Som du tänker använda byggnaderna så kommer du aldrig få problem om du inte använder plast men om du använder plast kommer det finnas en risk då det kommer stå ouppvärmt eller delvis ouppvärmt.
Och nej fukten torkar inte upp särskilt lätt i isoleringen. Dessutom finns det ju uppenbar risk att det är varmare ute en inne i ett garage sommartid (då du tror det ska torka ur) och fukten kommer att förvärras i väggarna.
Och nej fukten torkar inte upp särskilt lätt i isoleringen. Dessutom finns det ju uppenbar risk att det är varmare ute en inne i ett garage sommartid (då du tror det ska torka ur) och fukten kommer att förvärras i väggarna.
Jag tycker att du tänker helt rätt när du ifrågasätter mängden producerd fukt kontra risk.patriklarsson skrev:
Men sen tänker du kanske lite fel med yta och varma väggar. Ytan eller volymen har betydelse såtillvida att ett visst antal gram vatten kan sprida ut sig och resultera i en viss fukthalt. Men i vilket fall måste du till slut bli av med fukten, annars blir det mer och mer, antingen genom ventilation eller så ska den sakta diffundera ut genom väggar och tak och ev orsaka skador på vägen.
Vintertid är insidan av väggen varm men på utsidan kall, och någonstans däremellan kommer fukten övergå från vattenånga till flytande form.
Så det är alltså inte ytan av väggen som tar skada utan det blir mögel och röta någonstans inne i själva stommen.
Det här är nog inte riktigt bästa dokumentet att läsa, men du kan läsa igenom det i vilket fall.
http://www.fuktskadeteknik.com/uploads/fuktiluftomaterial.pdf
Förutsatt att upptorkningen är snabbare än uppfuktningen så stämmer det rätt bra.
Och det är just det man försöker åstadkomma. T.ex. spärra tillträdet för stora mängder riktigt fuktig luft (både genom konvektion och diffusion). Så det är här ÅB plast och difftät gucka i badrum kommer in i bilden. I bostadshus idag skapas det väldigt mycket fukt, med dagens levnadsvanor. En vanlig familj drar in ca 300 kubikmeter vatten per år, (det mesta går givetvis ut via avloppet) pappa berättade att farmor fick gå och hämta vatten en halv kilometer bort under vinterhalvåret, då gårdens brunn frös. Jag undrar lite hur mycket vatten dom förbrukade varje år.
Nu pratar vi om helt väsenskilda saker.
Ett levande träd har en fukthalt i sig så den borde ruttna hela tiden, men så länge det lever så går det ju ändå bra. En "självdöd" fura drar upp en massa kåda från rotsystemet de sista åren, därför är torrfurorna så impregmerade.
Gamla hus hade:
Tunnare väggar = torkar upp snabbare.
Mindre fuktproduktion inne
Ofta mycket bättre virke än dagens.
Självbyggare
· Östergötland
· 1 837 inlägg
Hej igen och tack för svar!
Mikael_L: Tror du att det är en lämplig lösning att skippa plasten helt i garaget?
Jag funderar på att montera någon slags paxfläkt och kanske köra den lite till & från, säg till 15min, från 45min, dygnet runt, eller något sådant? det skulle nog kosta runt 20kr i mån + inköp av fläkt, värt??
Jag har även funderat på om jag ska minska dimension på väggarna till 45x120 plus tilläggsisolera 45 på insidan.. hur vet man om 120mm räcker för att bära taket?
har tänkt ha CC60cm i väggarna och CC120cm på takstolarna.. ska lägga plåttak.
på friggeboden har jag en helt annan lösning på tak inte takstolar utan längsgående balkar.. men bara 45x70 i väggarna och vi har ju vart 2 pers på taket utan ytterpanel, det kändes hyffsat stabilt.. inte ens några vinkeljärn i väggarna.
Jag förstår nu lite mer vitsen med plast i ett bostadshus! Tack återigen för all hjälp!
MVH Patrik
Mikael_L: Tror du att det är en lämplig lösning att skippa plasten helt i garaget?
Jag funderar på att montera någon slags paxfläkt och kanske köra den lite till & från, säg till 15min, från 45min, dygnet runt, eller något sådant? det skulle nog kosta runt 20kr i mån + inköp av fläkt, värt??
Jag har även funderat på om jag ska minska dimension på väggarna till 45x120 plus tilläggsisolera 45 på insidan.. hur vet man om 120mm räcker för att bära taket?
har tänkt ha CC60cm i väggarna och CC120cm på takstolarna.. ska lägga plåttak.
på friggeboden har jag en helt annan lösning på tak inte takstolar utan längsgående balkar.. men bara 45x70 i väggarna och vi har ju vart 2 pers på taket utan ytterpanel, det kändes hyffsat stabilt.. inte ens några vinkeljärn i väggarna.
