Jag fick svar på min offertförfrågan idag, och den var rejält saftig. Ska analysera den lite närmare, men risken är att det inte blir dessa. Jag är dessutom fortfarande lite skeptisk till deras energiberäkning, U-värdet på deras 250-väggar är 0,39 W/m2K och jag har svårt att se att man verkligen kan få ett riktigt energisnålt hus utan att tilläggsisolera, och det har man inte råd med efter en sån stomme... I det pris vi fått ingår inte bara stommaterialet, utan montering, platta, tak och projektering för el, vvs & vent. Men även om jag justerar våra kalkyler utifrån detta blir det gissningsvis slutsumman 800-1200 kr extra/kvm för Fagerdalas system. Men som sagt, jag behöver analysera det lite mer innan jag kan skriva under på de siffrorna.tib skrev:
Vi väntar på offert på en lättbetongstomme, där har vi indikationer på att det blir ett bra bit lägre pris, men å andra sidan är inte åtagandet detsamma. Har tittat på Dorocell tidigare, men ryktesvägen hört att det blir dyrare än lättbetong, har du fått något bra riktpris på Dorocell inkl gjutning?
Vi betalade ca 180" för hela källargrunden inkl betong till den och 20 cm cellplast isolering under källargolvet samt matrial till en pool 3*6m. Då ingick även det syllblock som sundolitt saluför i norge. Det är ett frigolitblock som när man gjutit bildar en kraftig betong sula som hela väggen står på. Fördelen med sundolitts system jämfört med dorocell idetta fall är att man kan gjuta hela väggen inkl sula ett moment. Dorocells sulblock är öppet uppåt på sidorna och då trycker betongen upp där om man inte väntar tills den brunnit eller använder tjock betong. Vi hade självkompakterande betong vilket är väldigt rinningt och det krävs att blocket sitter bra ihop annars riskerar man att dom delar sig när man gjuter.
Vi har en boyta på 144 kvm . Källaren som inte är inredd än men med 2,5 meter i takhöjd och också 144 kvm har en temp på ca 24 grader i nuläget. Det räcker för att bostadsplanet skall hålla 20 grader. Vi har under första året förbrukat 11500 kwh inkl. all hushålls el. Och delar man det på 288 så blir det under 40kw/kvm. Nu kanske det är lite naivt att räkna med den källarytan i bostadens kvm yta men jag tror inte det kommer bli dyrare uppvärmningskostnad när vi inreder källaren då det är så mycket som 24 grader där nu så det jämnar nog ut sig när vi sänker den tempen där och istället ordnar så dom graderna hamnar i det övre planet.
Vi har en boyta på 144 kvm . Källaren som inte är inredd än men med 2,5 meter i takhöjd och också 144 kvm har en temp på ca 24 grader i nuläget. Det räcker för att bostadsplanet skall hålla 20 grader. Vi har under första året förbrukat 11500 kwh inkl. all hushålls el. Och delar man det på 288 så blir det under 40kw/kvm. Nu kanske det är lite naivt att räkna med den källarytan i bostadens kvm yta men jag tror inte det kommer bli dyrare uppvärmningskostnad när vi inreder källaren då det är så mycket som 24 grader där nu så det jämnar nog ut sig när vi sänker den tempen där och istället ordnar så dom graderna hamnar i det övre planet.
Heinz-ponkenheintz skrev:
Jag har byggt BV i Sundolitt KUB (liknande Dorocell). Något jag missade i budgeten var att man behöver specialbetong som kostar ca dubbelt så mycket som vanlig betong. Dessutom behöver man hyra en pumpbil min åtta timmar.
Jag kan kolla vad mitt kostade allt som allt.
Gripen, my man!!!Gripenland skrev:Heinz-ponken
Jag har byggt BV i Sundolitt KUB (liknande Dorocell). Något jag missade i budgeten var att man behöver specialbetong som kostar ca dubbelt så mycket som vanlig betong. Dessutom behöver man hyra en pumpbil min åtta timmar.
Jag kan kolla vad mitt kostade allt som allt.
Skulle vara alldeles lysande om du kan kolla det! Ibland börjar jag fundera på om vår hybris att bygga så stor kåk börjar straffa sig. Men de olika buden varierar rätt rejält, det som tilltalar mig med Fagerdalas system är att vi får en tät kåk som vi kan inreda själva i etapper (vilket innebär att mitt hemmabio-rum och garaget kommer att bli klart framåt 2015...)
Det pris jag fått från Fagerdala ligger på ca 9500:-/kvm BOA vilket innefattar platta, väggar, bjälklag, tak (inkl underlagspapp), montering, golvvärme ingjuten i flytspackel, elrör+vent+avlopp ingjutna i bjälklag samt projektering av el/tele/nätverk, vvs, ventilation & konstruktion.
Jag väntar på offert på en stomme med betongprefab (Excellentvägg) och en på Siporex lättbetong, det ska bli intressant att se vad de priserna gör med hela produktionskostnadskalkylen.
