Så säker jag kan vara att det är F730.S Sp1nd3l skrev:
Titta istället på hur mycket energi luften kan lagra, dvs värmekapaciteten i luft och räkna sen på temperaturdifferens (innetemperatur - avluft) och luftgenomströmning (typiskt ca 150-250 kubikmeter per timme) så märker du snart att alla FLVP har en mycket mer begränsad energimängd att utvinna energi från, än t ex LLVP som har typ 10 ggr mer att tillgå.
Det är detta som är hela poängen med att komplettera FLVP med LLVP och en grundförutsättning för att förstå varför det ser ut som det gör.
Redigerat:
Det är tyvärr en djungeln och inte lätt för en lekman att förstå. Som jag har tolkat det så har de nya FLVP helt enkelt större kompressor och kan därför ge mer än konventionella 2kW med följd av kallare avluft.M maarten70 skrev:
Det låter på dig att det är falsk marknadsföring för problemet är att husets krav på ventilation är för lågt för att kunna ge mer än 2kW (om det inte är väldigt stort hus dvs, eller knappt då heller?).
Men är det inte så att större kompressor + köldmedium faktiskt kan ge mer än 2kW trots samma luftmängd? Det är så jag har tolkat alla som säljer de dyrare men modernare FLVP. Annars vore det väl märkligt att folk skulle betala mer för dessa än konventionella, dig inkluderat.
Jag har en S735 med ett flöde på 250 m3/h. Om jag räknar fysikens lagar på när den kyler min inneluft från 21 plus till 18 minus så får jag:
Värme som utvinns av nedkylningen: 3,3 kW
Vid 25% relativ luftfuktighet:
Kondensation: 0,80 kW
Frysning 0,11 kW
Nedkylning av is 0,012 kW
Summan av detta blir 4,2 kW
För att utvinna detta behöver jag tillföra elenergi till kompressorn, antag CoP = 2,7 så behöver jag tillföra 1,6 kW.
Summa av allt detta blir 5,8 kW. på enbart kompressor innan jag behöver starta elpatronen.
Jag vet inte vad COP exakt är och jag vet inte heller hur man räknar på avfrostningarna men enligt Nibes produktblad får jag ut 5,37 kW vid mitt luftflöde. Avfrostningen görs genom att avluften passerar okyld genom kondensorn under en viss tidsperiod.
5,37 kW räcker rätt långt åtminstone i mitt hus.
Jag förstår inte riktigt vad som skulle vara fördelen att köra LLVP så länge som inte eltillskottet går i min pump.
Värme som utvinns av nedkylningen: 3,3 kW
Vid 25% relativ luftfuktighet:
Kondensation: 0,80 kW
Frysning 0,11 kW
Nedkylning av is 0,012 kW
Summan av detta blir 4,2 kW
För att utvinna detta behöver jag tillföra elenergi till kompressorn, antag CoP = 2,7 så behöver jag tillföra 1,6 kW.
Summa av allt detta blir 5,8 kW. på enbart kompressor innan jag behöver starta elpatronen.
Jag vet inte vad COP exakt är och jag vet inte heller hur man räknar på avfrostningarna men enligt Nibes produktblad får jag ut 5,37 kW vid mitt luftflöde. Avfrostningen görs genom att avluften passerar okyld genom kondensorn under en viss tidsperiod.
5,37 kW räcker rätt långt åtminstone i mitt hus.
Jag förstår inte riktigt vad som skulle vara fördelen att köra LLVP så länge som inte eltillskottet går i min pump.
Redigerat:
Jo, det stämmer säkerligen att nyare FLVP kan ge mer effekt för en given luftmängd men det är fortfarande luftmängden som är den stora begränsningen.S Sp1nd3l skrev:
Oavsett kompressor och verkningsgrad så kan man inte utvinna mer energi ur luften än vad som finns i luften. Annars har man uppfunnit perpetuum mobile och förändrat grunden för vår syn på världen och universum
.Det där skulle kunna stämma till viss del. Nu vet jag inte hur stort hus ni har men 250 kubikmeter per timme är mycket, vilket förklarar skillnaden mellan 2 och 3,3 kW. De övriga tilläggen undrar jag om de är rimliga. Det finns även annat som drar ner såsom avfrostning, att Tavluft sällan är på lägsta möjliga nivå (pendlar typ mellan 0--18), att man ventilerar ut ett par kW när det är kallt ute, framförallt när man har höga flöden osv. Och hur vet man hur stor del av effekten in som kan användas till att värna huset?aspa-hasse skrev:
Nettovinsten är troligen avsevärt lägre än i din kalkyl.
