradtal & lågt RG flöde = ekonomi).
Men kW (effekten) kan man ju få att öka med ett högre drag(=högre temp) i pannan.
Om vi ponerar att jag drar ner pannan till att bränna i 20kW´s effekt(genom lågt RG flöde o låg temp) så kommer tiden det tar att fylla tankarna bli dubbelt så lång.
Normalt sett fyller jag helt tomma tankar på 8h(2ilägg) så med 20kW blir det 16h(2ilägg) Om vi då tänker vidare att jag normalt kommer hem vid femtiden och gör mitt första ilägg så kommer nästa ilägg att hamna runt 1 tiden på natten.
Nu är detta en överdrift men det visar att det har betydelse, och de flesta av oss har ju valt en panna med en viss effekt just för att inom rimlig tid kunna fylla sina tankar.
Om de siffror vi tittat på här stämmer kan man ju dra den slutsatsen att om man har pannan i orginalskick utan extra konvektionsytor så behövs en temperatur på ca 240-250° för att få ut 40kW(obs vi pratar Orlan 40kW). Nu vet jag efter att ha loggat min panna i snart ett halvår att 240-250° är min pannas absoluta maxtemp som endast varar under några få minuter.Resten av eldningstiden består av stigande eller fallande temperatur, så att Orlan 40kW skulle leverera 40kW kontinuerligt under tiden man eldar är en utopi.
Nu har jag iofs räknat på detta tidigare och kommit fram till att ca 30-32kW är ett bra medeltal för den totala eldningscykeln.
Nu är ju mycket av detta jag skriver endast baserat på några ynka tester under kvällen men det ger ju mersmak att kolla vidare på detta.En tanke som slår mig är att diffen i laddomaten bör vara en bra värde mätare för att se hur bra panna man har, skillnad emellan märken o modeller eller bara sotningsläget kanske.
men nu ska jag vrida lite på ditt svar....
Helt rätt att ett lägre rökgasflöde ger ett mer ekonomiskt eldande liksom att släppa ut så få grader som möjligt (lågt gradtal & lågt RG flöde = ekonomi).
Men kW (effekten) kan man ju få att öka med ett högre drag(=högre temp) i pannan.
Om vi ponerar att jag drar ner pannan till att bränna i 20kW´s effekt(genom lågt RG flöde o låg temp) så kommer tiden det tar att fylla tankarna bli dubbelt så lång.
Normalt sett fyller jag helt tomma tankar på 8h(2ilägg) så med 20kW blir det 16h(2ilägg) Om vi då tänker vidare att jag normalt kommer hem vid femtiden och gör mitt första ilägg så kommer nästa ilägg att hamna runt 1 tiden på natten.
Nu är detta en överdrift men det visar att det har betydelse, och de flesta av oss har ju valt en panna med en viss effekt just för att inom rimlig tid kunna fylla sina tankar.
Om de siffror vi tittat på här stämmer kan man ju dra den slutsatsen att om man har pannan i orginalskick utan extra konvektionsytor så behövs en temperatur på ca 240-250° för att få ut 40kW(obs vi pratar Orlan 40kW). Nu vet jag efter att ha loggat min panna i snart ett halvår att 240-250° är min pannas absoluta maxtemp som endast varar under några få minuter.Resten av eldningstiden består av stigande eller fallande temperatur, så att Orlan 40kW skulle leverera 40kW kontinuerligt under tiden man eldar är en utopi.
Nu har jag iofs räknat på detta tidigare och kommit fram till att ca 30-32kW är ett bra medeltal för den totala eldningscykeln.
Nu är ju mycket av detta jag skriver endast baserat på några ynka tester under kvällen men det ger ju mersmak att kolla vidare på detta.En tanke som slår mig är att diffen i laddomaten bör vara en bra värde mätare för att se hur bra panna man har, skillnad emellan märken o modeller eller bara sotningsläget kanske.
Ofta kan det nog löna sig med en högre rgt och därmed få en högre kW och förbränna veden fortare.
Om man har 200°C i rgt i 4timmar för att värma tanken eller har 250°C i 3 timmar när har man då störst rgt förlust?
Sedan så verkar förbränningen i de flesta fall påverkas positivt om man gasar på så mycket det går med höga förbrännings temperaturer som följd och därmed lite högre rgt.
Iaf så fungerar det så i min panna.
Om man har 200°C i rgt i 4timmar för att värma tanken eller har 250°C i 3 timmar när har man då störst rgt förlust?
Sedan så verkar förbränningen i de flesta fall påverkas positivt om man gasar på så mycket det går med höga förbrännings temperaturer som följd och därmed lite högre rgt.