Fast man ställer nog inte upp Fagerdala utan kran heller.Gripenland skrev:Heinz-ponken
Jag har byggt BV i Sundolitt KUB (liknande Dorocell). Något jag missade i budgeten var att man behöver specialbetong som kostar ca dubbelt så mycket som vanlig betong. Dessutom behöver man hyra en pumpbil min åtta timmar.
Jag kan kolla vad mitt kostade allt som allt.
Skämt å sido...det blir ju lite betong så pumpbil är ett måste. Om man tror nått annat så kan man glömma det. Det blir ca 1.3 kubik/10kvm väggyta. Om jag inte har helt fel så måste man inte ha special betong men det underlättar och blir mer homogen vägg med den. Borde räcka med extra flyt och om jag inte minns el så är det inte så mycket dyrare..
Självklart är pumpbil ett måste men jag hade inte räknat med nio timmars konstant pumpande med övertid på pumpoperatören mm.jerk skrev:
Du få gärna prova med vanlig betong och extra flyt. Jag ville inte chansa utan följde återförsäljarens specifika rekommendationer. Självkompakterande betong (SKB) med 8mm ballast, speciella flyttal osv. KUB systemet tål inte att vibreras (spräcker formen) så SKB är ett måste om man inte vill ha väggarna fulla av luft.
Hej!heintz skrev:
Jag pratade med en entreprenör i stockholm för några veckor sen för att få lite riktpriser och dom priserna jag fick var:
Färdig platta ca 2000:-/kvm
Vägg ca 1800:-/kvm
Betongbjälklag ca 1700:-/kvm
Detta gäller alltså Dorocell både platta, väggar samt betongbjälklag inkl betong och arbete.
Då ingår det att dom lägger i för vattenburen golvvärme både i plattan och betongbjälklaget.
Sen tillkommer väl lite schaktningsarbeten och grus under plattan antar jag...
/tib
Redigerat:
Undersöker lättbyggteknik med ursprungshållningen att leca hus egentligen är cellplasthus och trähus egentligen är mineralullshus!
Jag tycker både fagardalas system och murblocks-systemen (typ Legolit, Thermomur, Sundolitt)verkar bra men inte optimala.
Fagerdalas verkar ändå bli en stor apparat för en gör-det- självare, Legolit är för tjock (50 cm) och de andra cellplastmurblocken har lite för dåligt u-värde Funderar på att att gjuta EPS (cement + frigolit) i murblock av cellplast för att få maximal isolering och lätt hantering; Man kan då mura själv, och gjuter in mer isolering (troligen från lastbil)
Är lite orolig för att väggen blir för lätt eller ej tillräckligt stabil, men tänkte klä insidan med gipsskivor och utsidan med fibercementplattor, vilket ger tyngd. Man borde då få ett bättre isolervärde än en cellplastmurblock med vanlig betongfyllning. Någon som har kloka synpunkter? Är jag fel ute?
Jag tycker både fagardalas system och murblocks-systemen (typ Legolit, Thermomur, Sundolitt)verkar bra men inte optimala.
Fagerdalas verkar ändå bli en stor apparat för en gör-det- självare, Legolit är för tjock (50 cm) och de andra cellplastmurblocken har lite för dåligt u-värde Funderar på att att gjuta EPS (cement + frigolit) i murblock av cellplast för att få maximal isolering och lätt hantering; Man kan då mura själv, och gjuter in mer isolering (troligen från lastbil)
Är lite orolig för att väggen blir för lätt eller ej tillräckligt stabil, men tänkte klä insidan med gipsskivor och utsidan med fibercementplattor, vilket ger tyngd. Man borde då få ett bättre isolervärde än en cellplastmurblock med vanlig betongfyllning. Någon som har kloka synpunkter? Är jag fel ute?
Frågan är väl då hur stor last från tex takstolar en sådan vägg kan klara. Men om man bygger ett enplanshus så låter det som att det borde gå. Frågan är om det flyter tillräckligt bra. När man fyller friggolitblocken med cement så måste man ha bra flyt på cementen så den rinner ner ordentligt. Frågan är om det flyter tillräckligt med EPS. Annars kanske man kan gjuta några skift först och sedan fortsätta bygga på med nästa varv. I Norge på Sundolitt.no så har man fler produkter än i sverige, bla sulblocken. Nu har det kommet ett block som är 60 cm högt vilket underlättar och ger snabbare byggtid. Även hörnen finns det bättre lösningar på nu än för några år sedan. Jag har byggt en källare med det gamla systemet och skulle gärna bygga ett helt hus med det nya systemet om det blir en nästa gång. Frågan är också hur det fungerar med armering i eps. Man vill ju gärna ha det så inte väggen spricker. Men det kanske inte behövs i EPS.
Ja, det blir kanske väl bräckligt att gjuta EPS i cellplasten. Materialet klarar nog tunga laster,neråt men små sidokrafter, såsomvind. Jag börjar återvända till en trästomme, byggd som plywoodlådor fyllda med lösull; Prefab. mvh