Jag har hursomhelst facit med före och efter komplettering av LLVP och vinsten är stor.
Med en S735 så blir nyttan av att tillföra värme från extern källa , typ LLVP eller braskamin noll nytta .
Detta om eltillskottet är 0 eller mycket lågt .
Om du bor i Kiruna så kanske inte 5,37 kW är mycket att komma med. Men där jag bor så är dygnsmedeltemperaturen +3 grader i november, -1 grad i december, -3 grader i januari och -3 grader i februari.
Då klarar jag mig rätt bra på mina 5,37 kW. Dom gånger jag INTE gör det är det inte särskilt mycket elpatron jag behöver. Det gör det svårt att motivera att investera i mer kompressoreffekt. Särskilt om det dessutom innebär en massa olika fläktar som surrar, klumpiga utedelar och nya utanpåliggande rör i tvättstugan.
Då klarar jag mig rätt bra på mina 5,37 kW. Dom gånger jag INTE gör det är det inte särskilt mycket elpatron jag behöver. Det gör det svårt att motivera att investera i mer kompressoreffekt. Särskilt om det dessutom innebär en massa olika fläktar som surrar, klumpiga utedelar och nya utanpåliggande rör i tvättstugan.
Tillägg, för att få en mer sann siffra behöver man räkna med utomhustemperaturen (om man inte avräknar ett par kW i ventilationens förluster) och inte inomhustemperaturen minus Tavluft (som dessutom varierar kraftigt). Då blir temperaturdifferensen mindre än hälften vad ovan kalkyl som kom fram till 5,37 kW. Istället för 3,3 kW för energiåtervinning från luften hamnar man runt 1,5 kW. Tilläggen du räknade med gäller knappast när det är under noll, så totalt sett (kompressorförluster som är att likställa med direktverkande el och därför inte bör medräknas) hamnar man närmre max ett par kW. Detta med hög ventilation.M maarten70 skrev:
Återigen, man bör både räkna någorlunda teoretiskt korrekt (undvika perpetuum mobile) och göra före- och efter-mätningar och det har jag gjort och visat, inkl förutsättningar.
Min uträkning är oberoende av utetemperaturen, den utgår från att frånluften alltid håller samma temp.
Effektbehovet för uppvärmning för mitt hus är en annan uträkning, och där ingår:
- Förluster genom väggar, tak och golv mot mark
- Förluster genom fönster och dörrar
- Ventilationsförluster
I alla de här punkterna kommer utetemperaturen in.
Det effektbehovet vid dimensionerande utetemp står i min ventilationsritning.
Effektbehovet för uppvärmning för mitt hus är en annan uträkning, och där ingår:
- Förluster genom väggar, tak och golv mot mark
- Förluster genom fönster och dörrar
- Ventilationsförluster
I alla de här punkterna kommer utetemperaturen in.
Det effektbehovet vid dimensionerande utetemp står i min ventilationsritning.
Redigerat:
Intressant tråd!
Jag vill komplettera min F730 med en LLVP. För mig är är det andra faktorer än de ekonomiska som är mest avgörande, primärt handlar det om komfort och bullernivå.
Jag har Home Assistant som (snart) styr allt i huset och jag (rättare sagt OpenAI) sitter och skissar på olika sätt att köra FLVP+LLVP så effektivt som möjligt för att minska de kalla luftströmmar som sveper genom husets öppna ytor från tilluftsventilerna, låta Niben bara jobba upp till omkring 100hz för att minska buller samt kostandseffektivisera styrningen genom elpriser per kvart samt beroende på om någon är hemma eller inte, ex. HA sänker ventilationen till minimum när vi lämnar huset.
Vi har stora glaspartier i vårat hus som ger kraftig värmeinstrålning, bra på vintern, mindre bra på sommaren.... så en STOR bonus med LLVP är ju att kunna kyla ner huset under de varma sommarkvällarna. Det stora, än så länge olösta, problemet är ju att göra LL-pumpen hustrukompatibel.....
Jag vill komplettera min F730 med en LLVP. För mig är är det andra faktorer än de ekonomiska som är mest avgörande, primärt handlar det om komfort och bullernivå.
Jag har Home Assistant som (snart) styr allt i huset och jag (rättare sagt OpenAI) sitter och skissar på olika sätt att köra FLVP+LLVP så effektivt som möjligt för att minska de kalla luftströmmar som sveper genom husets öppna ytor från tilluftsventilerna, låta Niben bara jobba upp till omkring 100hz för att minska buller samt kostandseffektivisera styrningen genom elpriser per kvart samt beroende på om någon är hemma eller inte, ex. HA sänker ventilationen till minimum när vi lämnar huset.
Vi har stora glaspartier i vårat hus som ger kraftig värmeinstrålning, bra på vintern, mindre bra på sommaren.... så en STOR bonus med LLVP är ju att kunna kyla ner huset under de varma sommarkvällarna. Det stora, än så länge olösta, problemet är ju att göra LL-pumpen hustrukompatibel.....
Efter vad man har hört om F730 som låter som reaplan, så är det väl helt rationellt att blocka kompressorn vid höga varvtal. Jag vet inte hur mycket din F730 låter, men skulle det bli tystare verkligen att börja köra en LLVP då? Ekonomin låter också tveksam. Dels är en LLVP oeffektiv när det är kallt. Dels måste du slanta upp för den nya pumpen. Det bästa om du vill få ner bullret måste väl vara att köra elpatron.
Redigerat:
Det som låter mest med LLVP står ju på utsidan av huset. Det som är på insidan är störande om man kör på hög fläkthastighet, men det går ju att sänka. Kyla på sommaren är guld värt. Kan verkligen rekommendera LLVP bara för det.
Får rätta mig själv; Komforten, vintertid som sommartid, är den primära faktorn till LLVP som komplement för mig.
Intressant det där med att spärra kompressorn och köra elpatron istället. Blev en förvånansvärt liten ökning i förbrukning enligt chatGPT, inte ens 400kwh.... nåväl det gör ju inget för komforten så....
Bullernivån F730 kontra innerdelen på en HZ25XKE eller Haori (som vi kikar på) går ju knappt att jämföra. LLVP på 20 - 40db beroende på intensitet vs. F730 som jag tror har bullernivåer i spannet 45 - 60. Därutöver har vi stomljud som i vårt fall sprider sig hela vägen till sovrymmet.
Men vänta nu LLVP ineffektiv när det är kallt? Har jag missat nåt eller har inte Panasonic HZ25XKE högre SCOP än F730, visserligen inte äpplen mot äpplen men ändå..? Här i VG-regionen har vi ju inte jättemånga dagar per år där kvicksilver kryper under -10.
Ekonomin blir lite sekundär här... vi pratar en återbetalnings tid på 20 år.
När man tittar på värmepumpar så uppges en effektivitet som är genomsnittlig över året, SCOP-siffran. Men då ska man komma ihåg att den varierar rätt kraftigt. En F730 blir mindre effektiv ju hårdare den går. För en LLVP tillkommer att den blir mindre effektiv ju kallare det är ute. Jag har inga exakta siffror. Men jag kan tänka mig att vid låg utetemp ligger båda neråt COP 2,5 nånstans. Det gör att du förlorar relativt lite på den där delen du kör elpatron när det är riktigt kallt. Särskilt med tanke på hur sällan det är.
Redigerat:
Problemet är ju att du måste ta bort värmen som behövs för att värma upp utomhusluften till inomhustemperatur för att få nettouppvärmning. Om det är -10 ute så blir det ju effektivt bara luftvärmen från -10 till -18 som är nettovinst. Men om du jämför mot ett system med ventilation utan värmeåtervinning går det ju.