Iaf så fungerar det så i min panna.
tror inte hellar lite högre rgt spelar den största rollen, däremot är
det ett sälj argument, "Ja du vet vi har ju bara bla bla i rgt"
det ett sälj argument, "Ja du vet vi har ju bara bla bla i rgt"
AHA!
Du är på rätt spår......ÖKA draget men se till att du samtidigt får större genomströmning i pannan så kommer du att kunna ladda tankarna snabbare.
Det är den totala tiden som räknas (se tidigare inlägg)
Helt klart kan man komma upp i effekt under kortare perioder, men vill man ha högre effekt är det större panna som gäller eller hur?
Jag har själv provat ökat fläktens kapacitet bytt keramik allt resulterade i att effekten ökade och till sist hann inte laddpumpen med att kyla,
fick verkligen fart på pannan 30kw blev 50kw nu gällde det att få det överflyttat till tanken laddpumpen gick redan på högsta fart och orkade inte kyla pannan
större pump ?,( Pannan kokade flera gånger var uppi120-130c)satte in en STYPNING på återcirkuleringen och på det sättet fick en större genomströmning av pannan.Kan numera köra pumpen på läge 2 utan kokning.
Har inte en Orlan men eftersom tråden verkar vara att öka effekt visst går det.
Tidigare tog det~4-5 tim att öka 50c nu gör jag det på 3-4tim
Många som läser det här tror nog jag far med osanningar, men en gammal pannkonstruktion kan göras bättre bara man dokumenterar o.utvärderar sina ändringar och inte bara tror att det blev bättre för att det blev varmare/kallare Rgas eller att den här gången laddades tanken varmare/snabbare.
ÄR MAN SERIÖS MÄTER MAN KG VED SOM LÄGGS IN RÄKNAR OCH SER RESULTAT dokumenterar ändringar parametrar som styr/reglerar först då kan man se om det gett resultat (kan av egen erfarenhet säga att det blir många eldningstimmar --utveckling tar tid).
Du är på rätt spår......ÖKA draget men se till att du samtidigt får större genomströmning i pannan så kommer du att kunna ladda tankarna snabbare.
Det är den totala tiden som räknas (se tidigare inlägg)
Helt klart kan man komma upp i effekt under kortare perioder, men vill man ha högre effekt är det större panna som gäller eller hur?
Jag har själv provat ökat fläktens kapacitet bytt keramik allt resulterade i att effekten ökade och till sist hann inte laddpumpen med att kyla,
fick verkligen fart på pannan 30kw blev 50kw nu gällde det att få det överflyttat till tanken laddpumpen gick redan på högsta fart och orkade inte kyla pannan
större pump ?,( Pannan kokade flera gånger var uppi120-130c)satte in en STYPNING på återcirkuleringen och på det sättet fick en större genomströmning av pannan.Kan numera köra pumpen på läge 2 utan kokning.
Har inte en Orlan men eftersom tråden verkar vara att öka effekt visst går det.
Tidigare tog det~4-5 tim att öka 50c nu gör jag det på 3-4tim
Många som läser det här tror nog jag far med osanningar, men en gammal pannkonstruktion kan göras bättre bara man dokumenterar o.utvärderar sina ändringar och inte bara tror att det blev bättre för att det blev varmare/kallare Rgas eller att den här gången laddades tanken varmare/snabbare.
ÄR MAN SERIÖS MÄTER MAN KG VED SOM LÄGGS IN RÄKNAR OCH SER RESULTAT dokumenterar ändringar parametrar som styr/reglerar först då kan man se om det gett resultat (kan av egen erfarenhet säga att det blir många eldningstimmar --utveckling tar tid).
Redigerat:
Ja själv är jag än så länge på den säkra sidan då min laddomat 21 lämnar ifrån sig 89-90°C kontinuerligt under eldcykeln, först i varv 2 stiger tempen upp emot 95-97° och i vissa fall 100-102°C (vad jag sett på loggningen). Det jag däremot inte kollat i dessa fall är vad diffen har varit på laddomaten.
Jag har nog insett det du skriver att det är viktigt att protokollföra. Jag får nog helt enkelt bygga om min loggning vid tillfälle så att den täcker in dessa parametrar.
Vägning av ved kanske jag inte är lika troende på eftersom man inte kan ha koll på hur mycket vatten denna ved innehåller. Ofta ligger fukthalten emellan 15-30% på normalt torkad ved och det är ett ganska stort spann. Men har man koll på sin ved t.ex genom att den fått torka i upp emot 2 år så blir ju felmarginalen mindre.
Jag har nog insett det du skriver att det är viktigt att protokollföra. Jag får nog helt enkelt bygga om min loggning vid tillfälle så att den täcker in dessa parametrar.
