Mätte triacen igen 1-2 och 2-1 visa 0.248 vPen skrev:
Och cylindern = 1-2 0.900 v och 2-1 .oL v
Allt annat var oförändrat
Bra. Det är en triac utan triggdiod.
http://www.mouser.se/ProductDetail/ON-Semiconductor/MAC12SN/?qs=3JMERSakebq35GS3A9T/zQ==
Måste fråga om mätningen. Fick du alltså 0.525 kohm på 1-2 och 2-1? Om det stämmer så kan vi tyvärr inte fastställa fel genom mätning. Det betyder dock inte att triacen är hel - den kan mycket väl vara trasig ändå. Jag skulle köpa en ny och chansa och testa.
Jag hittar inte just MAC12SN i någon fysisk butik just nu. Kan kolla vidare, men det kanske får bli en ersättare istället med samma data. Jag får återkomma.
http://www.mouser.se/ProductDetail/ON-Semiconductor/MAC12SN/?qs=3JMERSakebq35GS3A9T/zQ==
Måste fråga om mätningen. Fick du alltså 0.525 kohm på 1-2 och 2-1? Om det stämmer så kan vi tyvärr inte fastställa fel genom mätning. Det betyder dock inte att triacen är hel - den kan mycket väl vara trasig ändå. Jag skulle köpa en ny och chansa och testa.
Jag hittar inte just MAC12SN i någon fysisk butik just nu. Kan kolla vidare, men det kanske får bli en ersättare istället med samma data. Jag får återkomma.
Ja de stämmer. Mätningen alltså. Då köper jag två nya kondensatorer och en ny triac.Pen skrev:
Mätte alla små grejer som sitter på kretskortet. Hälften visar volt och hälften visar .OL v gjorde diodtest på dom. Men de kanske inte säger nåt ändå...
Jag kollade lite snabbt och tyvärr verkar MAC12SN vara väldigt svår att få tag i. Dessutom är det en specialmodell med mycket låg styrström (5mA) anpassad för att kunna drivas direkt av "lågenergielektronik". Det finns 100-tals triacs som klarar samma last som MAC12SN (även i lättillgängliga butiker som Conrad) men väldigt få med så låg styrström Jag går till och med bet på att hitta en lämplig ersättare på ELFA (den mest välsorterade men dyraste butiken). Till slut hittade jag den på Farnells:
http://se.farnell.com/on-semiconductor/mac12sng/triac-3-kvadrant-800v-12a-to-220/dp/2630391
På Farnells kan du inte handla utan att vara proffesionell registrerad kund men det finns ett bulvanföretag i Västerås som du kan beställa igenom. Återkommer med länk.
http://se.farnell.com/on-semiconductor/mac12sng/triac-3-kvadrant-800v-12a-to-220/dp/2630391
På Farnells kan du inte handla utan att vara proffesionell registrerad kund men det finns ett bulvanföretag i Västerås som du kan beställa igenom. Återkommer med länk.
Angående övriga komponenter: Ytmonterade komponenter (de på baksidan) är svåra att byta ut utan bra redskap och lödvana. Det är inte heller trivialt att ta reda på vad det är för beteckningarna är långt ifrån fullständiga. Utan schema är det också svårt att felsöka på den nivån (det går att rita upp det men då måste man vara kunnig).
Jag tycker att du ska beställa triacen och elektrolyten och testa eftersom det är enkelt och billigt. Går inte det så tycker jag att en ersättningsmodul från kylskåpstillverkaren är nästa rimliga steg. Det brukar finnas bra sprängskisser på deras hemsidor. Standardpriset för småkomponenter brukar ligga på 300-600 kr.
