Luftporbildare i betonggolv.
Hej!
Bakgrund!
Håller på med ett kallförråd.
Väggarna ska muras av lecablock, men förrådet kommer förmodligen inte att bli ett helt tätt. (regn / snö skydd som tak) men kan ändå dreva in osv. Golvet är tänkt att gjutas en bit under mark.
Väggen kommer att isoleras under mark med drän-isolering (t.ex. Pordrän) för att skydda väggen mot markfukt.
150-200mm kommer även att placeras under golvet, för att inte störa leran som finns ca 1m ned.
Planerar ingen tung belastning på golvet.
Först hade jag tänkt använda EPS-cement som golvbeläggning.
Men det verkar EPS-cement behöver ett slitlager för att fungera. (stämmer det?)
Ett annat problem kan vara att drän-isoleringen smälter när EPS-cementen härdar.,...
Gjorde en snabb kalkyl och kom fram till att EPS-cementen skulle kosta ca. 4300kr och flytspacklet skulle gå på ca. 8400kr.
Eftersom jag bor långt bort från någon cementstation blir 1m3 dyrt..
(för två år sedan kostade 2m3 betong 12-15.000kr)
Funderingar!
Började titta på luftporbildare i t.ex. grovbetong.. (för att undvika frostsprängning)
Hittade ett medel t.ex. SikaAer-S som såg spännande ut. (luftbubblor på burk
istället för tensider)
Att blanda själv skulle inte heller ställa till med problem, eftersom nästan all hållfasthet kommer att fungera.
(hellre mer än mindre). För privat bruk borde det fungera.
Var kan man köpa produkten? (verkar finnas på 25L förpackning.)
Vad kostar produkten?
Finns andra alternativ till golvlösning ovan isoleringen? (som måste skyddas)
Bakgrund!
Håller på med ett kallförråd.
Väggarna ska muras av lecablock, men förrådet kommer förmodligen inte att bli ett helt tätt. (regn / snö skydd som tak) men kan ändå dreva in osv. Golvet är tänkt att gjutas en bit under mark.
Väggen kommer att isoleras under mark med drän-isolering (t.ex. Pordrän) för att skydda väggen mot markfukt.
150-200mm kommer även att placeras under golvet, för att inte störa leran som finns ca 1m ned.
Planerar ingen tung belastning på golvet.
Först hade jag tänkt använda EPS-cement som golvbeläggning.
Men det verkar EPS-cement behöver ett slitlager för att fungera. (stämmer det?)
Ett annat problem kan vara att drän-isoleringen smälter när EPS-cementen härdar.,...
Gjorde en snabb kalkyl och kom fram till att EPS-cementen skulle kosta ca. 4300kr och flytspacklet skulle gå på ca. 8400kr.
Eftersom jag bor långt bort från någon cementstation blir 1m3 dyrt..
(för två år sedan kostade 2m3 betong 12-15.000kr)
Funderingar!
Började titta på luftporbildare i t.ex. grovbetong.. (för att undvika frostsprängning)
Hittade ett medel t.ex. SikaAer-S som såg spännande ut. (luftbubblor på burk
istället för tensider)Att blanda själv skulle inte heller ställa till med problem, eftersom nästan all hållfasthet kommer att fungera.
(hellre mer än mindre). För privat bruk borde det fungera.
Var kan man köpa produkten? (verkar finnas på 25L förpackning.)
Vad kostar produkten?
Finns andra alternativ till golvlösning ovan isoleringen? (som måste skyddas)
Du behöver inget luftporbildande medel för de förhållandena. Antar att du ska blanda betongen själv? I så fall så gå ner lite i VCT-tal (vatten-cement-tal), alltså mer cement i förhållande till vatten så får du en betong som blir så pass tät att inget luftporbildande medel behövs, särskilt inte med så "snälla" förhållanden som du beskriver.
Köper du istället färdig grovbetong på säck så är den oftast (alltid?) av så pass hög kvalite att det klarar sig utmärkt även under hårda förhållanden (omväxlande frys/tina förhållanden med konstant vattenbegjutning).
Köper du istället färdig grovbetong på säck så är den oftast (alltid?) av så pass hög kvalite att det klarar sig utmärkt även under hårda förhållanden (omväxlande frys/tina förhållanden med konstant vattenbegjutning).
Ska försöka få ihop så stor volym (gjuta även annat samtidigt) så det kan bli lönande / mindre kostsamt per m3 att beställa betong.
Vad ska jag då beställa för kvalité för att få ett hållbart golv?
(tror priset/m3 påverkas mest av framkörningsavgiften)
Skulle det förbättra "hållfastheten" om jag gjuter in värme slingor i golvet samtidigt - för att ev. "torka golvet" vid behov?
(hinner då fundera vilken typ av vätska som slingan ska fyllas med) - men det får bli en annan tråd.
Vad ska jag då beställa för kvalité för att få ett hållbart golv?
(tror priset/m3 påverkas mest av framkörningsavgiften)
Skulle det förbättra "hållfastheten" om jag gjuter in värme slingor i golvet samtidigt - för att ev. "torka golvet" vid behov?
(hinner då fundera vilken typ av vätska som slingan ska fyllas med) - men det får bli en annan tråd.
Alltså jag tror du gravt underskattar betongs beständighet. Du behöver inte gjuta in några slingor för att torka golvet. Gjuter du med VCT 0,45 eller lägre så har du hängslen och livrem för en konstruktion som håller minst 100 år (troligen minst 1000 år) även om det inte ens står något hus på. Viktigt att se till att all armering täcks med minst 30mm betong, gärna lite mer för att ta höjd för att saker rör på sig vid gjutningen.A Albireo skrev:
Som ovan, Tombola, betong på säck, blanda i lite mer cement om du vill höja kvaliteten till brobetongstandard så lär plattan överleva både dig o dina barn.
Jag håller med vectrex, luftporbildare låter overkill i ditt fall.
Har man en väldigt väderutsatt konstruktion, med höga slitage och hållfasthetskrav, typ broar osv, så har luftporbildaren en självklar plats.
Men jag tycker inte att din konstruktion verkar kräva detta. Men vill du försäkra dig om mer hållfasthet så ökar du gärna mängden cement i blandningen lite, eller beställer ett eller möjligen 2 steg lägre VCT-tal från betongstationen.
Har man en väldigt väderutsatt konstruktion, med höga slitage och hållfasthetskrav, typ broar osv, så har luftporbildaren en självklar plats.
Men jag tycker inte att din konstruktion verkar kräva detta. Men vill du försäkra dig om mer hållfasthet så ökar du gärna mängden cement i blandningen lite, eller beställer ett eller möjligen 2 steg lägre VCT-tal från betongstationen.
Tack för Ert stöd / information...
Ser bara betong konstruktioner som trappor / bryggor / plattor som stått i det fria och blivit "skrot" eller väldigt tråkiga... de har spruckit eller "flagnat" eller...." och funderar varför konstruktioner som är betydligt äldre bara står och står....
Det kanske bara är för mycket vatten i betongen?
Mitt kallgaragegolv (från 70-80-tal) skulle jag inte våga ställa en pallbock på - Blir sämre och sämre för varje år (bott här i 4år)
Vad detta "förfall" av betongkonstruktioner beror på har jag ingen aning om, men tror det är enklare att försöka bygga rätt från början.. (även om det kanske kostar någon krona extra)
//Jan
Ser bara betong konstruktioner som trappor / bryggor / plattor som stått i det fria och blivit "skrot" eller väldigt tråkiga... de har spruckit eller "flagnat" eller...." och funderar varför konstruktioner som är betydligt äldre bara står och står....
Det kanske bara är för mycket vatten i betongen?
Mitt kallgaragegolv (från 70-80-tal) skulle jag inte våga ställa en pallbock på - Blir sämre och sämre för varje år (bott här i 4år)
Vad detta "förfall" av betongkonstruktioner beror på har jag ingen aning om, men tror det är enklare att försöka bygga rätt från början.. (även om det kanske kostar någon krona extra)
//Jan
Är det något du ska göra om du vill ha hög kvalité på betongen så är det att köpa det färdigt från betongbil. Dom kan leverera en betydligt högre kvalité än vad som går att få till själv genom att blanda i tombola. Inte för att det inte går att blanda så bra i tombola utan för att 1m3 kräver rätt många blandningar och alla blir lite olika även om man är väldigt noggrann.A Albireo skrev:
Armera ordentligt, se till att all armering täcks av minst 30mm betong och gjut med VCT <= 0.45 betong. Använd inte självkompakterande betong, vibrera med vibrostav och täck betongen med plast direkt när gjutningen är klar (gärna mellan slodning och glättning/brädrivning också).
Gör du som ovan kommer du få en mycket bra betongplatta som kommer se bra ut om 100 år också.