Vägning av ved kanske jag inte är lika troende på eftersom man inte kan ha koll på hur mycket vatten denna ved innehåller. Ofta ligger fukthalten emellan 15-30% på normalt torkad ved och det är ett ganska stort spann. Men har man koll på sin ved t.ex genom att den fått torka i upp emot 2 år så blir ju felmarginalen mindre.
Det går att räkna på fukthalten hur mycket vatten du kokar bort,
Jag tror inte (villket man ju inte ska )att fukthalten har så stor betydelse om veden är torkad normalt ,vattnet eller rättare ångan överför varme bättre än luft.
Om du tar in 33kg- 10% =30kg .så ligger man ganska nära sanningen.
prova med att räkna så ser du snart var du ligger i effekt .
Utformningen på "keramik" i pannan samt konvektorrör primär o. sekundärluft har nog större betydelse på effekt ,allt går ju ut på att bränna vid en hög temp inte för hög men med marginal så att gengaserna brinner sedan överföra /kyla =värma vatten så effektivt som möjligt.
Jag tror inte (villket man ju inte ska )att fukthalten har så stor betydelse om veden är torkad normalt ,vattnet eller rättare ångan överför varme bättre än luft.
Om du tar in 33kg- 10% =30kg .så ligger man ganska nära sanningen.
prova med att räkna så ser du snart var du ligger i effekt .
Utformningen på "keramik" i pannan samt konvektorrör primär o. sekundärluft har nog större betydelse på effekt ,allt går ju ut på att bränna vid en hög temp inte för hög men med marginal så att gengaserna brinner sedan överföra /kyla =värma vatten så effektivt som möjligt.
Tänkte bara slänga in en komentar om rgt och effekt.Pga min korta skorsten låg jag på rgt på ca 170 grader på min panna och var med det ganska nöjd för det borde borja för hög verkningsgrad,men jag tyckte samtidig att pannan inte gav dom 40kw som den är stämplad med. Ringde ner till Atmos och pratade med och fick rådet att trimma pannan med ett bränn munstycke med större hål och jag fick också ett nytt fläckt hjul som hade flera "vingar" .Jag trodde nog att detta skulle ge sämre verkningsgrad med en rgt på ca 190-200 som jag fick eftrer moden.Men pannan ger ungerfär samma eller något mer energi till tanken men den blir varm betydligt snabbare och den brinner nu ut på ca 2,5-3 timmar som den ska enl instruktion.
Bara en lite helt ovetenskaplig iakttagelse.
Bara en lite helt ovetenskaplig iakttagelse.
Mätning av rgt skiljer sig otroligt mycket beroende på när man tittar. Jag har tidigare lagt ut hur en eldcykel normalt sett ser ut (hos mig förstås)
http://picasaweb.google.com/woddas/Grafer#5264472410915641762
(för att se bättre på bilden så kan man klicka på förstoringsglaset, längst ner finns en tidslinje och på sidan hittar ni den aktuella tempen)
Den lila linjen visar rgt med först ett fullt ilägg och sen påfyllning 4 timmar senare. Om man nu inte hade sett grafen och bara gått och tittat hade man kunnat träffa vart som helst på linjen. Och det finns inte två grafer som är exakt lika det skiljer sig hela tiden. det enda som är konstant är att alla ser ut som sockertoppar med en brant stigning till maxvärde och sen en sakta dalande kurva.De hack som syns är tillfälliga hängningar.(denna mätning var ganska snäll, ofta så är det fler hack)
Jag skulle vilja säga att man måste ha blykoll för att kunna se vart ens maxtemp ligger. Ena dagen kan maxtemp ligga på 250° för att nästa dag ligga på 225° och även ända ner till runt 200°.För att sedan nytterligare en dag återigen vara uppe på 250°.(jag tror att detta är helt beroende på vedens utformning, fukt, hur jag gjorde ilägget osv.)
Sotbeläggningar kan inte ha med detta att göra då än idag inte kunnat se någon skillnad av sotbeläggningar i min Orlan 40kW då den spaksotas vid varje eldning samt att jag drar av väggarna i brännkammaren varje gång.(Jag får ingen nämnvärd temp höjning av rgt över längre tider)
För att precisera vad jag är ute efter är att veden har ett variabelt värde, och även hur ilägget görs har stor betydelse för vilken rgt man kommer att ha.
Ett exempel kan vara om man laddar sin panna full med ved av stickor så kommer pannan att fullkomligt vråla och vara argsint. Om man däremot bara laddar in klossar 20cm i diameter kommer pannan att hålla sig läskigt lugn på gränsen till att stanna kanske.
Så vilket värde på rgt är då något att ha?(30min efter start?, 42 min efter start? osv)
Det är ju nästan omöjligt enligt min mening att ha det som ett riktvärde om man inte har en logg som registrerar varje ögonblick. Hur ska man annrs veta när piken är?