Jag tycker att du ska beställa triacen och elektrolyten och testa eftersom det är enkelt och billigt. Går inte det så tycker jag att en ersättningsmodul från kylskåpstillverkaren är nästa rimliga steg. Det brukar finnas bra sprängskisser på deras hemsidor. Standardpriset för småkomponenter brukar ligga på 300-600 kr.
snabb fråga, normalt har man en startlindning och en driftlindning på en kompressor. jag antar att krestkortet ansluts mot kylskåpet mellan ytan på lödsidan som är 4kantig och triac:ens kylfläns. principen för denna konstruktion är att vi kallstart så sluts triacen en nån secund för att sedan släppa tills ny kallstart inträffar.
detta kan man simulera genom att kortvarit kortsluta dessa ytor 2secuner när man kopplar in kyl. sedan koppar man loss byglingen. är kompressorn hel ska den gå nu. man har 2 lindningar i en kompressor, en för start och en för drift. vid start är bägge igång, sedan släpper man startlindningen. där ska finnas en ytte kondensator som inte sitter på detta kretskort som kan vara startkondensator. kolla dessa med.
detta kan man simulera genom att kortvarit kortsluta dessa ytor 2secuner när man kopplar in kyl. sedan koppar man loss byglingen. är kompressorn hel ska den gå nu. man har 2 lindningar i en kompressor, en för start och en för drift. vid start är bägge igång, sedan släpper man startlindningen. där ska finnas en ytte kondensator som inte sitter på detta kretskort som kan vara startkondensator. kolla dessa med.
snabb fråga, normalt har man en startlindning och en driftlindning på en kompressor. jag antar att krestkortet ansluts mot kylskåpet mellan ytan på lödsidan som är 4kantig och triac:ens kylfläns. principen för denna konstruktion är att vi kallstart så sluts triacen en nån secund för att sedan släppa tills ny kallstart inträffar.
detta kan man simulera genom att kortvarit kortsluta dessa ytor 2secuner när man kopplar in kyl. sedan koppar man loss byglingen. är kompressorn hel ska den gå nu. man har 2 lindningar i en kompressor, en för start och en för drift. vid start är bägge igång, sedan släpper man startlindningen. där ska finnas en ytte kondensator som inte sitter på detta kretskort som kan vara startkondensator. kolla dessa med.
detta kan man simulera genom att kortvarit kortsluta dessa ytor 2secuner när man kopplar in kyl. sedan koppar man loss byglingen. är kompressorn hel ska den gå nu. man har 2 lindningar i en kompressor, en för start och en för drift. vid start är bägge igång, sedan släpper man startlindningen. där ska finnas en ytte kondensator som inte sitter på detta kretskort som kan vara startkondensator. kolla dessa med.
Spelar ingen roll vart ifrån bara ja kan köpa helst alla tre på samma ställe. Och de går fort att få dom. Men som ja skrev tidigare. Dom här små dioder eller vad det är på kretskortet. Spelar ingen roll att vissa leverera volt och andra inte?Pen skrev:
Och nu tror du att det har med nåt av dom tre att göra som de felar med?? Ska ta ett kort på en grej till som sitter i anslutning med kretskortet.
Kretskortet sitter ihop med den här.
Och den här skickar på ström när den ska starta/gå.
Den här har jag bytt.
Kanske kan du som meckis skrev kolla lite mer på hur din kompressor är utförd. Med lite tur är det enkelt att ersätta startapparaten med någon liknande standardtyp dessutom av robustare utförande utan så mycket komponenter i bästa fall bara lite koppartråd lindat till en spole. Och har du kollat att motorn är oskadd dvs går det att starta den manuellt genom att lägga till startfasen manuellt nmed en bygel?
Dom tre sista bilderna är startapparaten..
Kolla om motor startar vill ja veta mer om. Hur ska ja göra det? Måste alltså koppla "termostaten" sladd på både start och continue. Då ska den hoppa igång?GK100 skrev:
Ja nu ser jag att du lagt in bilder när jag skrev tidigare. Har du kollat om det finns komplett startapparat som reservdel att det inte finns kretskortet i den är klart men hela ska väl finnas? Och hur kom du fram till att byta kondensatorn?