Jag förstår nu lite mer vitsen med plast i ett bostadshus! Tack återigen för all hjälp!
MVH Patrik
Självbyggare
· Östergötland
· 1 837 inlägg
Jag har funderat lite vidare på detta med att bygga igen 1/4 av garaget & isolera detta rum ytterligare, ifall man gör det antar jag att man bara stoppar i isolering eller finns det risk att det bildas fukt i innerväggarna då?
Jag vet inte hur tjocka väggar eller hur mycket jag ska sätta, ska ha någon form av uppstöttning av takstolarna då jag ska ha loft ovanpå, hade tänkt sätta reglar under men vad som krävs i tjocklek har jag ingen aning om.
Skulle t.ex. kunna skruva ihop 3st 70mm reglar som ett H upptill och klämma mellan takstol/golv, samt nå skruvar i takstolen utifrån.
Då skulle den bli 135 bred. går nog få i liggande isolering iaf.
Har tänkt ha plusgradigt i hela garaget men kanske inte så många plusgrader förutom i det extraisolerade rummet där jag kanske drar upp till 15-20 grader när jag är där och jobbar.
Det känns som en bra och energisnål lösning då det är så milda vintrar dessutom, därmed behöver jag bara använda luftvärmepumpen några få månader typ okt-mar.
Ju tjockare ytterväggar jag bygger desto mer utrymme förlorar jag då jag inte kan bygga större än 13,2x7m som är tanken, därmed kanske jag kan gå ner lite i väggtjocklek och ändå få en skaplig hållbarhet av värmen.
från början hade jag tänkt ha 145mm totalt, men det var innan jag läste om detta med korslagd isolering på insidan.. men 145+45 känns lite väl då dom extra 45 bör göra mer nytta än enkel 190, därmed borde jag rent logiskt gå ner på 95+45, jag vet inte varför jag skrev just 120, då blir det ju totalt 165.. men 45x95 känns lite klent för ett stort garage
Eftersom jag ska hålla så låg temperatur gör det mindre med lite tunnare väggar..
Jag vet inte hur tjocka väggar eller hur mycket jag ska sätta, ska ha någon form av uppstöttning av takstolarna då jag ska ha loft ovanpå, hade tänkt sätta reglar under men vad som krävs i tjocklek har jag ingen aning om.
Skulle t.ex. kunna skruva ihop 3st 70mm reglar som ett H upptill och klämma mellan takstol/golv, samt nå skruvar i takstolen utifrån.
Då skulle den bli 135 bred. går nog få i liggande isolering iaf.
Har tänkt ha plusgradigt i hela garaget men kanske inte så många plusgrader förutom i det extraisolerade rummet där jag kanske drar upp till 15-20 grader när jag är där och jobbar.
Det känns som en bra och energisnål lösning då det är så milda vintrar dessutom, därmed behöver jag bara använda luftvärmepumpen några få månader typ okt-mar.
Ju tjockare ytterväggar jag bygger desto mer utrymme förlorar jag då jag inte kan bygga större än 13,2x7m som är tanken, därmed kanske jag kan gå ner lite i väggtjocklek och ändå få en skaplig hållbarhet av värmen.
från början hade jag tänkt ha 145mm totalt, men det var innan jag läste om detta med korslagd isolering på insidan.. men 145+45 känns lite väl då dom extra 45 bör göra mer nytta än enkel 190, därmed borde jag rent logiskt gå ner på 95+45, jag vet inte varför jag skrev just 120, då blir det ju totalt 165.. men 45x95 känns lite klent för ett stort garage
Eftersom jag ska hålla så låg temperatur gör det mindre med lite tunnare väggar..
Självbyggare
· Östergötland
· 1 837 inlägg
OK! bra att veta!
har ni någon tråd/bilder från detta bygge?
har han tänkt ha detta uppvärmt, hur har ni gjort i väggarna, plast eller inte?
hur mycket isolering har ni i taket?
MVH Patrik
har ni någon tråd/bilder från detta bygge?
har han tänkt ha detta uppvärmt, hur har ni gjort i väggarna, plast eller inte?
hur mycket isolering har ni i taket?
MVH Patrik
Tanken var att vi skulle dokumentera bygget med bilder, men det har vi i hastigheten glömt bort.
Den blivande förrådsdelen kommer att vara mer uppvärmd än övriga garaget. Eftersom vi har använt Isover har vi lagt en plastfolie bakom 45:an. Taket är ännu inte isolerat, men det blir minst 200 mm isolering.
För övrigt har vi monterat 5-6 ventiler. De är monterade så att de på ena sidan sitter i nedankant av väggen och på motsvarande i ovankant.
Den blivande förrådsdelen kommer att vara mer uppvärmd än övriga garaget. Eftersom vi har använt Isover har vi lagt en plastfolie bakom 45:an. Taket är ännu inte isolerat, men det blir minst 200 mm isolering.
För övrigt har vi monterat 5-6 ventiler. De är monterade så att de på ena sidan sitter i nedankant av väggen och på motsvarande i ovankant.
Självbyggare
· Östergötland
· 1 837 inlägg
Nu har jag läst lite i pdf filen, eftersom jag inte har någon vindväv i taket, utan bara i väggarna verkar det viktigt att jag får det lufttätt där (för att slippa konvektion).
Men visst motverkar både vindpapp (svart) och plastfolie luftflöde, dvs konvektion?
Det är nämligen så att under råsponten har jag en 28mm luftspalt från takfoten till nock, under spalten ligger oljehärdad masonit med tryckimpregnerad trall över skarvarna (28x120) men det finns ändå risk att det kanske kan smita in lite luft i nån springa någonstans.
Kan jag motverka detta genom att sätta vindpapp i innertaket, och visst går det om man vill sätta plast i taket men inte i väggarna också?
Lägger in en bild för det är lättare att förstå då, som ni ser så ville masoniten hänga ner lite och bilda glipa under trallen, men när vi spikat all råspont har vi bocket spikarna på insidan och tryckt igenom masoniten ordentligt så nu ligger den halvpressad emot iaf.
Funderar på om man kan täta skarven underifrån på något enkelt sätt?
Har tyvärr ingen bild på hur det ser ut underifrån.
Har tänkt använda samma konstruktion på garaget, men där kommer masoniten ligga uppepå takstolarna, och klämmas där emot..
Alternativt tar jag någon smal läkt, 21x45 t.ex. och skruvar underifrån så jag får en dubbel tätning både uppifrån & underifrån.
Kom gärna med tips!
Har tänkt sätta vindpapp invändigt i hela friggeboden, även golvet?
Men frågan är om jag gör det i garaget, då det blir krångligt (stort/högt) och dyrt. Där kommer jag tillskillnad ha gipsskivor, lite spackel i skarvarna & troligen rolla med vit färg.. en viss vindtäthet i sig
MVH Patrik
Men visst motverkar både vindpapp (svart) och plastfolie luftflöde, dvs konvektion?
Det är nämligen så att under råsponten har jag en 28mm luftspalt från takfoten till nock, under spalten ligger oljehärdad masonit med tryckimpregnerad trall över skarvarna (28x120) men det finns ändå risk att det kanske kan smita in lite luft i nån springa någonstans.
Kan jag motverka detta genom att sätta vindpapp i innertaket, och visst går det om man vill sätta plast i taket men inte i väggarna också?
Lägger in en bild för det är lättare att förstå då, som ni ser så ville masoniten hänga ner lite och bilda glipa under trallen, men när vi spikat all råspont har vi bocket spikarna på insidan och tryckt igenom masoniten ordentligt så nu ligger den halvpressad emot iaf.
Funderar på om man kan täta skarven underifrån på något enkelt sätt?
Har tyvärr ingen bild på hur det ser ut underifrån.
Har tänkt använda samma konstruktion på garaget, men där kommer masoniten ligga uppepå takstolarna, och klämmas där emot..
Alternativt tar jag någon smal läkt, 21x45 t.ex. och skruvar underifrån så jag får en dubbel tätning både uppifrån & underifrån.
Kom gärna med tips!
Har tänkt sätta vindpapp invändigt i hela friggeboden, även golvet?
Men frågan är om jag gör det i garaget, då det blir krångligt (stort/högt) och dyrt. Där kommer jag tillskillnad ha gipsskivor, lite spackel i skarvarna & troligen rolla med vit färg.. en viss vindtäthet i sig
MVH Patrik
Självbyggare
· Östergötland
· 1 837 inlägg
Ingen som har några synpunkter om denna lösning? iom att jag ska ha öppet upp i nock i hela garaget också, så tänkte jag använda ungefär samma lösning av luftspalt så råsponten kan torka.
i främre halva garaget ska jag ha stor maskinhall med billyft, i inre halvan blir det övervåning/loft.
Skillnaden blir att på garaget kan jag spika masoniten direkt i takstolarna, blir ungefär 2cm överlapp och sedan sätta en överliggande bräda och slå spik eller skruva snett ner i takstolen, en stor fördel med detta är att jag får ett tillfälligt masonittak så jag kan sätta förmålad panel på ytterväggarna innan jag lägger råspont/takpapp/plåttaket, det blir nog stadigare då.
Är det förresten någon som vet varför masonit säljs med måtten 1220x2440?
Ute i ändarna av taket passar det fint med 1220, men imellan vill jag ju ha samma som CC måttet dvs. 1200 så blir att kapa bort 2cm på 36 masonitskivor, trist!
Sedan är det bara garageport & fönster som fattas innan det är igenstängbart och ev. ställa in endel prylar som blir ivägen!
När det gäller friggeboden, nu när jag tänkt på det i efterhand ska jag nog skruva på någon tunn läkt underifrån för att ytterligare täta i skarvarna.. så det inte blåser in fukt i isoleringen om man har otur, det känns som en bra säkerthetslösning.
i främre halva garaget ska jag ha stor maskinhall med billyft, i inre halvan blir det övervåning/loft.
Skillnaden blir att på garaget kan jag spika masoniten direkt i takstolarna, blir ungefär 2cm överlapp och sedan sätta en överliggande bräda och slå spik eller skruva snett ner i takstolen, en stor fördel med detta är att jag får ett tillfälligt masonittak så jag kan sätta förmålad panel på ytterväggarna innan jag lägger råspont/takpapp/plåttaket, det blir nog stadigare då.
Är det förresten någon som vet varför masonit säljs med måtten 1220x2440?
Ute i ändarna av taket passar det fint med 1220, men imellan vill jag ju ha samma som CC måttet dvs. 1200 så blir att kapa bort 2cm på 36 masonitskivor, trist!
Sedan är det bara garageport & fönster som fattas innan det är igenstängbart och ev. ställa in endel prylar som blir ivägen!
När det gäller friggeboden, nu när jag tänkt på det i efterhand ska jag nog skruva på någon tunn läkt underifrån för att ytterligare täta i skarvarna.. så det inte blåser in fukt i isoleringen om man har otur, det känns som en bra säkerthetslösning.
patriklarsson skrev:
CC måttet 600 är ju i mitten på regeln, därav är isolering tex 565*1170mm. Masoniten är väl tänkt att sitta på reglar och inte mellan och då blir ju måttet rätt.
Ja både vindpapp och plast förhindrar konvektion
Glöm inte bort nockventilationen bara
Redigerat:
Nää. 1220 betyder bara att masoniten sticker ut en cm längre än mittpunkten på regeln, på bägge reglarna. Så vid nästa skiva blir det 3 cm, och då kan man inte längre fästa den.Tjacko skrev:
Sedan ser jag ingen anledning till att använda tryckimpregnerat, framförallt då det aldrig kommer vara fukt. För då kommer du ha andra större bekymmer. Normalt i huskonstruktioner ska man passa sig för att använda tryckvirke då det kan avge lukt. Nu sitter det ju på den ventilerade sidan så det borde inte bli ett problem i detta fall. Men ta annars för regel att aldrig bygga in tryckvirke i väggar eller tak
Självbyggare
· Östergötland
· 1 837 inlägg
Jag har hört att man inte ska använda tryckt virke i väggarna, men på garaget tänkte jag lägga en tryckt regel i botten på väggarna runt om, och resten obehandlat.
Den som ligger i kontakt med plattan, självklart ska jag ha syllpapp, är det dumt?
Är det inte risk att det bildas fukt bland isoleringens ytterskickt i taket på friggeboden? jag funderade på att klyva trall 21x95 så det blir ca 21x45 och skruva under masonitskarvarna.
Jag tror det är 5 skarvar per sida, dvs 10 bitar som ska dit, ev. bara 6st om jag skippar det i gavlarna, jag tyckte bara det kändes dumt att montera obehandlat virke ifall det finns risk för fukt där, men man vill ju självklart inte det ska lukta.
De ska alltså ligga skruvade underifrån mot de tryckta bräderna som syns till höger på bilden.
Sedan tillkommer runt 120-145mm isolering, och sedan 45mm isolering till.
Nu har man snart klart för sig hur man ska bygga klart friggeboden iaf
Den som ligger i kontakt med plattan, självklart ska jag ha syllpapp, är det dumt?
Är det inte risk att det bildas fukt bland isoleringens ytterskickt i taket på friggeboden? jag funderade på att klyva trall 21x95 så det blir ca 21x45 och skruva under masonitskarvarna.
Jag tror det är 5 skarvar per sida, dvs 10 bitar som ska dit, ev. bara 6st om jag skippar det i gavlarna, jag tyckte bara det kändes dumt att montera obehandlat virke ifall det finns risk för fukt där, men man vill ju självklart inte det ska lukta.
De ska alltså ligga skruvade underifrån mot de tryckta bräderna som syns till höger på bilden.
Sedan tillkommer runt 120-145mm isolering, och sedan 45mm isolering till.
Nu har man snart klart för sig hur man ska bygga klart friggeboden iaf