Pellets är en annan historia för där har man inte så variabelt tillstånd på dels förbrännings mängden eller fuktvärden,storlek osv. Så vi får inte lyssna och tro att vi kan göra på samma sätt som dom gör vilket jag tror att många gör.
Ajajajaj vad långt det blev
)http://picasaweb.google.com/woddas/Grafer#5264472410915641762
(för att se bättre på bilden så kan man klicka på förstoringsglaset, längst ner finns en tidslinje och på sidan hittar ni den aktuella tempen)
Den lila linjen visar rgt med först ett fullt ilägg och sen påfyllning 4 timmar senare. Om man nu inte hade sett grafen och bara gått och tittat hade man kunnat träffa vart som helst på linjen. Och det finns inte två grafer som är exakt lika det skiljer sig hela tiden. det enda som är konstant är att alla ser ut som sockertoppar med en brant stigning till maxvärde och sen en sakta dalande kurva.De hack som syns är tillfälliga hängningar.(denna mätning var ganska snäll, ofta så är det fler hack)
Jag skulle vilja säga att man måste ha blykoll för att kunna se vart ens maxtemp ligger. Ena dagen kan maxtemp ligga på 250° för att nästa dag ligga på 225° och även ända ner till runt 200°.För att sedan nytterligare en dag återigen vara uppe på 250°.(jag tror att detta är helt beroende på vedens utformning, fukt, hur jag gjorde ilägget osv.)
Sotbeläggningar kan inte ha med detta att göra då än idag inte kunnat se någon skillnad av sotbeläggningar i min Orlan 40kW då den spaksotas vid varje eldning samt att jag drar av väggarna i brännkammaren varje gång.(Jag får ingen nämnvärd temp höjning av rgt över längre tider)
För att precisera vad jag är ute efter är att veden har ett variabelt värde, och även hur ilägget görs har stor betydelse för vilken rgt man kommer att ha.
Ett exempel kan vara om man laddar sin panna full med ved av stickor så kommer pannan att fullkomligt vråla och vara argsint. Om man däremot bara laddar in klossar 20cm i diameter kommer pannan att hålla sig läskigt lugn på gränsen till att stanna kanske.
Så vilket värde på rgt är då något att ha?(30min efter start?, 42 min efter start? osv)
Det är ju nästan omöjligt enligt min mening att ha det som ett riktvärde om man inte har en logg som registrerar varje ögonblick. Hur ska man annrs veta när piken är?
Pellets är en annan historia för där har man inte så variabelt tillstånd på dels förbrännings mängden eller fuktvärden,storlek osv. Så vi får inte lyssna och tro att vi kan göra på samma sätt som dom gör vilket jag tror att många gör.
Ajajajaj vad långt det blev
Redigerat:
Back to settings
Vid vilken temp startar ni c pumpen i laddomaten?
Har själv den på 80 nu och fläkten stannar vid 96
DT är på 15 så då borde ju fläkten stanna/starta vid 81 ??
Troligen därför jag haft endel onödiga stopp när den först kommit upp i temp sen sjunkit igen. (har läst lite ikväll i nånting som kallades instuktions)
Men skall pannan svalna till 65c efter att elden slocknat före c.pumpen slutar snurra då??
Ja jag håller på o blir lite yr med detta att ställa in min panna
Men ikväll körde den på förfullt när man väl fick fart iden
Mvh
Fredrik
Vid vilken temp startar ni c pumpen i laddomaten?
Har själv den på 80 nu och fläkten stannar vid 96
DT är på 15 så då borde ju fläkten stanna/starta vid 81 ??
Troligen därför jag haft endel onödiga stopp när den först kommit upp i temp sen sjunkit igen. (har läst lite ikväll i nånting som kallades instuktions)
Men skall pannan svalna till 65c efter att elden slocknat före c.pumpen slutar snurra då??
Ja jag håller på o blir lite yr med detta att ställa in min panna
Men ikväll körde den på förfullt när man väl fick fart iden
Mvh
Fredrik
Har du dragbegränsare? Tryckfläktspannor är mycket mer känsliga för olika drag, ved mm. Detta eftersom en sådan fläkt ofta har en brantare karakteristik flöde/tryck. Jag tror också att det är skillnad att pumpa en viss rökgasmängd istället för att pumpa en viss mängd tillförd luft.wodda skrev:Mätning av rgt skiljer sig otroligt mycket beroende på när man tittar. Jag har tidigare lagt ut hur en eldcykel normalt sett ser ut (hos mig förstås
Även hur mycket övertändning man har påverkar rökgastempen. Beror dom högsta topparna på övertändning så är det oöskat eftersom veden brinner upp snabbt och pannan inte hinner ta till vara värmen.