Att ge instruktioner för att koppla om/förbi så du kan kolla motorn är inte så lätt och kanske inte lämpligt över forum med okänd grundkunskap hos mottagaren men med förbehållet att du bara gör vad du ser dig säker på så låt gå.
Sett till storleken på din konding 4 uF är det troligt att den är en sk driftkondensator, och i detta fallet med kylkompressorn en princip (IR)SCR dvs en blandning av resistiv startfas och samma sen använd för kapacitiv drift parallellt med andra direktkopplade lindningen. Vi behöver inte fördjupa oss i denna elmumbojumbo då det i praktiken bör vara enkelt att göra en koll om det funkar.
Först får du mäta resistans mellan de tre stiften mot kompressorn då ser vi om den först är någorlunda ok utan helt galna värden som avbrott eller brända lindningar. Finns någon märkning vid stiften så det går att få ett hum om hur det ligger med gemensam, start, drift där? Och har du kollat att överlastskyddet "klixon" som ligger mot gemensamma stiftet och ut i en anslutning på startern är ok dvs ger kontakt och inte avbrott?
Sen hur är det kopplat när enheten sitter på plats det kan vara enkelt att bygla då tvärs över kondensatorn på samma sätt som elektronikdelen gör. Det är i princip så starten sker dvs en kort tid efter att termostaten ger spänning fram till motorn kortsluts kondingen och båda lindningarna ligger parallellt när den bryter kommer kondingen ligga i serie med startlindningen och funka som driftkondensator dvs hjälpa till att få en bra driftpunkt för motorn.
Ta det lugnt och se om du kan sätta dig in i de olika punkterna så du förstår vad som är vad sen kanske det går att gå vidare med någon testkoppling. Mät på motorstiften och sen ta någon bild när det sitter monterat på kompressorn så kan säkert fler steg hur du kan göra komma fram, att fokusera på kretskortet är bra men först kolla att det är meningsfullt för helheten.
Att ge instruktioner för att koppla om/förbi så du kan kolla motorn är inte så lätt och kanske inte lämpligt över forum med okänd grundkunskap hos mottagaren men med förbehållet att du bara gör vad du ser dig säker på så låt gå.
Sett till storleken på din konding 4 uF är det troligt att den är en sk driftkondensator, och i detta fallet med kylkompressorn en princip (IR)SCR dvs en blandning av resistiv startfas och samma sen använd för kapacitiv drift parallellt med andra direktkopplade lindningen. Vi behöver inte fördjupa oss i denna elmumbojumbo då det i praktiken bör vara enkelt att göra en koll om det funkar.
Först får du mäta resistans mellan de tre stiften mot kompressorn då ser vi om den först är någorlunda ok utan helt galna värden som avbrott eller brända lindningar. Finns någon märkning vid stiften så det går att få ett hum om hur det ligger med gemensam, start, drift där? Och har du kollat att överlastskyddet "klixon" som ligger mot gemensamma stiftet och ut i en anslutning på startern är ok dvs ger kontakt och inte avbrott?
Sen hur är det kopplat när enheten sitter på plats det kan vara enkelt att bygla då tvärs över kondensatorn på samma sätt som elektronikdelen gör. Det är i princip så starten sker dvs en kort tid efter att termostaten ger spänning fram till motorn kortsluts kondingen och båda lindningarna ligger parallellt när den bryter kommer kondingen ligga i serie med startlindningen och funka som driftkondensator dvs hjälpa till att få en bra driftpunkt för motorn.
Ta det lugnt och se om du kan sätta dig in i de olika punkterna så du förstår vad som är vad sen kanske det går att gå vidare med någon testkoppling. Mät på motorstiften och sen ta någon bild när det sitter monterat på kompressorn så kan säkert fler steg hur du kan göra komma fram, att fokusera på kretskortet är bra men först kolla att det är meningsfullt för helheten.
Jag mätte motorn för flera dagar sen. Och det är mätt i ohm. Mätte även jordningen och det var inga fel.GK100 skrev:
